Циркулярка своими руками: как правильно собрать функциональное устройство

Циркулярка своими руками: как правильно собрать функциональное устройство

«Давно мечтал иметь дома циркулярку…» – такими или же примерно такими словами начинаются многие посты в соцсетях. А потом следует информация о том, как делалась циркулярка своими руками. Вполне логичная последовательность действий. Мастеровой человек, готовый самостоятельно пользоваться подобным инструментом, в состоянии и собрать его. О том, как это сделать, – в материалах данной статьи.

Циркулярка своими руками: как правильно собрать функциональное устройство

Собственноручно изготовленная пила имеет ряд преимуществ

Сфера применения самодельной циркулярной пилы

В процессе строительства нового дома, когда древесный материал используется в большом количестве, самодельной циркулярки будет недостаточно. Да и функционал подобного устройства потребуется более широкий. А вот при выполнении ремонта домашний станок-циркулярка становится незаменимым техническим помощником.

Циркулярная пила, сделанная своими руками, позволяет производить безопасные работы и ускорить процесс строительства

Циркулярная пила, сделанная своими руками, позволяет производить безопасные работы и ускорить процесс строительства

Довольно часто размеры деревянных элементов определяются непосредственно в ходе выполнения работ. Возможность самостоятельно обеспечить процесс необходимыми материалами в значительной степени экономит средства и время. А зачастую и качество деревянных заготовок гарантируется более высокое.

На самодельной домашней циркулярке можно распустить доски на бруски, изготовить планки, рейки, отторцевать заготовки, распилить плиты из древесных материалов на фрагменты необходимых размеров.

Используя самодельную циркулярку, можно изготовить такие виды мебели, как стол, полочка, стеллаж. Подобный стационарный домашний инструмент применим при создании деревянных спортивных снарядов, изготовлении тары и т. д.

При установке на пильный станок диска с определенными техническими характеристиками механизм можно использовать как циркулярку по металлу. Распиливать допускается мягкий алюминий и листы из других видов металла, толщина которых не превышает 2 мм. При работе с более толстым материалом механизм будет перегреваться, провоцируя срабатывание автоматического отключения.

Для заготовки дров и простого распила кусков древесины хватит крепко закрепленного стола с прорезью для пилы

Для заготовки дров и простого распила кусков древесины хватит крепко закрепленного стола с прорезью для пилы

Как сделать циркулярку своими руками: подготовительные этапы работы

Перед тем как поставить точку в вопросе о целесообразности самостоятельного изготовления циркулярки, нужно воочию познакомиться с несколькими подобными устройствами, просмотреть ролики в интернете. В ходе наблюдений и просмотров особое внимание следует обратить на основные элементы, детали, способы крепления. Чтобы понять, как сделать циркулярку, нужны как минимум теоретические знания.

Процесс изготовления может реализовываться двумя способами:

  • набор элементов будущей конструкции в наличии, необходимо только выполнить сборку;
  • составляющие циркулярки необходимо приобрести.

В случае последнего варианта задача несколько усложняется, так как детали и механизмы покупают чаще всего в разных местах, но они должны соответствовать по техническим и функциональным характеристикам.

Схема изготовления циркулярки своими руками

Схема изготовления циркулярки своими руками

Полезный совет! Приобретать элементы для будущей конструкции циркулярки необходимо только после того, как будет разработан подробный чертеж установки.

Без чертежа невозможно учесть размеры элементов и подобрать полный комплект. Довольно часто данный этап (чертежные работы) опускается домашними умельцами из-за отсутствия навыка выполнения. Делать этого не стоит, так как вполне достаточно нарисовать пилу. Как минимум это позволит завизуализировать будущий агрегат. Представлять, что получится в итоге, – крайне важно.

Только после того, как в наличии будет чертеж или эскиз и все необходимые элементы, можно приступать непосредственно к процессу сборки.

Элементы конструкции созданного своими руками распиловочного станка по дереву

Чтобы сделать в домашних условиях стационарный станок для распиловки материалов, прежде всего нужно знать, из каких конструкционных элементов он состоит. Будь то выполненный своими руками станок из ручной циркулярки, болгарки или инструмент, собранный из разрозненных элементов, – набор основных деталей одинаковый.

Поверхность стола необходимо сделать ровной, для более качественного изделия на выходе

Поверхность стола необходимо сделать ровной, для более качественного изделия на выходе

Главными элементами стационарных циркулярных установок являются:

  1. Стол для соединения и закрепления механизмов. Если циркулярка мощная и массивная, лучше применять металлический стол. Подойдут варианты из ДСП, древесины, фанеры, главное, чтобы поверхность была гладкой.
  2. Вал. Наиболее ответственная деталь. При изготовлении ее отдельно пользуются токарным станком. Размеры следует вычислить точные, это позволит избежать биений.
  3. Кожух. Данный элемент обеспечивает безопасное пользование циркулярной пилой.
  4. Двигатель. При использовании болгарки или дисковой пилы он является частью электроинструмента.

Полезный совет! Если конструкция предполагается сборная, то при создании циркулярки своими руками двигатель от стиральной машины будет наиболее удачным вариантом.

В конструкции циркулярки обязательно должны быть подвижные части приводов, а в цепь электропитания нужно вмонтировать кнопку для остановки двигателя в аварийных ситуациях.

Циркулярки любого неподвижного типа состоят из основных частей

Циркулярки любого неподвижного типа состоят из основных частей

Определение параметров сделанной своими руками циркулярки в домашних условиях

Первостепенная задача – выбрать мощность будущей стационарной циркулярки. Обычно для домашнего пользования рекомендуют устройства мощностью до 850 Вт. Если предполагается не выполнение ремонтных работ, а постройка, например, бани или дачи, вследствие чего понадобится распиливать много материала, то можно применить двигатель мощностью 1250 Вт. Устройство с более высоким показателем не рекомендуется, поскольку такие мощные циркулярки требуют не только основательной подставки-стола, но и фиксирования последнего к полу путем крепления или бетонирования.

Важной характеристикой является глубина распиливания. В домашних устройствах она не должна превышать 8 см. На самом деле такого показателя вполне достаточно для распиливания досок, фанеры или древесных плит.

При изготовлении своими руками мини-циркулярки или же полномасштабной распиловочной конструкции обязательно следует учитывать частоту вращения. Если предполагается просто резать доски для изготовления определенных деревянных элементов, то можно ограничиться двигателем с невысокой или средней частотой. Если нужны идеально ровные и чистые спилы, то лучше использовать высокооборотный мотор. Оптимальным показателем для домашнего электроинструмента считается частота 4500 об/мин.

Для циркулярки можно использовать двигатель от стиральной машины

Для циркулярки можно использовать двигатель от стиральной машины

Обязательно следует учесть высоту, на которой будет располагаться пусковая кнопка. Место ее размещения должно быть удобным для нажатия.

Важно! Панель управления самодельной циркулярной пилы обязательно должна быть доступной.

Ручная циркулярка как основа самодельной конструкции

Одним из наиболее популярных инструментов, на основе которых в домашних условиях создаются самодельные пильные конструкции, является дисковая пила (ручная циркулярка). Этим электромеханизмом при помощи круглого диска выполняются прямые разрезы на древесных материалах, а также на мягком и тонком металле. Инструмент довольно простой, имеет в наличии все основные элементы, позволяющие сделать из дисковой пилы своими руками циркулярку.

Дисковая пила состоит из следующих частей:

  • электродвигателя;
  • одной или двух ручек;
  • защитного кожуха;
Ручной циркуляркой выполняются прямые разрезы на древесных материалах, а также на мягком и тонком металле

Ручной циркуляркой выполняются прямые разрезы на древесных материалах, а также на мягком и тонком металле

  • удерживающей платформы (для возможности выставления диска);
  • расклинивающего ножа (предупреждает застревание пильного диска в древесине).

Ручные циркулярки выделяются среди других подобных инструментов и некоторыми техническими особенностями. Например, глубину и угол распила допустимо изменять непосредственно в ходе работы. Особые возможности дают погружные пилы. Ими можно выполнять изолированные фрагментарные пропилы необходимого размера.

Точность, качество пиления ручной циркулярки зависят от количества зубцов на диске и от угла их заточки. При большом количестве зубьев качество выше, но несколько снижена производительность.

При изготовлении циркулярки своими руками из ручной дисковой пилы необходимо обращать особое внимание на мощность двигателя. Это очень важно при намерении выполнять значительные объемы работ. Имеет значение и общий вес пилы. Легкие модели подойдут для эпизодических распиливаний.

Глубину и угол распила допустимо изменять непосредственно в ходе работы циркулярки

Глубину и угол распила допустимо изменять непосредственно в ходе работы циркулярки

Стационарная циркулярка своими руками из ручной циркулярки

Значительно увеличиваются эксплуатационные возможности ручной дисковой пилы, если она превращается в стационарный инструмент. Чтобы понять, как из ручной циркулярки сделать стационарную, стоит прежде всего разобраться в способах жесткого крепления электроинструмента.

В качестве подставки можно использовать козлы из металла или дерева. Это может быть как одно, так и два изделия (если размеры небольшие), соединенные между собой досками толщиной не менее 50 мм или брусками с аналогичным сечением. Далее к верхней части подставки нужно прикрепить столешницу, которая будет выполнять роль станины.

Для этих целей удобно применить толстую фанеру (не менее 10-12 мм) или два соединенных вместе листа из более тонкого материала, которые в совокупности дадут такую же толщину. Подойдут также полотна из древесно-стружечных плит или же металл. Если металл тонкий, его лучше прикрепить к деревянному основанию.

Ручную пилу устанавливают снизу. Предварительно в столешнице делается необходимый для выдвижения диска запил.

К верхней части подставки нужно прикрепить столешницу, которая будет выполнять роль станины

К верхней части подставки нужно прикрепить столешницу, которая будет выполнять роль станины

Важно! Фиксировать инструмент необходимо так, чтобы пильный диск располагался строго параллельно линиям запила, то есть на одинаковом расст  оянии от сторон. В противном случае не получится правильно установить дополнительные приспособления и добиться качественной распиловки.

Используя вышеперечисленные технические способы, можно изготовить циркулярную пилу из болгарки. Но этот ручной электроинструмент имеет определенные отличия, потому потребуется несколько иная схема сборки.

Статья по теме:

Фрезерный станок по дереву, его характеристики. Как выбрать инструмент

Существующие виды конструкций, классификация инструментов на основе функциональных возможностей, расценки. Советы по выбору оборудования.

Особенности сборки циркулярки своими руками из болгарки

Дисковая пила найдется далеко не в каждой домашней мастерской, а вот болгарку имеет практически любой хозяин, который выполняет определенные работы в домашнем хозяйстве своими руками. Для создания стационарной пильной установки также понадобится верстак или специальный стол, крепиться инструмент будет снизу, подобно дисковой пиле.

Крепление к болгарке выполняется с использованием болтов

Крепление к болгарке выполняется с использованием болтов

А вот далее процесс сборки несколько сложнее. Чтобы сделать из болгарки циркулярку своими руками, как показывает практика, необходимо хорошо продумать вариант крепления ручного инструмента к станине. Это может быть следующий способ:

  1. На болгарке натягивается металлический ленточный хомут, стяжка которого должна быть внизу.
  2. Сложенная вдвое полоска из металла крепится к отверстиям для скользящего упора.
  3. В редукторе электроинструмента проделываются отверстия. Предварительно корпус разбирается, намечаются места просверливания.
  4. При помощи проделанных отверстий крепится дополнительно изготовленная осевая рукоять.

Рукоять можно изготовить из металлической трубки или прута. Заготовке нужно придать форму скобы. В тех местах, с помощью которых она будет крепиться к редуктору, также необходимо проделать отверстия. Большая и серьезная помощь для изготовления циркулярки из болгарки своими руками – чертежи. Они позволят правильно рассчитать размеры и количество элементов, не допустить ошибки при расчете мест креплений. Если выполнить схему будущего агрегата самостоятельно затруднительно, можно воспользоваться уже готовыми чертежами, предложенными в интернете.

Чтобы сделать из болгарки циркулярку, необходимо хорошо продумать вариант крепления инструмента к станине

Чтобы сделать из болгарки циркулярку, необходимо хорошо продумать вариант крепления инструмента к станине

Возможные варианты маленьких, сделанных своими руками циркулярных пил

Любая стационарная циркулярка, даже самодельная, требует наличия довольно просторной мастерской. Пространство должно позволять не только установить сам агрегат, но и разместить заготовки, предназначенные для распила, в нужном положении. Если не ставится задача распускать древесину больших размеров, а просто при необходимости нужно самостоятельно изготовить рейку или брусок для ремонта мебели и т. д., более рационально будет обзавестись настольной циркулярной мини-пилой.

Такое устройство можно выполнить своими руками, используя в основе те же принципы, что и при создании стационарных станков из болгарки или дисковой пилы. Только подставкой будут не козлы, опорой которых является пол, а станина, на которую устанавливается маленький стол с закрепленным ручным инструментом.

Полезный совет! При выполнении циркулярки подобного типа важно учесть общую высоту конструкции, то есть плоскости, на которой будет располагаться предназначенный для распиливания материал. Завышение или занижение уровня вызовет существенные неудобства.

Миниатюрный станок более функционален и безопасен при использовании

Миниатюрный станок более функционален и безопасен при использовании

При необходимости создания своими руками циркулярной мини-пилы для выполнения заготовок совсем маленьких размеров (авиа-, судомоделирование) можно собрать инструмент, применив в качестве корпуса трубу ПВХ и позаимствовав двигатель у детских игрушек. В такой трубе несложно проделать отверстие для вала. Как соединительный материал можно использовать клей-пистолет. Питаться такая циркулярка может как от электросети, так и от батарейки. Для обеспечения автономности работы необходимо в корпусе предусмотреть специальный отсек для аккумуляторов.

Изготовление каретки для циркулярки своими руками

На функционал и качественную работу стационарной циркулярки в значительной степени влияет наличие приспособлений. Одним из таких является каретка. Выполнить ее в домашних условиях совершенно несложно, а вот осуществление торцевания и отпиливания материала под углом 45° значительно упростится.

Сделать данное приспособление для циркулярки можно из листа фанеры следующим образом:

  • вырезается фанера размером несколько шире, чем стол циркулярки;
Каретку для циркулярки можно изготовить собственноручно

Каретку для циркулярки можно изготовить собственноручно

  • в нижней части к ней при помощи клея или шурупов прикрепляются направляющие бруски, расстояние между которыми должно равняться ширине стола;
  • сверху подобным образом, с применением шурупов или клея, фиксируются упорные бруски.

При помощи направляющих каретка подается по столу на пильный диск, делающий на приспособлении сквозной пропил. Высота бортиков, которая должна быть больше выступающего пильного диска, позволяет сохранять целостность и жесткость каретки. Если стоит задача выполнить распил под углом 45°, необходимо использовать дополнительную планку, которая в данном приспособлении является съемным элементом. Распил выполняется путем прижимания заготовки к расположенной под углом планке.

Чтобы фанерная поверхность каретки легко очищалась от отходов пиления, ее нужно покрыть лаком в несколько слоев.

Фанера должна быть размером немного шире, чем стол циркулярки

Фанера должна быть размером немного шире, чем стол циркулярки

Как изготовить вал для циркулярки своими руками

В общей конструкции циркулярки вал является основным элементом, образующим в целом станок. Для его изготовления понадобится стальной кругляк марки 45. Вот только сделать эту важную деталь самостоятельно получится только в том случае, если есть в наличии собственный токарный станок или возможен доступ к нему. Диаметр заготовки должен соответствовать размерам пильных дисков, которые предполагается применять.

Основные типоразмеры посадочного отверстия дисков:

  • 16 мм;
  • 20 мм;
  • 22 мм;
  • 30 м;
  • 32 мм;
  • 50 мм.

Из перечисленных выше показателей и выбирается размер вала для циркулярки.

Для изготовления вала понадобится стальной кругляк марки 45

Для изготовления вала понадобится стальной кругляк марки 45

Наиболее распространенным является диаметр отверстия 32 мм. Именно такое посадочное гнездо имеют диски с разными размерами внешнего диаметра. Как вариант, можно сделать более тонкий вал, чтобы была возможность выполнять «ювелирную» работу. Тогда для использования больших дисков будет применяться переходник. Усложнять таким образом конструкцию домашней циркулярки стоит только в тех случаях, когда ею будет пользоваться профессионал.

Пильные диски устанавливаются между двумя фланцами и прижимаются при помощи гайки, которая накручивается на резьбу, выполненную на краю рабочей поверхности вала.

Важно! Резьба должна быть левой. В ходе неизбежного рывка при запуске циркулярки гайка в таком положении будет закручиваться, а не наоборот.

Посадочные места для подшипников определяются с учетом размеров последних. Наибольший диаметр имеет средняя часть вала. Если показатель значительный, при вращении будет создаваться дополнительная нагрузка на ремень. Избавиться от проблемы поможет рассверливание, которое облегчит тяжелую часть вала.

Диаметр заготовки должен соответствовать размерам пильных дисков

Диаметр заготовки должен соответствовать размерам пильных дисков

Какие следует использовать диски для циркулярки

От правильно подобранного диска для сделанной своими руками циркулярки из болгарки, ручной пилы или же собранной из отдельных механизмов в большой степени зависит производительность и качество работы. Следует помнить, что различаются диски по дереву и по металлу. Даже если будет распиливаться тонкий, мягкий алюминий, диск необходимо установить соответствующий. Круги для резки металла имеют более мелкие зубцы. Существуют универсальные варианты дисков, которые применимы для работы как с древесиной, так и с металлом.

Имеют различия и диски, предназначенные для продольной и для поперечной распиловки древесины. Продольное распиливание проводится режущей насадкой с редкими большими зубцами. А вот поперечная резка будет более качественной в случае применения дисков с мелкими частыми зубьями.

Что касается материала и способа изготовления дисков, то они могут быть монолитными и твердосплавными. Монолитные изготавливаются из цельного куска высокоуглеродистой стали. Такие насадки недорого стоят, но при этом имеют существенный недостаток: быстро тупятся и нуждаются в заточке и разводке.

Диски для циркулярки могут быть по дереву и металлу

Диски для циркулярки могут быть по дереву и металлу

Твердосплавные диски изготавливаются из инструментальной стали с напайками из кобальта и вольфрама. Они более износостойкие, но цена на такие изделия значительно выше.

Наружный диаметр дисков для самодельной циркулярки ограничивается размерами защитного кожуха. Стандартная толщина дисков – 3,2 мм. Бывают более тонкие и более толстые пильные круги. Тонкие используют во время работы с древесиной ценных пород деревьев для выполнения чистого спила. Для более грубой работы рекомендуются толстые диски.

Параллельный упор для циркулярки своими руками

Параллельный упор – обязательное приспособление на циркулярном столе, без него выполнить ровный срез практически невозможно. Изготовить его самостоятельно можно следующим образом:

  1. Из трех полос ламинированного ДСП следует выполнить U-образный профиль, внутрь нужно поместить и зафиксировать вставки, которые придадут жесткости. В итоге получится квадратное сечение.
  2. Из двух параллельно расположенных реек делается направляющий канал, который болтами прикручивается к торцу стола в перпендикулярном пильному диску положении.
  3. Затем из МДФ выполняется перевернутая Т-образная конструкция, которая прикручивается к упору и вставляется в канал.
Параллельный упор для циркулярки можно изготовить самостоятельно

Параллельный упор для циркулярки можно изготовить самостоятельно

Важно! Ширина канала должна быть такой, чтобы сторона Т-образного элемента плотно в него входила.

Для фиксации упора изготовленной своими руками самодельной циркулярки удобно использовать оригинальные слоты. В качестве механизма блокировки подойдут болты с резьбой, гайки и деревянные шайбы, понадобится отверстие в нижней плоскости упора. Затягивание болта способствует надежному прижиму упора к столешнице. Такая конструкция позволяет быстро и без проблем устанавливать необходимые размеры пропилов.

Стол для циркулярки своими руками (с чертежами)

В данном разделе предлагается модель универсального стола, на котором можно расположить циркулярку, имеющую любые технические показатели и размеры. Для изготовления конструкции понадобятся следующие материалы:

  • лист фанеры, желательно с ламинированным верхним покрытием, толщиной не менее 10 мм и размером 800х800 мм;
  • 4 полотна ЛДСП толщиной 16 мм (400х784 мм);
  • бруски 50х50 мм;
  • болты и саморезы.
Для изготовления самодельной циркулярной пилы и стола потребуются чертежи

Для изготовления самодельной циркулярной пилы и стола потребуются чертежи

Изготовление стола для циркулярки может выполняться в такой последовательности:

  1. Из листов ЛДСП собирается верхняя часть будущего стола, представляющая собой ящик без дна. Стороны крепятся между собой при помощи брусков, длина которых значительно больше, чем высота листов.
  2. Изготовленная конструкция переворачивается, бруски-ножки будущего стола в нижней части скрепляются дополнительными перемычками.
  3. Из фанеры вырезается столешница, в которой при помощи лобзика выполняется продольное отверстие – в него будет вставляться пильный диск.

В интернете несложно найти чертеж подобной конструкции, что значительно упростит изготовление. Можно модернизировать предложенный выше вариант стола для циркулярки своими руками, заменив бруски на металлический уголок или же выполнив так называемый ящик из досок. В нижней части конструкции неплохо сделать полку.

Изготовление торцовки из циркулярки своими руками

Укладка деревянного пола, замена наличников, обшивка фасада планкеном, вагонкой, создание элементов ландшафтного дизайна требуют наличия размерной доски. Процесс подготовки такой доски называется торцеванием. То есть отрезаются концы материала с целью получения нужного размера заготовки и придания спилам эстетичности.

Торцовка, изготовленная своими руками, делает работу более быстрой и экономичной

Торцовка, изготовленная своими руками, делает работу более быстрой и экономичной

Чтобы изготовить торцовку из ручной циркулярки своими руками, понадобится подручный материал и инструмент б/у. Стандартные характеристики, которыми должна обладать будущая торцовка, такие:

  • максимальная длина пропила – 350 мм;
  • оптимальная оборотная мощность двигателя – 4500 об/мин;
  • незначительный вес.

Верхняя часть электроинструмента крепится на шкворень с использованием большого подшипника – 150 мм (его не составит труда приобрести на рынке.) С внешней стороны к подшипнику приделываются ушки. Они служат для крепления инструмента к поверхности станины при помощи винтов М6.

Основными приспособами для циркулярки своими руками являются автомобильные амортизаторы (их удобно применять в качестве протяжки), кнопка плавного пуска и дополнительная защита, которая крепится к электроинструменту и станине.

Верхняя часть торцовки крепится на шкворень с использованием подшипника

Верхняя часть торцовки крепится на шкворень с использованием подшипника

Важно! Перед сбором конструкции амортизаторы необходимо разобрать, слить с них масло и выполнить воздушные отверстия.

К преимуществам самодельной торцовочной пилы можно отнести следующие:

  1. Конструкция легко разбирается, а электроинструмент может использоваться по прямому назначению.
  2. Небольшая стоимость. Без учета цены инструмента (б/у) затраты составят не более 500 рублей.

Среди существенных недостатков стоит выделить высокую шумность. Устранить этот недостаток практически невозможно. Кроме того, необходимо проделывать пробный запил (выбор и фиксирование тяги), чтобы обеспечить хорошее качество выполнения последующей работы.

Циркулярка своими руками: безопасность пользования

Если взять во внимание, сколько стоит циркулярка (от 16000 рублей – самая скромная модель), и сопоставить цену с затратами на самостоятельное изготовление (это на 60-90% меньше), то разница получается значительной. Но никакая экономия не будет оправдана в том случае, когда не обеспечивается безопасность работ.

Перед началом работы на циркулярке необходимо обязательно надеть очки и перчатки

Перед началом работы на циркулярке необходимо обязательно надеть очки и перчатки

Для того чтобы избежать травмоопасных ситуаций, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • не использовать в качестве сырья древесину с металлическими включениями (гвоздями, уголками, болтами и т. д.);
  • распиловку досок размером более 200 см должны производить два человека;
  • работая на циркулярке, нельзя делать резких движений;
  • перед началом работы необходимо обязательно надеть очки и перчатки;
  • древесные отходы с поверхности циркулярки следует удалять, так как они могут спровоцировать короткое замыкание.

Категорически запрещается работать на самодельном циркулярном станке:

  • если не выполнено направляющее приспособление;
  • отсутствует кожух;
  • нет предохранителей, задерживающих пальцы;
  • расклинивающий нож выше пильного диска.
Чтобы избежать травмоопасных ситуаций при работе с циркуляркой, стоит придерживаться техники безопасности

Чтобы избежать травмоопасных ситуаций при работе с циркуляркой, стоит придерживаться техники безопасности

Добротный инструмент дает возможность получить удовольствие от работы. Да и результат радует высоким уровнем качества. Изготовление инструмента своими руками позволит получить желаемые параметры и необходимые эксплуатационные характеристики. Ограничиваться поверхностными знаниями нельзя ни в одном виде деятельности, особенно технического направления. Браться за самостоятельную сборку циркулярки стоит только после тщательной теоретической подготовки и полном представлении о практической части процесса.


Сообщение Циркулярка своими руками: как правильно собрать функциональное устройство появились сначала на Remoo.RU.

Циркулярка своими руками. Сфера применения, этапы сборки конструкции. Циркулярка из болгарки и дисковой пилы. Выбор элементов и самостоятельное изготовление приспособлений.

Сообщение Циркулярка своими руками: как правильно собрать функциональное устройство появились сначала на Remoo.RU.

Как выбрать ламинат для гостиной: особенности и возможности современного рынка

Ламинат — это универсальное напольное покрытие, которое может применяться в любой комнате. Продукция отличается прочностью, простой укладки и доступностью на современном рынке. При выборе специализированных изделий требуется учитывать несколько факторов:
1. Представленная комната отличается высокой проходимостью. Если у вас часто гостят родственники или большая семья, обязательно нужно выбрать решение с повышенной прочностью. Обычно это класс 31-33. Представленный вариант обладает достаточной прочностью и практичностью использования.
2. При подборе следует обратить внимание на фактуру, цветовые схемы и на замки. Сейчас пользуется популярностью вариации под натуральное дерево, камень. Здесь выбор выполняется индивидуально, все зависит от личных предпочтений и некоторых других нюансов.
Чтобы проработать представленные моменты, вам потребуется каталог ламината. Здесь собрано большое количество разнообразного материала, ориентироваться в котором можно посредством специализированных фильтров. Именно они позволяют быстро и без особых проблем найти оптимальное решение. Если это не помогло, уточните отдельные моменты непосредственно у специалистов интернет-магазина. Этого окажется достаточно для получения действительно практичного, универсального напольного покрытия в гостиной.

Бур для перфоратора: выбор ударно-режущей насадки, ее назначение

Во время выполнения работ по строительству или ремонту объекта часто приходиться делать отверстия в кирпичной, каменной или бетонной стене. Для этого используется специальный электромеханический инструмент в виде перфоратора. Он оснащен рабочей сменной насадкой, которая осуществляет вращательные и ударные движения. Бур для перфоратора представлен в нескольких вариантах. Поэтому при выборе изделия следует учитывать его конструктивное исполнение.

Бур для перфоратора: выбор ударно-режущей насадки, ее назначение

Бур для перфоратора является рабочей ударно-режущей сменной частью электромеханического инструмента

Что такое бур для перфоратора: особенности сменного элемента инструмента

Бур представляет собой рабочую ударно-режущую сменную часть электромеханического инструмента. По внешнему виду он похож на сверло. Для перфоратора насадка выполняется из более прочного материала. Она оснащена хвостовой частью со специальными канавками. Характеризуется большим диапазоном размеров. Бур по бетону имеет характерные особенности в виде спиралевидного строения отдела, своеобразной геометрии кромки для резьбы.

Буры для перфоратора имеют различные формы и размеры

Буры для перфоратора имеют различные формы и размеры

Бур состоит из посадочного хвостика, спирального стержня и режущей части. Посредством хвостового окончания элемент фиксируется в патроне инструмента. Спиральный стержень является рабочей частью. Он предназначен для удаления остатков пыли и высверленного бетона из отверстий. Основа элемента – режущая часть.

Бур изготавливается из нескольких материалов. Для выполнения поверхности используется легированная инструментальная сталь. На режущую кромку дополнительно наносится напайка из алмаза или победита. Такая технология изготовления позволяет повысить производительность изделия и увеличить срок его службы.

Полезный совет! Чтобы увеличить период эксплуатации расходного элемента для перфоратора, перед началом работ патрон и хвостовик необходимо покрыть специальной смазкой.

Бур для перфоратора является расходным материалом для инструмента и применяется для выполнения отверстий в бетонной, кирпичной или каменной поверхности. Сверлить металл или дерево такой насадкой нельзя. Это связано со специфической конструкцией режущей части. Для этого используются исключительно сверла по металлу для перфоратора.

Бур для перфоратора применяется для выполнения отверстий в кирпичной, бетонной или каменной поверхностях

Бур для перфоратора применяется для выполнения отверстий в кирпичной, бетонной или каменной поверхностях

Буры по бетону выпускаются различных размеров. Для бытового использования для маленького перфоратора достаточно приобрести насадку диаметром 6-10 мм. При этом подбирается дюбель соответствующего размера. Максимальный диаметр изделия достигает 50 мм. Для крепления крупных объектов следует использовать длинный бур диаметром 20 мм. Длина изделия может быть 10, 50, 80 и 100 см. При изготовлении буров должно соблюдаться строгое соотношение между диаметром и длиной для обеспечения эффективной, надежной и долговечной работы насадки.

Полезный совет! Информация о диаметре и длине изделия отображена в его маркировке.

Бур: это ударно-режущий инструмент, а не сверло

Бур и сверло похожи между собой по внешним признакам. Оба варианта расходных материалов используются для выполнения сквозных отверстий или углублений цилиндрической конфигурации. Такая насадка используется для пластика, металла и дерева.

Для плотных неамортизируемых поверхностей в виде бетона, камня или кирпича применяется исключительно бур для перфоратора. В результате можно однозначно ответить на вопрос, как просверлить бетонную стену обычной дрелью. Никак, для этого применяется перфоратор с буром.

Главным отличием бура от сверла является тип обрабатываемой поверхности

Главным отличием бура от сверла является тип обрабатываемой поверхности

Ударно-режущий инструмент в виде бура намного прочнее сверл. Размеры бура также превосходят по диаметру данный тип насадки. Максимальное значение сечения сверла равно 14 мм, а у бура эта величина доходит до 55 мм. Отличается также конструктивное исполнение хвостовика. У бура имеются выемки, а у сверла пазы отсутствуют. Длина насадок тоже разная. Сверла выпускаются размером до 300 мм, а длина бура достигает 1 м.

Бур может использоваться в качестве насадки как для ударных, так и для безударных перфораторов. Дрель для данной насадки не применяется. Бур оснащен головкой с разными кромками и несколькими режущими пластинами. Некоторые модели насадок отличаются особенной геометрией, благодаря которой инструмент может удерживаться в центре углубления. Сверла характеризуются небольшой производительностью, а бур может длительное время работать в условиях большой ударной нагрузки.

Классификация ударно-режущих насадок для перфоратора

Ударно-режущий расходный элемент перфоратора можно классифицировать в зависимости от конструктивного исполнения, что определяет сферу использования элемента.

Шнековый бур является самозатачивающимся элементом, который применяется преимущественно при бурении отверстий значительной глубины. Он характеризуется высокой прочностью, выносливостью, эффективностью, способностью выводить образующуюся в отверстии крошку, долговечностью в условиях жесткой эксплуатации.

Ударно-режущие насадки для перфоратора классифицируются по конструктивному исполнению

Ударно-режущие насадки для перфоратора классифицируются по конструктивному исполнению

Бур в виде обычного шнекового сверла употребляется для создания отверстий цилиндрической конфигурации. Для работ по бетону используется пика. Благодаря особой конфигурации она способна создать широкие отверстия. Действует по типу электрического молотка.

Для демонтажа материалов применяется зубило. Для установки электрических розеток предназначен особый тип ударно-режущего элемента в виде коронки. При помощи такого бура создается глубокое отверстие правильной округлой конфигурации. Его можно смело использовать при выполнении штроб для прокладки труб для водоснабжения.

Бур по дереву по эффективности применения в несколько раз превосходит аналогичный вид сверла. Это способствует уменьшению рабочих усилий, быстрому отделению стружки, сохранению структуры древесины под действием такого резца. Земляной бур применяется для создания круглых лунок в земле, что осуществляется благодаря особому строению режущего стержня. Бур по бетону выполняет отверстия в бетонных, кирпичных и каменных поверхностях.

Бур для перфоратора по бетону: разновидности элемента

Строительный бур классифицируется по конструкции спиральной части, типу хвостовика и форме режущей части. Исходя из конструктивного исполнения спирального стержня, расходные элементы для перфоратора бывают шнековыми, спиральными и пологими.

Буры пологого типа не рекомендуется использовать с перфораторами малой мощности

Буры пологого типа не рекомендуется использовать с перфораторами малой мощности

Шнековый бур имеет большой угол наклона канавки спирали, что предоставляет возможность выполнять глубокие отверстия. Он также оснащен самозатачивающимся наконечником с победитовой напайкой. Специфическая конструкция шнековой запчасти для перфоратора способствует эффективному удалению из отверстий пыли и частиц бетона.

Спиральный бур имеет небольшие углы наклона спирали. Он применяется для создания неглубоких отверстий. Последний тип инструмента отличается большим углом наклона спирали, благодаря чему обеспечивается высокая скорость бурения отверстий и эффективное удаление пыли из них. Пологий бур предназначен для неглубоких отверстий. Это самый ходовой вариант расходного материала, который отличается выносливостью. Он заметно повышает производительность перфоратора, одновременно увеличивая нагрузку на него.

Важно! Для перфоратора малой мощности не рекомендуется использовать бур пологого типа.

По типу заточки режущей кромки буры по бетону бывают классическими и центрирующими. У первого варианта твердосплавная пластина представлена четырехгранной конструкцией, имеющей передние и задние грани. Напайки для таких заточек оснащены одной или двумя режущими кромками.

Тип заточки режущей кромки бура по бетону бывает классическим и центрирующим

Тип заточки режущей кромки бура по бетону бывает классическим и центрирующим

Центрирующий тип насадки является модернизованным вариантом классической конструкции. Главным достоинством такого элемента является отсутствие эффекта смещения бура относительно первоначального положения.

Бур для перфоратора: классификация элемента по типу хвостовика

Насадки для бетона можно классифицировать исходя из варианта исполнения хвостовика. Наиболее популярным типом является бур SDS Рlus для перфоратора, который часто используется для бытового и полупрофессионального инструмента. Он оснащен хвостовиком диаметром 10 мм, представляющим собой цилиндрическое основание с пазами. Эти углубления необходимы для надежного соединения расходного материала с инструментом.

Насадка содержит 4 паза. Два из них являются сплошными или закрытыми, а два других – открытыми. Длина хвостовой части составляет 40 мм. Диаметр рабочей кромки находится в пределах 4-26 мм.

Другой тип бура по бетону SDS Мax имеет диаметр хвостовой части 18 мм. Ее длина составляет 90 мм. По конструкции пазов такой бур схож с предыдущим вариантом. Главным отличием является разница в диаметрах рабочей части. Для данного типа это значение начинается от 26 мм. Такой вариант сменной насадки используется для полупрофессионального инструмента и отбойных молотков.

Самым популярным типом бура для перфоратора является SDS Рlus

Самым популярным типом бура для перфоратора является SDS Рlus

Нечасто применяемым вариантом является насадка для перфоратора SDS Тop. По конструктивному исполнению она представляет собой что-то среднее между двумя предыдущими видами изделий. Ее цилиндрическая часть имеет диаметр 14 мм. Длина хвостовика составляет 70 мм. Диаметр рабочей части насадки находится в пределах 16-26 мм.

Насадка типа SDS Quick по своему строению больше всего напоминает сверло. Хвостовой стержень имеет шестигранную конструкцию. Вместо пазов он оснащен шпонами или выступами, благодаря которым фиксируется в патроне перфоратора. Такой бур 6 мм (диаметр) можно использовать не только для перфораторов, но и для дрелей, шуруповертов.

Важно! Бур SDS Quick подходит исключительно для электроинструментов компании Bosch – для моделей Uneo и Uneo Maxx.

Новое конструктивное исполнение хвостовика имеет бур по бетону Spline. Такая шлицевая конструкция разработана китайской компанией, которая специализируется на изготовлении перфораторов. Насадка нового поколения постепенно вытесняет другие аналоги, доказывая свою эффективность и надежность.

Бур SDS Quick подходит только к перфораторам компании Bosch

Бур SDS Quick подходит только к перфораторам компании Bosch

Буры для бетона: разновидности напаек

На режущей части бура существует специальная напайка из твердосплавных материалов, благодаря которой обеспечивается эффективная работа насадки. В случае ее износа такое изделие непригодно для дальнейшей эксплуатации. Исходя из материала, который используется для напайки, буры на перфоратор для бетона можно разделить на подвиды.

Победитовые насадки изготовлены из сплава двух материалов высокой прочности в виде кобальта и карбида вольфрама. Первый элемент составляет основу изделия, второй употребляется в качестве отвердителя. Победитовый сплав широко применяется также для изготовления коронок и сверл по бетону для дрели. Твердость материала составляет по шкале Роквелла 80-90 HRA.

Высокой прочностью и долговечностью характеризуются алмазные буры, что сопровождается довольно высокой стоимостью изделий. На режущую кромку наносится алмаз, причем не в виде цельного кристалла, а посредством напыления, чего вполне достаточно для повышения прочностных характеристик насадки без значительного увеличения ее стоимости. Такие насадки для перфоратора (буры) целесообразно использовать для сверления железобетонных конструкций, гранита и мрамора. Существуют также корончатые модификации насадок для бетона с алмазным напылением.

Победитовые насадки имеют твердость по шкале Роквелла 80-90 HRA

Победитовые насадки имеют твердость по шкале Роквелла 80-90 HRA

Бур может быть оснащен победитовой вставкой, которая образуется путем погружения элемента в карбидный материал. Это способствует повышению износостойкости, прочности и долговечности изделия, которое может выполнить до 200 отверстий. Отличить такую насадку можно по внешнему виду. Для нее характерен светлый окрас наконечника.

Статья по теме:

Коронка по бетону: эффективное решение ремонтных вопросов

Принцип функционирования, основные виды насадок. Стандартные размеры коронок, особенности применения. Ресурс инструмента.

Бюджетным вариантом бура, которому не свойственна долговечность, является каленое изделие. У такого элемента наконечник имеет темный окрас, что свидетельствует о дополнительной обработке. Для изготовления таких насадок не используются прочные материалы. Они отличаются низкой ценой, широким распространением, поскольку выполняются подпольными производителями.

Характерные особенности буров для земли

Насадку, при помощи которой выполняются скважины или ямы в земле, называют ямобуром. Она широко используется в разных сферах хозяйственной деятельности, делает отверстия, имеющие круглое сечение. Бур для земли на перфоратор необходим при обустройстве участка, установке столбов, создании свайного фундамента, возведении беседок или арок, установке ограждения, при закладывании инженерных коммуникаций, строительстве колодцев или скважин. Насадка изготавливается из толстостенной трубы, металлического листа, сверла по металлу, стального диска.

Важно! Ямобур может применяться с перфоратором мощностью не менее 850 Вт.

Насадку для перфоратора, с помощью которой делают скважины в земле, называют ямобуром

Насадку для перфоратора, с помощью которой делают скважины в земле, называют ямобуром

Бур для перфоратора (для земли) представлен в двух вариантах в зависимости от конструкции рабочей части. Он может иметь спиралевидную форму или быть выполнен в виде дискового полусферического ножа. Опытные мастера предпочитают использовать второй вариант.

Существует несколько разновидностей изделия: шнековые, садовые и буры для свай ТИСЭ. Садовая насадка является простейшим механическим прибором. Она представляет собой двухстороннее изделие со штангой трубчатого исполнения, рукояткой и фрезой, которая имеет с противоположной стороны две лопасти. Такой земляной бур для перфоратора используется для создания неглубоких ям или скважин.

Шнековый бур оборудован, помимо режущих лопастей, винтовым шнеком. Благодаря разъемной конструкции и нескольким фрезам обеспечивается высокая скорость работ. Увеличение частоты вращения насадки способствует заглублению инструмента на определенную глубину.

Бур для земли ТИСЭ оснащен несущим основанием и дополнен некоторыми элементами. Грунтоприемник со шнековыми пластинами и специальными резцами обеспечивает быстрое извлечение грунта из ямы. Благодаря цилиндрическому накопителю можно выполнить идеально ровное отверстие в вертикальном положении. Раздвигающаяся секция штанги способствует регулировке необходимой глубины. В случае обнаружения в грунте препятствий на помощь приходит направляющий штырь.

Ямобуры бывают шнековыми, садовыми и для свай ТИСЭ

Ямобуры бывают шнековыми, садовыми и для свай ТИСЭ

Основные критерии выбора бура на перфоратор

При выборе насадки для бытового иди профессионального использования необходимы разные подходы. Однако в любом случае бур должен быть выполнен из прочного твердосплавного материала, что способствует его надежной, эффективной и долговечной работе. Следует приобретать набор буров для перфоратора проверенного производителя, который выпускает качественную продукцию. Экземпляры по низкой цене могут использоваться для разовой работы. К тому же такие изделия могут принести ущерб перфоратору.

Полезный совет! С лучшей стороны зарекомендовали себя компании Bosch, Sturm и Makita.

Для бытового использования достаточно приобрести насадки среднего ценового сегмента, а для профессиональных целей лучше выбирать более дорогостоящие экземпляры.

Исходя из назначения изделия, подбирается тип исполнения хвостовика. Наиболее востребованным вариантом является бур SDS Рlus, который применяется для малых и средних мощностей. Его диаметр равен 10-18 мм, длина закрепленной части – 4 см. Для создания широких отверстий следует выбирать насадку SDS Мax, диаметр которой варьируется от 18 до 32 мм. Наиболее востребованным является бур для перфоратора 20 мм.

Отлично зарекомендовали себя буры изготавливаемые компаниями Bosch, Sturm и Makita

Отлично зарекомендовали себя буры изготавливаемые компаниями Bosch, Sturm и Makita

Если необходимо выполнить отверстие размером более 32 мм, следует приобрести корончатые сверла на перфоратор. При выборе бура необходимо также обратить внимание на форму режущей части, которая может иметь две, три или четыре грани. Последний вариант является наиболее эффективным, но имеет повышенную стоимость.

Важно! При выборе бура по типу хвостовика следует уточнить в инструкции для перфоратора, какой вариант насадки для него подходит.

Дополнительно для бурения можно приобрести удлинитель, который увеличивает длину отверстия без изменения его диаметра. Это весьма актуально при выполнении земляных работ и использовании коронок. Насадка может быть дополнена набором штанг разной длины, что расширяет функциональность изделия, увеличивая его производительность.

Как правильно пользоваться перфоратором с насадками

Перед началом использования перфоратора следует удостовериться в отсутствии повреждений. При необходимости инструмент требуется предварительно очистить. Перед тем как вставить сверло в перфоратор, его нужно смазать. В противном случае может наблюдаться повреждение трущейся части рабочей насадки при нагревании электроинструмента.

Для профессионального использования лучше выбирать буры с более высокой ценой

Для профессионального использования лучше выбирать буры с более высокой ценой

Затем бур с некоторым усилием хвостовиком фиксируется в патроне для перфоратора. Возникновение щелчка свидетельствует о правильной установке насадки. Однако для контроля следует попытаться вытащить бур обратно, что не должно осуществиться. Если присутствует люфт, патрон необходимо заменить.

Важно! Для эффективной и долговечной работы электроинструмента требуется перед каждым использованием расходного материала применять смазку для буров перфоратора.

При выполнении процесса бурения каждые 10-15 секунд бур следует извлекать из отверстия. Для замены бура или по окончании выполнения работ необходимо нажать на специальное кольцо патрона по оси в направлении электроинструмента, после чего можно извлечь расходный материал.

Может произойти так, что бур нельзя будет достать из патрона. Это свидетельствует о деформации хвостовика, которая произошла в процессе выполнения работы. Подобная ситуация может возникнуть при использовании изделия, изготовленного из материала плохого качества. Такое явление может наблюдаться и в результате чрезмерного воздействия на инструмент при выполнении операции бурения.

Тип бура нужно подбирать исходя из свойств обрабатываемой поверхности

Тип бура нужно подбирать исходя из свойств обрабатываемой поверхности

Для извлечения бура можно применять тиски, куда он зажимается. Перфоратор вытягивается раскручивающимися движениями (из стороны в сторону). Патрон при этом должен находиться в открытом положении. Застрявший бур можно отжать при помощи газового ключа, который будет играть роль рычага.

Полезный совет! В случае заклинивания сменного материала перфоратор переводится в режим удара, а насадка извлекается путем подергивания на себя.

При работе перфоратора бур может вылететь из патрона. Это возможно в результате длительных манипуляций инструмента под наклоном, дефекта расходной части или износа стопорного механизма.

Полезные рекомендации по использованию бура для перфоратора

Бур должен применяться строго по назначению. Добросовестные производители на упаковке указывают информацию о сфере использования, поскольку насадки могут оснащаться разными вставками, профилем и наконечниками.

Если бур не подходит к перфоратору, можно воспользоваться специальным переходником

Если бур не подходит к перфоратору, можно воспользоваться специальным переходником

Тип бура подбирается исходя из характера обрабатываемой поверхности. Чем тверже основание, тем более жестким должен быть материал наконечника насадки. Для перфоратора лучшим вариантом является победитовый бур или изделие из сплава ВК 8, имеющее повышенное содержание вольфрама.

Размер бура по бетону для перфоратора подбирается не только исходя из требуемого диаметра отверстия, но и с учетом мощности прибора. Размер бура для перфоратора может просто оказаться неподходящим для патрона инструмента.

Полезный совет! Если возникает необходимость использовать бур, который не подходит для перфоратора, можно воспользоваться специальным переходником, который применяется исключительно для профессионального электроинструмента.

Для бурения бетонной стены с арматурой необходимо использовать насадку с алмазным напылением

Для бурения бетонной стены с арматурой необходимо использовать насадку с алмазным напылением

При создании отверстий следует руководствоваться рекомендациями, содержащимися в инструкции к перфоратору. Выбор оптимальной скорости будет зависеть от материала поверхности и типа бура. В процессе выполнения работ ось бурения не должна меняться. Это может привести к деформации насадки и выходу ее из строя.

Для бурения бетонной поверхности с арматурой следует выбирать насадку с алмазным напылением. Для небольших отверстий используется бур для перфоратора 6 мм с пологой спиралью.

Имея представление об особенностях бура, его отличиях от сверла, разбираясь в разновидностях насадок, несложно сделать правильный выбор при покупке расходного материала для перфоратора, который справится с поставленной задачей. Это является залогом эффективной, надежной, безопасной и долговечной работы электромеханического инструмента.


Сообщение Бур для перфоратора: выбор ударно-режущей насадки, ее назначение появились сначала на Remoo.RU.

Бур для перфоратора: особенности насадки. Разновидности изделия по конструкции спиральной части, виду хвостовика и форме режущей кромки. Критерии выбора. Правила эксплуатации.

Сообщение Бур для перфоратора: выбор ударно-режущей насадки, ее назначение появились сначала на Remoo.RU.

На какой высоте вешать телевизор на стену для удобного и безопасного просмотра

Не существует строгих правил, которые регламентируют, на какой высоте вешать телевизор на стену. Однако существуют общепринятые полезные рекомендации офтальмологов и других экспертов, которые следует иметь в виду пользователю, чтобы обеспечить удобный и безопасный просмотр ТВ. Для правильной установки телевизора необходимо учитывать назначение и габариты помещения, диагональ экрана и особенности обстановки в комнате.

На какой высоте вешать телевизор на стену для удобного и безопасного просмотра

Чтобы повесить телевизор на оптимальной высоте рекомендуется придерживаться определенных рекомендаций

Какие факторы влияют на выбор высоты расположения телевизора на стене

Существует несколько факторов, которые оказывают влияние на выбор места и высоты телевизора относительно пола. Первыми из них являются размер и назначение помещения. От этих критериев зависит оформление интерьера, выбор и расстановка мебели. Необходимо, чтобы вблизи располагалась парная розетка для устройства, которая должна находиться на расстоянии не более 45 см от кронштейна. Благодаря этому создается эстетичный вид стены, не захламленной проводами.

В первую очередь высота расположения телевизора зависит от размера устройства

В первую очередь высота расположения телевизора зависит от размера устройства

Оптимально подобранное место для установки телевизора напрямую влияет на комфорт просмотра. Для этого рекомендуется занять удобное положение в помещении и по личным ощущениям выявить стенку, где должен висеть прибор.

По рекомендациям специалистов телевизор должен располагаться по прямой линии между зоной просмотра и стенкой, где он находится. Это пространство нельзя перегружать другими элементами интерьера, чтобы не создать некий дискомфорт при просмотре ТВ.

Следующим немаловажным критерием является размер экрана. Расстояние до телевизора и диагональ устройства находятся в определенном соотношении. Чем больше размер экрана, тем дальше должен располагаться агрегат от места сидения человека и тем выше по отношению к полу. Второй фактор связан с тем, что при отдалении экрана угол обзора значительно сужается. На данный параметр также оказывает влияние высота кресла, дивана, стула или другого элемента мебели, с которого будет осуществляться просмотр.

Методы определения расстояния до экрана телевизора от точки просмотра

Определить, на каком уровне вешать телевизор, можно двумя способами. Первый основывается на личных ощущениях. Для этого следует занять удобное положение в точке просмотра. Несмотря на то что комфортная поза может быть сидячей, полулежачей или лежачей, экран должен находиться на уровне глаз человека, который его просматривает. На несколько секунд необходимо закрыть глаза. При мгновенном их открывании взор упадет на определенную точку на стене. Эта зона должна стать центром экрана.

Первый способ определения высоты размещения телевизора связан с собственными ощущениями от просмотра

Первый способ определения высоты размещения телевизора связан с собственными ощущениями от просмотра

При таком способе не соблюдается правило зависимости размера телевизора от расстояния до него. Поэтому, если полностью довериться данному варианту, с большой долей вероятности можно сказать, что будут уставать глаза при просмотре.

Второй вариант предполагает математический расчет. Во внимание принимаются рекомендации специалистов. Экран должен располагаться на уровне глаз. Если он находится ниже или выше, будет наблюдаться искажение изображения. Оптимальным расстоянием от глаз до экрана телевизора является значение, равное размеру диагонали, умноженному на 3. Для плазмы габариты экрана умножаются на 4.

Если выбирается техника для просмотра формата 3D или LED, тогда учитывается также разрешение экрана, что влияет на качество изображения и уровень комфорта при просмотре.

Для экранов с разрешением 720р рекомендуемое расстояние до телевизора вычисляется путем умножения значения диагонали на 2,3. Для устройств 1080р, которые практически не вызывают ухудшения зрения и усталости глаз, размер экрана умножается на коэффициент 1,6.

Второй способ связан с применением математических расчетов

Второй способ связан с применением математических расчетов

Учитывая оба способа, следует сделать вывод, что телевизор должен располагаться от пола на расстоянии 1-1,3 м. Если устройство повесить ниже, возрастает вероятность механического повреждения экрана и трения об него разных предметов, которые могут быть в руках у играющих детей или мимо проходящих взрослых. Для невысоких людей выбирается нижний предел границы. Для домочадцев ростом 160-185 м стоит выбрать значение 1,1-1,15 м, а для более высоких людей подбирается верхняя граница.

Важно! При выборе высоты расположения телевизора относительно стены также необходимо учитывать высоту мебели для сидения.

Полезные рекомендации специалистов относительно расположения телевизора

Размышляя, какое расстояние должно быть до телевизора, большинство офтальмологов пришли к единому мнению. Нужно, чтобы устройство находилось на оптимальном расстоянии от уровня глаз, что вычисляется путем умножения размера диагонали на коэффициент, равный 2. Угол отклонения от устройства не должен превышать 30°. Оптимальным значением является 15-20°. Чем меньше данное значение, тем лучше такое расположение для глаз. Минимально допустимый порог равен 10°. Если он будет ниже, при просмотре изображения будут сильно напрягаться глаза.

Чтобы определить оптимальную высоту расположения устройства, офтальмологи рекомендуют умножить размер диагонали на 2

Чтобы определить оптимальную высоту расположения устройства, офтальмологи рекомендуют умножить размер диагонали на 2

Развернутый угол обзора по ширине не должен превышать 40°. Большее значение возможно для близоруких людей. По рекомендации офтальмологов просмотр телевизора должен осуществляться в сидячем положении с ровной спиной, которая должна быть перпендикулярна полу, а голова может быть слегка наклонена вперед. Именно такая поза сводит к минимуму вероятность развития близорукости и образования сколиоза. Минимальное безопасное расстояние от пола до телевизора должно быть не менее 1 м.

Важно! Необходимо, чтобы середина экрана телевизора располагалась на уровне глаз.

Для установки телевизора на стену рекомендуется использовать наклонные кронштейны. Они позволят отрегулировать угол наклона устройства во время просмотра и выбрать наиболее удобное положение для конкретной ситуации. Система крепления должна быть предназначена строго для телевизора, поскольку другой вариант может не выдержать вес устройства. Кронштейны следует периодически подкручивать для более надежной фиксации.

Варианты крепежных элементов для подвесного телевизора

Для надежного расположения плазмы на стене важно правильно подобрать качественный крепеж. Существует несколько вариантов кронштейнов для телевизоров: жесткий, наклонный и универсальный. Первый тип крепления обеспечивает фиксацию телевизора в одном положении. Устройство невозможно будет повернуть или нагнуть. Телевизор размещается вплотную к стене, при этом обеспечивается минимальный вентиляционный зазор.

Для крепежа телевизоров к стене используют наклонные, жесткие и универсальные кронштейны

Для крепежа телевизоров к стене используют наклонные, жесткие и универсальные кронштейны

Важно! При подборе кронштейна с жесткой фиксацией исключается право на ошибку в выборе оптимальной высоты телевизора относительно пола.

Наклонный кронштейн позволяет наклонять телевизор по вертикали, регулируя при этом угол просмотра. Это весьма удобно при изменении позы тела во время просмотра телевизора. При помощи наклонного кронштейна можно выбрать удобное положение экрана при просмотре передачи или фильма лежа, что особенно актуально в случае размещения телевизора в спальне. Между устройством и стеной будет обеспечен зазор для вентиляции 7-10 см.

Универсальный тип кронштейна считается самым сложным вариантом крепежа. Его особое устройство позволяет не только наклонять телевизор по горизонтали, но и поворачивать его вправо или влево. Данный тип кронштейна является самым дорогим в сравнении с предыдущими аналогами.

Полезный совет! Когда возникает вопрос, как повесить телевизор в углу, на помощь приходит именно универсальный кронштейн.

Универсальные кронштейны являются самыми дорогими, но при этом и самыми оптимальными

Универсальные кронштейны являются самыми дорогими, но при этом и самыми оптимальными

Процесс установки телевизора на стену – довольно простое мероприятие. Для этого понадобится перфоратор и выбранный элемент крепления. Любая модель кронштейна комплектуется необходимым набором крепежных деталей для надежной фиксации устройства на стене.

Как определить место для установки телевизора на стене в зале

Выбор высоты расположения телевизора на стене зависит также от назначения помещения. Устройство может быть установлено в любой комнате. Если оно является единственным, его, скорее всего, разместят в гостиной. Это преимущественно самая большая комната в квартире, где собирается вся семья для совместного времяпрепровождения. Здесь принимают гостей, организовывают торжественные застолья. Решение вопроса, где и на какой высоте вешать телевизор в гостиной, должно основываться на обеспечении максимальных удобств для всех членов семьи в случае просмотра любимых передач с разных точек комнаты.

Место установки определяется исходя из расположения мебели. Телевизор чаще всего устанавливается на стене, напротив которой расположен мягкий уголок, диван или кресло. Если в помещении присутствует несколько окон, телевизор размещается на глухой поверхности. Если его повесить между оконными проемами, это вызовет неудобство, так как в нем будут отражаться блики света.

Чаще всего телевизор в зале располагаю напротив кресел или дивана

Чаще всего телевизор в зале располагаю напротив кресел или дивана

Не следует располагать телевизор вблизи камина или других нагревательных приборов. На него не должны попадать прямые солнечные лучи. Он может сильно нагреваться, что негативно отразится на его работе и снизит период эксплуатации. Расстояние от камина до телевизора должно быть не меньше 1,5 м. Можно провести эксперимент и измерить температуру сначала вблизи холодного камина, а затем во время его работы. На расстоянии, где она практически не изменилась, можно устанавливать технику.

На какой высоте вешать телевизор в гостиной: полезные рекомендации

Чтобы определить, на какой высоте от пола вешать телевизор в зале, следует удобно сесть и посмотреть прямо на стену. Голова не должна запрокидываться, чтобы не создавать нагрузку на шейный отдел позвоночника. Направление глаз укажет на точку, которая должна стать серединой экрана.

Важно! Напротив глаз человека обязан располагаться центр экрана телевизора или его верхняя треть.

Оптимальным расстоянием до телевизора от пола для гостиной является величина 1,4-1,6 м. Учитывается также высота мягкой мебели и средний рост членов семьи. При стандартной высоте дивана оптимальный уровень экрана для детей и взрослых будет разным, поэтому определяется усредненное значение высоты телевизора.

Телевизор в гостиной вешают на высоте соответствующей уровню глаз сидящего человека

Телевизор в гостиной вешают на высоте соответствующей уровню глаз сидящего человека

Если планируется просмотр телевизора с дивана, его можно расположить чуть ниже рекомендованного уровня. Если зал совмещен со столовой, а просмотр передач часто осуществляется в положении сидя за столом, агрегат можно повесить чуть выше.

Полезный совет! Чем больше размер диагонали телевизора, тем ниже он должен размещаться относительно пола.

Многие устанавливают телевизор в специальных нишах мебели. Однако такое решение не всегда является правильным. Здесь во внимание принимается также размер экрана и высота дивана от пола. Может возникнуть дисбаланс, что вызовет неудобства во время просмотра.

Для крепления телевизора в гостиной лучше отдать предпочтение универсальному кронштейну, благодаря которому можно регулировать положение экрана как по вертикали, так и по горизонтали.

Средняя оптимальная высота расположения телевизора в гостиной колеблется от 140 до 160 см

Средняя оптимальная высота расположения телевизора в гостиной колеблется от 140 до 160 см

На какой высоте вешать телевизор в спальне: особенности помещения

Расположение телевизора напрямую зависит от параметров кровати, а именно от ее высоты. Чтобы определиться, на какой высоте повесить телевизор в спальне, необходимо занять удобное положение на кровати, закрыть глаза и расслабиться на некоторое время. При открытии глаз следует интуитивно отметить точку на стене, которая должна стать центром экрана устройства. Оптимальным вариантом является установка телевизора в спальне на стену на высоте 1-1,5 м.

Полезный совет! Телевизор должен устанавливаться выше точки фиксации прямого взора в стоячем положении для лежачего состояния.

В данном случае телевизор будет установлен выше, чем в гостиной. Однако следует помнить, что нельзя превышать угол отклонения экрана от центра при просмотре телевизора. Оптимальным значением является величина 30°. В противном случае возникнут проблемы с шейным отделом позвоночника, что приведет к остеохондрозу.

Статья по теме:

Как повесить телевизор на стену: советы по проведению грамотного монтажа

Выбор оптимального места, высоты и расположения. Какой кронштейн предпочесть. Преимущества установки на стене. Особенности монтажа.

Плоскость экрана должна быть перпендикулярна лучу взора. Если человек смотрит телевизор в лежачем положении, откинув голову на подушку, монитор необходимо поднять на высоту его взгляда, наклонив при этом от стены верхний край устройства. В этом случае экран может размещаться под потолком.

Высота размещения устройства в спальне зависит от позы, в которой планируется просмотр ТВ

Высота размещения устройства в спальне зависит от позы, в которой планируется просмотр ТВ

В спальне телевизор можно прикрепить к потолку. При этом он необязательно должен быть установлен вблизи стены, противоположной изголовью кровати. Прибор может располагаться непосредственно над спальным местом. В этом случае важно подобрать надежный тип кронштейна.

Телевизор в спальне следует вешать на наклонный кронштейн, который позволит регулировать угол положения экрана в вертикальной плоскости. Можно выбрать наклонно-выдвижной или наклонно-поворотный тип изделия. Его середина крепится на расстоянии не менее 160 см от пола. Нередко возникает вопрос, на какой высоте делать розетку для телевизора. На стене выходы должны быть расположены над кронштейном на расстоянии 25 см.

Следует помнить, что телевизоры с ЖК-экраном слишком чувствительны к вертикальным наклонам. Если монитор расположен слишком низко, картинка будет темной, а высокое размещение предполагает очень светлое изображение.

На какой высоте вешать телевизор на стену в кухне

Телевизор в кухне чаще всего слушают во время приготовления пищи, нежели смотрят. При выборе месторасположения его в помещении следует учитывать площадь комнаты, расстояние устройства до рабочего места хозяев. Размещение монитора не должно представлять опасность для окружающих, особенно это важно, если в доме есть дети. Прибор можно установить на тумбочке, над холодильником и на стене.

При расположении телевизора в кухне учитывается размер комнаты и расстояние до точки просмотра

При расположении телевизора в кухне учитывается размер комнаты и расстояние до точки просмотра

Полезный совет! Телевизор на кухне не следует располагать вблизи раковины, кухонной бытовой техники, радиаторов отопления и напротив окон.

Выбирая, на какой высоте вешать телевизор на кухне, следует исходить из того, будет ли устройство размещаться на уровне глаз сидящего за столом человека, чтобы обеспечить его просмотр во время приема пищи, или его центральная зона будет находиться на уровне глаз стоящего. Оптимальное значение может варьироваться в пределах 1-1,8 м.

В малогабаритной кухне телевизор лучше расположить как можно выше относительно пола. Оптимальным расстоянием от пола до телевизора на стене является значение 1,75-1,8 м. Кронштейны должны быть зафиксированы к стене при помощи металлических анкеров.

Рекомендуется выбирать крепление наклонного типа, позволяющее регулировать угол экрана. Лучше отдать предпочтение моделям, имеющим возможность изменения угла поворота на 15-45°, горизонтального или вертикального перемещения на 5-50° и наклона на 15-30°. Это связано с тем, что телевизор в кухне обычно располагается на высоте, удобной для просмотра стоя. В положении сидя изображение может искажаться. В ЖК-мониторах картинка будет затемненной. Решить данную проблему способен кронштейн наклонного типа.

Если телевизор устанавливается для просмотра сидящих за столом людей, то необходимо учитывать расположение уровня глаз

Если телевизор устанавливается для просмотра сидящих за столом людей, то необходимо учитывать расположение уровня глаз

Важно! В кухне не рекомендуется устанавливать телевизор в нишу мебели, что связано с особенностями микроклимата в помещении, для которого характерна повышенная влажность и перепады температур.

Особенности установки телевизора в детской комнате

При выборе места для установки телевизора в детской комнате следует ориентироваться на возраст и рост ребенка. Положение монитора не должно создавать препятствий во время активных игр ребенка. Если телевизор будет висеть на стене слишком низко, он может стать причиной возникновения травм у малыша.

Ребенок будет смотреть мультфильмы с разных позиций, поэтому изображение на экране должно быть качественным как для лежащего, так и для сидящего на кровати или стуле малыша. Здесь следует учитывать особенности поз ребенка. Немаловажным фактором является расположение элементов мебели и игрушек. Оптимальной высотой считается значение от 1,2 м. Нормой расстояния до телевизора от дивана или кровати для малыша принято считать 2-2,5 м.

Устанавливая телевизор в детской нужно учитывать, что ребенок будет его смотреть в разных позициях

Устанавливая телевизор в детской нужно учитывать, что ребенок будет его смотреть в разных позициях

Обязательным условием для детской комнаты является крепление устройства при помощи универсального кронштейна, который позволяет регулировать положение экрана в зависимости от места пребывания ребенка и занимаемой им позы. Это даст возможность обеспечить не только удобный, но и безопасный просмотр телевизора, исключив нагрузку на глаза и позвоночник.

Хорошим решением станет расположение телевизора на стене в углу. Розетки должны быть размещены как можно выше, чтобы ребенок не смог достать провода и антенный кабель.

Как повесить телевизор на стену и замаскировать провода

Повесить телевизор на стену можно самостоятельно, главное – придерживаться правильного соотношения диагонали телевизора и расстояния до него. Для выполнения отверстий для крепежей используется перфоратор с буром по бетону (для бетонных и кирпичных стен) и сверло по дереву для деревянных поверхностей. Не следует вешать телевизор на стену из гипсокартона. Такая поверхность может не выдержать большой вес устройства.

В комплектацию к кронштейну любого типа входят дюбели и болты. Устройство фиксируется к стене посредством крепления панелей, к которым монтируется телевизор.

Декоративный короб – самый простой способ маскировки проводов

Декоративный короб – самый простой способ маскировки проводов

При размещении телевизора на стене часто возникает вопрос маскировки кабельной продукции, применяемой для его подключения. Лучшим решением является расположение провода в стене, что выполняется еще на стадии ремонта. Перед тем как правильно повесить телевизор на стене в зале или другой комнате, необходимо предварительно сделать штробу для укладки кабеля. Его концы выводятся в розетку, куда впоследствии подключается телевизор. Провод прокладывается в специальной гофре, а отверстие заделывается штукатуркой.

Если приходится прятать провода после выполнения ремонтных работ, тогда можно воспользоваться кабель-каналами. Такие элементы располагаются поверх стены. Их можно сделать малозаметными, окрасив под цвет отделки стены.

Проводку можно также задекорировать. Для этого используются декоративные панели из дерева, пластика, металла или кожи. Они могут закрывать часть стены или полностью охватывать всю поверхность. Хороший эффект дает отделка зоны расположения телевизора искусственным или натуральным камнем.

Телевизор является обязательным атрибутом любого жилого помещения. От правильности выбора места его расположения зависит комфорт и удобство его просмотра. Чтобы подобрать оптимальную высоту размещения устройства, необходимо придерживаться определенных рекомендаций, о которых говорилось в данной статье. Одним из главных правил является соблюдение зависимости диагонали телевизора от расстояния до экрана. Выполнение рекомендаций обеспечит не только удобный, но и безопасный для здоровья просмотр телевидения.


Сообщение На какой высоте вешать телевизор на стену для удобного и безопасного просмотра появились сначала на Remoo.RU.

На какой высоте вешать телевизор на стену в разных помещениях. Какие факторы влияют на выбор места расположения устройства. Оптимальная высота от пола до телевизора.

Сообщение На какой высоте вешать телевизор на стену для удобного и безопасного просмотра появились сначала на Remoo.RU.

Резьбовое соединение труб: виды, параметры, обозначение, таблицы размеров трубной резьбы

Резьба встречается нам часто и видов ее много. Например, на крепеже — болтах, шпильках, гайках — витки одного типа. Другой наносят на трубы. Главное свойство резьбы для труб — она дает герметичное соединение. Это как раз то, что требуется в трубопроводах, применительно к трубной резьбе. Ее-то и рассмотрим подробнее.

Что такое резьба и ее виды

Резьба — это особой формы и размеров канавка, по спирали нанесенная на внутреннюю или наружную поверхность трубы или металлического стержня. Может наноситься на цилиндрические или конические поверхности. Характеризуется и отличается друг от друга формой канавки, высотой/глубиной рельефа и расстоянием между витками — шагом. Для того чтобы соединить две детали, они должны иметь одинаковую или совместимую резьбу, причем одна деталь должна быть с наружной, другая с внутренней резьбой того же типа и размера.

Вообще, резьбы делят на крепежные и ходовые. Ходовые применяются в элементах машин и обеспечивают движение. Нас больше интересуют те, которые применяются в быту и с которыми сталкиваемся в процессе ремонта и стройки. Это как раз крепежная резьба. О ней, собственно, и будем говорить.

Правая и левая резьба, цилиндрическая и коническая

Виды резьбы по направлению витков и поверхности

Еще стоит знать, что по направлению нанесения витков, резьбы бывают правые и левые, а по поверхности, на которые они наносятся — цилиндрические и конические.

Виды резьб

Трубная резьба имеет свой профиль, который дает герметичность. Служит она для несварного соединения металлических труб в трубопроводах, установки разного рода арматуры, подключения устройств. В последнее время резьбовое соединение применяют и на некоторых видах пластиковых труб, но там подход другой — она отливается, хотя суть та же.

 

Какой бывает трубная резьба

Три вида трубной резьбы и их отличия

Есть три основных вида резьбы:

  • Метрическая. Отличить можно по острым вершинам витков и канавок. Форма — треугольник с углами 60°. Называется так, потому что ее параметры указываются в миллиметрах, а это единицы измерения метрической системы. Нормируется ГОСТом 9150-81.
  • Дюймовая. В ее основе тоже треугольник, но с вершиной 55­°. Она присутствует на деталях импортного производства. Как видите, отличие метрической и конической резьбы в углах.
  • Трубная. От метрической отличается чуть меньшим углом — 55°, а с дюймовой имеет одинаковый угол. Основное отличие в том, что грани скругленные. И это принципиально важно. Может быть нанесена на цилиндр (трубу), и тогда в название добавляется слово «цилиндрическая». Нормируется ГОСТом 6357-81. При нарезке на конусе называется трубной конической резьбой.
Профили соединительных резьбовых соединений

Какая бывает резьба. Это соединительные — для соединения деталей

Еще могут пригодиться виды резьб, которые могут быть на импортной арматуре и комплектующих. Это резьба Витворта, которая обозначается BSW, если она имеет крупный шаг и BSF — с мелким шагом. Именно этот стандарт взяли за основу при разработке трубных резьб в СССР. Так что резьбы Витворта и трубные резьбы, изготовленные по стандарту, совместимы.

Какая бывает резьба: виды, характеристики, применение

Виды резьбы и области их применения

Есть и другие профили, но они относятся к ходовым и очень специфичны. В обычных условиях не нужны. Для общего развития скажем, что есть еще прямоугольная и трапециевидная формы.

Где какая используется

Теперь о том, где какой тип резьбы применяется. Метрическая наносится на анкеры, болты, шпильки, гайки и другие крепежные элементы. Нанесенная на цилиндрическую поверхность не обеспечивает герметичность, поэтому для трубопроводов является не лучшим выбором. Однако, ее используют, а для герметичности «садят» на подмотку — паклю или фум ленту. Кроме сантехники применяется при сборке каркасов из круглых труб на резьбовом соединении.

Какая бывает резьба: профили и стандарты

Картина меняется при нанесении метрической резьбы на коническую поверхность. Такое соединение имеет высокую степень герметичности. Именно метрическая коническая резьба наносится на крышки, применяется в промышленных трубопроводах, для транспортировки газа и жидкостей, которые выделяют летучие вещества. В быту применение конической резьбы ограничено, так как требуется особое оборудование для ее нанесения.

Нетрудно догадаться, в трубопроводах применяется трубная резьба. Благодаря плавным линиям профиля, даже без дополнительного уплотнения, соединение герметично. Именно этот тип наносится на сгонах, уголках, тройниках, других устройствах, которые применяются при сборке водопровода, отопления и канализации.

Виды трубной резьбы

Итак, что же такое трубная резьба. Это та, которая имеет канавки особого профиля. В ее основе треугольник с вершиной 55° и скругленные вершины. Условное обозначение — G, после чего указывается условный проход трубы в дюймах. То есть, на чертежах ставят G 1 1/2″. Это и будет означать, что соединение резьбовое, резьба трубная с диаметром условного прохода 1 1/2 дюйма.

ОБозначение трубной резьбы на чертежах

Как обозначается трубная резьба на чертежах? Буквой G и цифрами. Цифра — диаметр условного прохода трубы

Цилиндрическая трубная резьба: особенности, обозначение, размеры

Цилиндрическая трубная резьба описана в ГОСТ 6357-81. Она наносится на наружную или внутреннюю часть трубы. Стандарт также допускает соединение наружной конической и внутренней цилиндрической. Вообще, резьба должна быть выполнена с закруглениями, радиус которых тоже прописан. Однако под соединение цилиндрических деталей допускается прямой срез вершин треугольника (но не для соединения с конической резьбой).

Профиль цилиндрической трубной резьбы

Далее размеры. Цилиндрическая трубная резьба может быть наружной и внутренней. Характеризуются они тремя диаметрами: наружным, внутренним и средним. А еще рабочей высотой профиля, диаметром скругления и шагом. Диаметры и количество витков приведены в таблице.

Размера резьбы в дюймах Шаг витков, мм Количество витков на дюйм, шт Диаметр трубной цилиндрической резьбы, мм
Ряд 1 Ряд 2 D = d D1 = d1 D2 = d2
1/16 » 0,907 28 7,723 7,142 6,561
1/8″ 9.728 9.147 8,566
1/4″ 1,337 19 13,15 12,301 11,445
3/8″ 16,662 15,806 14,950
1/2″ 1,814 14 20,955 19,793 18,631
3/4″ 22,911 21,749 20,587
5/8″ 26,441 25,279 24,117
7/8″ 30,201 29,039 27,877
1″ 2,309 11 33,249 31,770 30,291
1 1/8″ 37,897 36,418 34,939
1 1/4″ 41,910 40,431 38,952
1 3/8″ 44,323 42,844 41,365
1 1/2 47,803 46,324 44,845
1 3/4″ 53,746 52,267 50,788
2″ 59,614 58,135 56,656
2 1/4″ 65,710 64,231 62,752
2 1/2″ 75,184 73,705 72,226
2 3/4″ 81,534 80,055 78,576
3″ 87,884 85,405 84,926
3 1/4″ 93,980 92,501 91,022
3 1/2″ 100,330 98,851 97,372
3 3/4″ 106.680 105,201 103,722
4″ 113.030 111.551 110.072
4 1/2″ 125,730 124,251 122,772
5″ 138,430 136,951 135,472
5 1/2″ 151,130 149,561 148,172
6″ 163,830 162,351 160,872

По таблице, вроде вопросов быть не должно. Стоит только упомянуть, что при наличии выбора, стоит выбирать размеры из ряда 1. Шаг резьбы и количество витков — одинаковые для нескольких диаметров труб. Недостающие параметры — рабочую высоту профиля и диаметры скругления, берем из второй таблицы.

Параметры трубной резьбы

Рабочая высота профиля и диаметры скруглений для трубной цилиндрической резьбы

Обозначается цилиндрическая трубная резьба латинской буквой G, за которой проставлен диаметр условного прохода трубы в дюймах. Например: G 1/2″,  G 2″ и т.д. Далее указывается:

  • Если резьба левая, проставляются буквы LH, если правая ничего не ставят.
  • Класс точности — A или B (у А меньше допустимые отклонения) ставят через дефис. Например, G 1 1/8″ — A или G 2″ LH — B. Второе — левая резьба с классом точности B.
  • Затем прописывают длину свинчивания (длина участка в миллиметрах, на который наносится резьба). G 5/8″ — A — 40.

Если описывается соединение — труба/муфта, например, — класс точности указывается для обеих деталей. Например, G 2 3/4″ — A/A или G 1″ — B/A. Сперва указывается класс точности резьбы трубы, затем муфты или устанавливаемого устройства.

Коническая трубная резьба: особенности, таблица размеров, обозначение

Этот вид резьбовых соединений применяется там, где необходима высокая надежность соединения. Коническая трубная резьба отличается тем, что наносится на конус. Профиль ее при этом остается точно таким же, но добавляются две величины — рабочая длина резьбы l1 и l2 — длина от торца до основной плоскости. Эти столбцы добавлены в таблицу.

Параметры конической трубной резьбы

Трубная коническая резьба: профиль, основные размеры

Размера резьбы в дюймах Шаг витков P, мм Количество витков на дюйм, шт Диаметр трубной конической резьбы, мм Длина резьбы, мм
D = d D1 = d1 D2 = d2 l1 l2
1/16 » 0,907 28 7,723 7,142 6,561 6,5 4,0
1/8″ 9.728 9.147 8,566
1/4″ 1,337 19 13,15 12,301 11,445 9,7 6,0
3/8″ 16,662 15,806 14,950 10,1 6,4
1/2″ 1,814 14 20,955 19,793 18,631 13,2 8,2
3/4″ 26.441 25.279 24.117 14.5 9.5
1″ 2,309 11 33,249 31,770 30,291 16.8 10.4
1 1/4″ 41,910 40,431 38,952 19.1 12.7
1 1/2″ 47,803 46,324 44,845 19.1 12.7
2″ 59,614 58,135 56,656 23.4 15.9
2 1/2″ 75,184 73,705 72,226 26.7 17.5
3″ 87,884 85,405 84,926 29.8 20.6
3 1/2″ 100,330 98,851 97,372 31.4 22.2
4″ 113.030 111.551 110.072 35.8 25.4
5″ 138,430 136,951 135,472 40,1 28,6
6″ 163,830 162,351 160,872 40,1 28,6

Обозначается цилиндрическая резьба буквой R с индексами, которые обозначают тип поверхности:

  • Просто R для наружной конической резьбы.
  • Rc — коническая внутренняя.
  • Rp — цилиндрическая внутренняя.

После букв ставится условный размер трубы в дюймах, затем, если нанесение левостороннее, добавляют LH. Например, R 3/4, R2 1/2 LH. При описании резьбовых соединений, обозначения пишут в виде дроби. Обычно в числителе наружная, в знаменателе внутренняя. Например, Rc/R 3/8.

Запись Резьбовое соединение труб: виды, параметры, обозначение, таблицы размеров трубной резьбы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Резьба встречается нам часто и видов ее много. Например, на крепеже — болтах, шпильках, гайках — витки одного типа. Другой наносят на трубы. Главное свойство резьбы для труб — она дает герметичное соединение. Это как раз то, что требуется в …

Запись Резьбовое соединение труб: виды, параметры, обозначение, таблицы размеров трубной резьбы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Перевод дюймов в см и мм, сантиметров в дюймы, таблицы, приложения, формулы

Рано или поздно сталкиваешься с тем, что какие-то величины указаны в дюймах. А чтобы узнать, сколько это в сантиметрах, надо перевести дюймы в сантиметры. Можно посчитать, найти в таблице или использовать приложение-конвертер.

Дюймы (инчи, inches), обозначение

Часть мира измеряет размеры в дюймах и футах. Вообще-то, обычно в ходу и метры, сантиметры, миллиметры тоже, но более привычны дюймы. Именно такие единицы измерения в США, Канаде, Великобритании. А за ними подтягиваются остальные. Так повелось, например, что диагонали телевизоров, размеры экранов в смартфонах, диаметры труб, размеры обуви (и много чего еще) указываются именно в дюймах. Так что приходится задумываться о том, как перевести дюймы в сантиметры, метры или миллиметры.

Перевод дюймов в см - несложная задача. Надо просто помнить, что один дюйм это 2,54 см

Перевод дюймов в сантиметры (см) — элементарная задача. Надо просто запомнить, что 1 дюйм — это 2,54 см

Сначала поговорим о том, как эти дюймы обозначаются. На английском — это inch. Если их (дюймов) много, пишут inches. В сокращенном варианте ставят только первые две буквы in. Это встречается в тексте. Есть и графическое изображение — это две черточки вверху возле цифры. Например: 3″, 5,2″. Читается это как 3 дюйма, пять и два дюйма.

Дюйм в сантиметрах, миллиметрах: это сколько?

Чтобы перевести дюймы в сантиметры надо запомнить, что один inch — это 2,54 см или 25,4 мм. Цифра не такая большая, можно запомнить или где-то записать.

Сколько сантиметров в дюйме? 2,54 см

Один дюйм — это 2,54 сантиметра

Иногда цифры никак не хотят оставаться в памяти. Могут помочь картинки или можно попытаться что-то представить себе такого размера. Наверное, все знают сказку про Дюймовочку. Так вот, этот сказочный персонаж был ростом один дюйм, то есть чуть больше чем два с половиной сантиметра. Может кому-то поможет запомнить.

Как переводить inch в сантиметры

Чтобы перевести дюймы в сантиметры, надо их (инчи) умножить на 2,54. Например, надо узнать

  • 2 дюйма это сколько сантиметров: 2″ * 2,54 см = 5,08 см.

Аналогично действуем с любой другой величиной:

  • 7 inches — это 7″ * 2,54 см = 17,78 см;
  • три дюйма = 3″ * 2,54 см = 7,62 см;
  • 50 дюймов в сантиметрах это 50″ * 2,54 см = 127 см или 1 метр и 27 см.

Чтобы не считать, есть таблицы перевода дюймов в сантиметры. Как ею пользоваться, наверное, нет смысла говорить. Об этом знают все.

Перевод дюймов в сантиметры и миллиметры (см и мм)

Дюймы Сантиметры Миллиметры Дюймы Сантиметры Миллиметры Дюймы Сантиметры Миллиметры Дюймы Сантиметры Миллиметры
1 2,54 25,4 15 38,1 381 29 73,66 736,6 43 109,22 1092,2
2 4,08 40,8 16 40,64 406,4 30 76,2 762 44 111,76 1117,6
3 7,62 76,2 17 43,18 431,8 31 78,74 787,4 45 114,3 1143
4 10,16 101,6 18 45,72 457,2 32 81,28 812,8 46 116,84 1168,4
5 12,7 127 19 48,26 482,6 33 83,82 838,2 47 119,38 1193,8
6 15,24 152,4 20 50,8 508 34 96,36 963,6 48 121,92 1219,2
7 17,78 177,8 21 53,34 533,4 35 88,9 889 49 124,46 1244,6
8 20,32 203,2 22 55,88 558,6 36 91,44 914,4 50 127 1270
9 22,86 228,6 23 58,42 584,2 37 93,98 939,8 51 129,54 1295,4
10 25,4 254 24 60,96 609,6 38 96,52 965,2 52 132,08 1320,8
11 27,94 279,4 25 63,5 635 39 99,06 990,6 53 134,62 1346,2
12 30,48 304,8 26 66,04 660,4 40 101,6 1016 54 137,16 1371,6
13 33,02 330,2 27 68,58 685,8 41 104,14 1041,4 55 139,7 1397
14 35,56 356,6 28 71,12 711,2 42 106,68 1066,8 56 142,24 1422,4

Перевод дробных дюймов и таблица

Но размер — это не всегда целое число. Часто имеются десятые части того же дюйма. Не сказать, что это сильно усложняет задачу перевода в сантиметры. Просто таблиц с такими значениями вы не найдете — слишком они большие. Так что, однозначно, придется считать самому. А действовать нужно точно также: умножить размер в дюймах на 2,54 см.

  • 1,2″ переводим в сантиметры — 1,2″ * 2,54 см = 3,048 см или почти 3,05 см (это после округления);
  • 5,7″ — 5,7″ * 2,54 см = 14,478 см. После округления получаем 14,5 см.

Если размер указан обычными дробями, перевод чуть сложнее. Надо 2,54 см разделить на знаменатель (это та цифра, которая внизу) и умножить на числитель (цифра в верхней части дроби). Рассмотрим примеры. Так будет понятнее.

  • 3/5″ переводим в сантиметры так: 2,54 см / 5 * 3 = 1,524 см. То есть 3/5 дюйма это 1,52 см.
  • 1/4″ в сантиметрах это 2,54 / 4 * 1 = 0,635 см, то есть это 6,4 мм.
Размер в дюймах Размер в миллиметрах Размер в сантиметрах Размер в дюймах Размер в миллиметрах Размер в сантиметрах
1/16″ 1.59 0.16 2 1/4″ 57.2 5.7
1/8″ 3.18 0.32 2 3/8″ 60.3 6.0
1/4″ 6.4 0.64 2 1/2″ 63.5 6.4
3/8″ 9.5 0.95 2 5/8″ 66.7 6.7
1/2″ 12.7 1.27 2 3/4″ 69.8 7.0
5/8″ 15.9 1.6 2 7/8″ 73.0 7.3
3/4″ 19.0 1.9 3″ 76.2 7.6
7/8″ 22.2 2.22 3 1/8″ 79.4 7.9
1″ 25.4 2.54 3 1/4″ 82.6 8.3
1 1/8″ 28.6 2.9 3 3/8″ 85.7 8.6
1 1/4″ 31.6 3.2 3 1/2″ 88.9 8.9
1 3/8″ 34.9 3.5 3 5/8″ 92.1 9.2
1 1/2″ 38.1 3.8 3 3/4″ 95.2 9.5
1 5/8″ 41.3 4.1 3 7/8″ 98.4 9.8
1 3/4″ 44.4 4.4 4″ 101.6 10.2
1 7/8″ 47.6 4.8 4 1/8″ 104.8 10.5
2″ 50.8 5.1 4 1/4″ 108.8 10.9
2 1/8″ 54.0 5.4 4 3/8″ 111.1 11.1

Если размер указан в виде правильной дроби, то есть, имеется целая и дробная часть — 2 1/3″ или 5 3/8″, чтобы сказать сколько это в сантиметрах, целую часть умножаем на 2,54 , а с дробной поступаем как описано выше. Рассмотрим примеры:

  • 3 4/7″ надо перевести в сантиметры. Сначала переводим целую часть. Это 3″. Умножаем эту цифру на 2,54 см. 3″ * 2.54 см = 7,62 см. Далее переводим дробную часть: 4/7″ это 2,54 / 7 * 4 = 1,45 см. А теперь оба результата складываем: 7,62 см + 1,45 см = 9,07 см. То есть, 3 4/7″ равны 9,07 см.
  • Переведем еще 2 2/3 дюйма. Целая часть — 2″ * 2,54 см = 5,08 см. Дробная 2/3″ — 2,54 см /3 * 2 = 1,69 см. Всего получаем: 5,08 см + 1,69 см = 6,77 см.

Все эти операции несложны. Нужен будет калькулятор, который есть на любом телефоне. Если считать даже на калькуляторе не хочется, есть таблицы, в которых указаны наиболее ходовые значения. Их тоже можно сохранить на телефоне или иметь в виде распечатки. В общем, как вам удобно.

Обратный перевод: сантиметры в дюймы

Реже нам надо перевести сантиметры в дюймы, но и такие задачи тоже встречаются. Есть два способа. Первый: сантиметры разделить на 2,54 и получим величину в тех самых инчах. Второй: надо запомнить, сколько дюймов в одном сантиметре (0,39″ в 1 см) и при переводе сантиметры умножить на это число.

Какой способ лучше? Первый. Причины две. Первая — одну цифру в уме держать проще. Вторая — этот способ дает более точный результат. Просто, при выводе цифры 0,39 значение округлили, что увеличивает погрешность. Чтобы проиллюстрировать, давайте выполним пару переводов.

Как перевести сантиметры в дюймы: два способа

Два способа того, как можно перевести см в дюймы

Надо перевести 27,6 см в дюймы. Сделаем двумя способами:

  • 27,6 см / 2,54 см = 10,86″.
  • 27,6 см * 0,39 = 10,76″.

Как видите, есть разница. Это, как раз и есть погрешность, о которой говорили. Если вам надо более точное значение, лучше применяйте первый метод. Он более точный.

Давайте посмотрим еще один пример. Переведем 100 см в дюймы.

  • 100 см / 2,54 = 39,37″;
  • 100 см * 0,39 = 39,0″.

Как видите, присутствует довольно большая погрешность. Так что если точность важна, используйте способ пересчета с делением.

Приложения для перевода дюймов в сантиметры и обратно

Использовать для пересчета дюймов в сантиметры калькулятор на телефоне — это самое простое. Есть еще масса приложений, которые позволяют это делать практически автоматически. Всего-то и надо, что зайти в Play Маркет и ввести в строке поиска запрос: перевод дюймов в сантиметры. Выпадает около десятка приложений.

Перевод дюймов в сантиметры на телефоне при помощи приложений

Конвертер дюймов в см можно поставить на телефон

Есть те, которые преобразуют только дюймы в сантиметры или миллиметры, а есть с возможностью перевода разных величин. Все работают адекватно, вам надо выбрать то, которое удобнее для вас. Вообще, работают они по одному принципу. Сначала выбираете, что вам во что перевести, затем вбиваете цифру, которую надо перевести. На экране высвечивается искомое значение. Правда просто.

Запись Перевод дюймов в см и мм, сантиметров в дюймы, таблицы, приложения, формулы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Рано или поздно сталкиваешься с тем, что какие-то величины указаны в дюймах. А чтобы узнать, сколько это в сантиметрах, надо перевести дюймы в сантиметры. Можно посчитать, найти в таблице или использовать приложение-конвертер. Дюймы (инчи, inches), обозначение Часть мира измеряет размеры …

Запись Перевод дюймов в см и мм, сантиметров в дюймы, таблицы, приложения, формулы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Шлифовальная шкурка (наждачка, наждачная или абразивная бумага): виды и классификация

Для шлифовки, выравнивания древесины, металла, камня, пластика применяют абразивные материалы. Для ручной доводки или с использованием шлифовальных ручных машин, нужна наждачная бумага. Это такой материал с шершавой поверхностью. Степень «шершавости» определяет зернистость наждачной бумаги. Что это такое и как выбирается, какие еще разновидности наждачки могут быть, как ее выбирать. Обо всем этом читаем дальше.

Что такое наждачная бумага

Наждак, шлифовальная шкурка (или просто шкурка), шлифшкурка, абразивная или наждачная бумага — это все названия одного и того же материала. Этот материал представляет собой абразив на гибкой основе для ручной или аппаратной обработки различных материалов. Есть наждак для металла, древесины, пластика, стекла. Применяют иногда и для обработки штукатурки и шпатлевки, но для этих целей удобнее может быть шлифовочная сетка. Она не так забивается.

Вот так выглядит наждачная бумага

Наждачная бумага, шлифовальная шкурка или бумага, наждак, шлифшкурка — это все об этом материале

Абразив для шкурки — это небольшие частицы жестких материалов разного размера. Эти частицы называют зернами, а их размер — зернистостью. Они приклеиваются на гибкую основу. Чаще встречается шлифовальная/абразивная шкурка на бумажной основе. Это самый дешевый вид, но не самый прочный. Тканевая основа более надежна, но может тянуться, что тоже не всегда удобно при работе. Наждак на полиэтиленовой основе — водостойкий шлифовальный материал. Это наиболее дорогой вид, но можно работать даже в воде. Для мокрой обработки также применяется наждак на водопрочной бумаге.

Область применения наждачной бумаги

Применяют наждачную бумагу для обработки металла, древесины, пластика, стекла

Наждачную бумагу применяют для устранения неровностей и дефектов, для получения гладкой поверхности, шлифовки и полировки. Так что обработка наждаком может быть грубой или тонкой. Под грубой понимают устранение краски или ржавчины, заусенцев, первичное выравнивание поверхности. Для этой работы применяют материал с крупным (от 500 мкм до 1 мм и более) и средним (от 200 мкм до 500 мкм) зерном. Получение ровной и гладкой поверхности — шлифовка, полировка — это уже тонкая или финишная обработка. Для этого типа работ применяют шкурку с мелким зерном (менее 200 мкм).

Формы выпуска и виды

Привычная нам форма выпуска — в рулонах или листах. Листовая может быть на основе картона, а может быть на плотной бумаге. Чаще всего она более жесткая, чем рулонная. Рулонную чаще применяют на ленточных шлифовальных машинах, да и при ручном использовании тоже. Кроме того, есть следующие виды абразивных материалов:

  • Абразивные круги. Используются для установки на насадки для специальных машин. Это могут быть шлифовальные машинки, насадки на дрель, УШМ. Есть разного типа:
    • Обычные круги разного диаметра и разной зернистости.
    • С липучкой, приклеенной с тыльной стороны.
    • Лепестковые — это когда на основу наклеены полоски наждачной бумаги. Могут быть разной зернистости. Применяются для черновой обработки металлов (обычно), для снятия краски (в том числе и с бетона).

      Виды абразивной бумаги: листы, рулоны, круги, ленты и еще специиальные формы для разных насадок

      Абразивная шлифовальная бумага выпускается в виде листов, рулонов, лент, кругов. Есть и другие формы — для насадок на инструменты

  • Ленты для ленточных шлифовальных машин. Они имеют определенную длину и ширину — под наиболее распространенные типоразмеры.
  • Сетка. Тонкая проволока, переплетенная в виде полотна. Абразивные частицы приклеиваются на проволоку. Такой материал удобен для шлифовки штукатурки, так как большая часть образующейся пыли просыпается сквозь ячейки сетки и абразив не забивается. Именно такой материал применяют для выравнивания гипсовой штукатурки под покраску.

Есть еще шлифовальные губки. Это абразив, который нанесен на вспененный полиуретан. Этот тип абразива применяют для доведения до гладкости поверхностей с пазами, резьбой, углублениями. Абразивные частицы могут наноситься на одну, две или четыре стороны губки. Могут быть одного размера или разного. Но обычно, это мелкое зерно, просто разной степени «мелкости». Губки более удобны, так как принимают любую форму, кроме того их можно промыть от пыли и высушить. Количество промывок не ограничено. От мытья они не страдают, можно применять пока зерно не осыпалось. А это зависит от качества.

Виды зернистости наждачной бумаги

Как уже говорили, зернистость наждачной бумаги — это размеры фрагментов абразива. Измеряются они в микрометрах. Самое малое зерно, которое встречается в наждачной бумаге, имеет всего 3-5 мкм, самое крупное — 1000 мкм (это 1 мм). По размерам зерна различают мелкозернистый и крупнозернистый абразив.

Ключевая характеристика - зернистость или размер зерна

Обычно нас интересует только размер зерна или зернистость наждачной бумаги

Стандарты России

Для того чтобы можно было понять, какой конкретно материал перед вами, размеры абразивного зерна указываются в маркировке. Но с ней не все так просто. Во времена СССР был введен ГОСТ (3647-80), обозначение согласно которому существует до сих пор, хотя в 2005 году ввели новый стандарт (ГОСТ Р 52381-2005), который разработан на основе общеевропейских норм. Разница между старым и новым ГОСТом существенная.

Пример старой маркировки

Такой способ маркировки применяют в некоторых странах постсоветского пространства

  • По старому стандарту прописывается минимальный размер зерна. То есть чем больше число, тем крупнее зерно. Но надо иметь в виду, что часть зерен меньше. Кроме того, маркировка для крупного и мелкого зерна разная, и различны единицы измерения. Это стоит помнить.
    • Для крупнозернистого наждака, зернистость наждачной бумаги указывается в микронах, а после него пишут букву Н с дефисом перед ней — «Н». Например, 63-Н, Это значит, что минимальный размер зерна на наждаке будет 63 микрона или 630 микрометров (мкм). Но там же будут частицы более крупного размера. Насколько крупнее? Чуть меньше предыдущей марки. В данном случае крупнее 63-Н только 80-Н, то есть зерно будет чуть меньше 800 мкм. Второй пример — 6-Н. Размер зерна не более 6 микрон или 60 мкм, а самые крупные будут не более 80 мкм (так как предшествующая марка 80-Н).
Маркировка зерна наждачной бумаги по ГОСТ 3647 Маркировка ISO 6344 (ГОСТ 52381-2005 Россия) Размер зерна в микрометрах (мкм) Область применения и виды работ
80-Р Р22 800-1000 Черновая обработка стали, другого металла, древесины, удаление ржавчины, заусенцев
63-Н Р24 630-800
50-Н Р36 500-630
40-Н Р40 400-500 Грубые работы по дереву, первичная шлифовка древесины
32-Н Р46 315-400
25-Н Р60 250-315
20-Н Р80 200-250 Сглаживание, Первичная шлифовка. Штукатурки, древесины, металла
16-Н Р90 160-200
12-Н Р100 125-160
10-Н Р120 100-125
8-Н Р150 80-100 Снятие краски, шлифовка металла и мягких пород древесины, подготовка к шлифовке твердых пород древесины
6-Н Р180 63-80

    • При маркировке мелкозернистой шлифовальной шкурки размер зерен указывается в микрометрах, а после цифры ставят букву «М» (без дефиса). Пример: 14М. Это значит, что максимальная зернистость наждачной бумаги 14 микрометров, но есть и более мелкое зерно размером до 10 мкм.
  • По новому стандарту (ГОСТ Р 52381-2005) зернистость наждачной бумаги указывается по числу волокон сита, через которое просеивается абразив. Получается тут чем меньше число, тем крупнее зерно. Перед цифрой ставят букву «Р».
Маркировка наждачной бумаги по ГОСТ 3647-80 Маркировка наждачной бумаги ISO 4344 (ГОСТ 52381-2005 Россия) Размер зерна шлифовальной шкурки в микрометрах (мкм) Для каких работ использовать
5-Н или М 63 Р240 50-63 Выравнивание перед покраской и начало шлифовки твердых пород
4-Н или М 50 Р280 40-50
Н-3 или М 40 Р400 28-40 Окончательное выравнивание под покраску, шлифовка древесины
Н-3 или М28 Р600 20-28
Н-1 или М20 Р1000 14-20 Шлифовка металла, пластика, керамики, мокрая доводка до гладкости древесины
М14 Р1200 10-14
Н-0 или М10 Р1500 7-10 Сверхтонкая полировка металла, доводка до глянца пластика, древесины
Н-01 или М7 Р2000 5-7
Н-00 или М5 Р2500 3-5

Как видите, уже довольно запутано. Еще стоит сказать, что по старому стандарту мелкозернистый наждак может иметь двойное обозначение — с буквами М и Н — как в таблице. Причем, чаще в ходу были именно варианты в микронах. Поэтому самое мелкое зерно — 5М или 00-Н — называют часто нулевкой. Это потому что оно имеет размер 3-5 микрометров. По правилам округления это можно считать нулем. Отсюда и пошло это название.

Таблицы соответствия стандартам других стран

Как видим, ситуация непростая. А есть еще Американский ANCI (США и Канада), Европейский FEPA  или другое его название ISO 6344, Японский JIS и Китайский GB2478.  Причем на рынке можно встретить материал практически из всех этих стран/частей света. Так что желательно иметь хоть какие-то данные. Наиболее часто встречающиеся приведены в таблицах.

Таблица обозначения зернистости для разных стандартов: крупное зерно

Таблица обозначения зернистости для разных стандартов: крупное зерно

таблица обозначения зернистости для разных стандартов: мелкое зерно

Зернистость наждачной бумаги по стандартам разных стран: мелкозернистая

Обратите внимание, рядом с каждой колонкой прописаны размеры зерен в микрометрах (мкм). Размеры отличаются. Для работы это может быть важно.

Маркировка наждачной бумаги

Маркировка наждачной бумаги — набор букв и цифр, в которой закодирована полная информация о типе основы, абразива, способа нанесения, состава и размеров зерна. Зернистость мы уже рассмотрели. Это параметр стоит в конце ряда букв и чисел. С ним более-менее понятно. А вообще, маркировка наждачной бумаги отображает следующие данные (начиная с первого знака):

  • из какого материала сделано зерно;
  • основа шкурки;
  • связующее, которым зерно приклеено к основе;
  • способы нанесения зерна;
  • тип основы (бумаги или ткани);
  • водостойкость (если неводостойкая, никакого значка нет);
  • зернистость наждачной бумаги.
Маркировка шлифовальной шкурки

Маркировка шлифовальной шкурки

Давайте разбираться с остальными характеристиками, которые зашифрованы в маркировке. Буквы тут стоят латинские. Давайте для примера разберем, что значит следующая маркировка: KK19XW. Итак:

  • первая K — тип абразива — нормальный электрокорунд;
  • вторая K — основа — хлопчатобумажная ткань;
  • 1 — двухслойное нанесение связующего (смола + смола).
  • 9 — тип нанесения неясен;
  • Х — тип текстиля — жесткий.
  • W — обозначает то, что материал водостойкий.

Далее должна стоять буква P и цифры, по которым определяется зернистость наждака.

Виды абразива

Первая буква в маркировке обозначает материал, из которого сделан абразив. Именно абразивный материал отвечает за то, сколько усилий надо прилагать при обработке. Чем прочнее он, тем дольше можно работать одним куском шкурки. К сожалению, тут справедливо правило — чем лучше, тем дороже.

  • К — «нормальный» электрокорунд. Абразив имеет коричневый цвет (оттенки могут быть разные). Самый распространенный и относительно недорогой материал.
  • C — карбид кремния. Очень прочный материал. Длительное время не стирается и мало забивается. Для обработки стекла и пластика, для финишной полировки металла.

    Разновидности наждачной бумаги: разный абразив имеет разный цвет

    Разновидности наждачной бумаги. Они отличаются не только размером зерна, но и материалом из которого это зерно сделано

  • G — циркониевый электрокорунд. Имеет кирпично-красный цвет за счет добавки циркония. Отличается повышенной износостойкостью, но стоит дороже «обычного».
  • A — легированный электрокорунд. Имеет добавку титана, что придает ему синий цвет. Самый, пожалуй, прочный. Рекомендован для шлифовки трудно поддающихся обработке материалов.
  • V — белый электрокорунд. Отличается белым цветом за счет большого количества алюминия.
  • S — керамический электрокорунд.

Если глядя на фото, вы решили, что наждак подкрашен, то зря. Разные цвета ему придают различные добавки, применяемые при изготовлении веществ для абразива. Другое дело, что чаще всего мы видим коричневую, серую или темно-серую шкурку для шлифовки. Они просто самые дешевые и наиболее ходовые.

Виды основы

Основа шлифовальной шкурки — это материал, на который наклеен абразив. Этот материал определяет степень гибкости, устойчивость к деформациям. Также от основы зависит, для сухой или влажной шлифовки можно использовать этот тип шкурки.

В маркировке вид основы зашифрован второй буквой.

  • Тканая основа. Полотна ткутся из хлопковых и синтетических волокон:
    • K — хлопковая ткань. Высокая прочность, износостойкость, не боится намокания. Из недостатков — может удлиняться во время работы. Для ленточных шлифмашин это плохо.
    • X — текстиль из полиэстера. По сравнению с хлопком отличается большей износостойкостью. Идет на изготовление лент различной ширины. Основа плотная. Может слегка растягиваться при заправке в шлифовальные машины и при этом длительное время не деформируется.

      Шлифлист на бумажной основе - это одна из разновидностей

      Наждачная ткань — шкурка на тканой (текстильной) основе

    • Y — синтетическая. Применяется в мебельной промышленности для шлифовки деревянных щитов. Выдерживает очень большие нагрузки.
    • J — эластичная х/б ткань. Применяется для обработки незначительного рельефа.
    • JJ  или F — х/б ткань повышенной эластичности. Эти виды основы — для узких лент, для обработки глубокого рельефа. Очень хорошо тянутся и гнутся.
  • P — бумажная основа. Недорогая, можно наносить даже очень мелкое зерно. Нулевка и другие абразивы с мелким зерном именно на такой основе. Без дополнительной пропитки не может применяться для мокрой шлифовки (с подачей воды). Бумага для наждака бывает разной плотности. На менее плотную наносят мелкий абразив, на более плотную — крупный. Такие типы бумаги для шлифовальной шкурки есть:
    • А — плотность 90 г/м², В — 110 г/м². Для мелкого зерна. Гибкая, гнется хорошо, что облегчает финишную доводку.

      Шлифовальная шкурка - это второе название наждачной бумаги

      Шлифовальная шкурка — это второе название наждачной бумаги

    • С — плотность 125 г/м², для абразива среднего размера. Этот тип наиболее популярен. Может быть в виде рулонов или тонких листов.
    • Плотность бумаги D — 150-180 г/м²,  типа E — 220-250 г/м². Это основа для грубого зерна. Обычно есть в виде листов (ручное применение) и узких лент, дисков для виброшлифовальных машин.
    • Жесткая бумага F (270 г/м²) и T (300 г/м²) — основа для очень крупного зерна. Ее применяют для изготовления широких лент для больших шлифмашин.
  • F — фибра. Плотное и прочное полотно. Применяется для дисков. Впитывает воду и поэтому не годится для мокрой шлифовки.
  • C — комбинированная основа. Это тяжелая бумага, с одной стороны проклеенная тканью. Ткань делает бумагу более устойчивой к деформациям, она дольше эксплуатируется. Применяют обычно для крупного зерна.
  • T — латексная бумага. Это специализированный тип основания, который домашние мастера не применяют в силу его высокой стоимости.

Если говорить об основе, то наиболее дешевый наждак на основе бумаги. Его обычно применяют для ручной обработки или закрепляют на ручном держаке. Для шлифмашин чаще берут тканую основу. А вот хлопок или полиэстер — это уже на ваш выбор. Кому что больше нравится.

Связующее

На третьей позиции в маркировке шлифовальной шкурки стоит цифра, которой закодирован способ закрепления абразива на основе. Используют клей или полимерные смолы, их комбинации. Клей хорошо «сцепляется» с абразивом и основой. Однослойное нанесение связующего (на маркировке цифра 2 в соответствующей позиции) применяют там, где наждак не подвергается сильной нагрузке.

Связующие материалы могут использоваться поодиночке и комбинациях

Способы приклеивания абразива к основе. Применяется клей или смола, их сочетания в разном порядке

Для более прочного удержания зерен, поверх клея наливается второй слой. Чаще всего это смола (фенольная или любая другая). Получается связка — клей + смола (цифра 3 в маркировке). Второй слой связующего делает наждак более устойчивым к истиранию.

Есть еще вариант — смола+смола (это 1 в кодировке). То есть, и первый, и второй слой делают из бакелитовой смолы. Стоимость такого варианта выше, что обусловило ее область использования — производства.

Способ нанесения и насыпки зерна

Есть два способа нанесения зерна на первичный слой связующего: свободный и электростатический. При свободном, частицы абразива просто насыпаются. Они лежат в свободном порядке, их направление случайно. При электростатическом способе засыпки зерна, бумагу пропускают через электрическое поле. В результате зерна имеют одинаковую ориентацию, что делает поверхность более шероховатой.

Разновидности расположения абразивного зерна

Наносится абразив разными способами

Кроме того, есть два типа насыпки зерна: открытая и закрытая. Отличаются они количеством частиц на единицу площади. При открытой засыпке острые фрагменты расположены на расстоянии друг от друга, видна (открыта) основа. Такая бумага хороша при работе с рыхлыми материалами. Например, с древесиной. Древесная пыль просыпается, абразив не забивается.

Закрытая засыпка зерна на наждаке более плотная. Частицы абразива лежат одна возле другой, основа практически закрыта, не просматривается. Такой тип шлифовальной шкурки хорош для жестких материалов (стали, например).

Какой должна быть зернистость наждачной бумаги для работы

Как вы понимаете, для разной обработки материалов применяется разная шлифовальная шкурка. Речь сейчас не о форме выпуска, а о размере зерна, способе его нанесения. Тип абразива и способ нанесения имеет вторичное значение. Они больше влияют на долговечность использования материала. Но как обычно, лучше — значит дороже. Тут каждый уже выбирает сам. А вот размер зерна лучше подбирать под конкретные задачи.

Как выбрать шкурку шлифовальную

Наждачка для шлифования дерева под покраску: выбор размера зерна

Какой наждачкой шлифовать дерево

Для того чтобы шкурка не забивалась, зерно должно быть нанесено с промежутками. Это открытый тип нанесения. В таком случае не придется часто ее «выбивать» или менять. Тип основы — бумага или ткань. Бумага дешевле, ткань дороже. Если есть шлифмашинка, смотрите в рекомендациях к ней. Для обработки вручную, можно закрепить кусок на специальный держатель или прибить к бруску.

Для разных этапов обработки древесины применяют разное зерно

Как выбрать зернистость наждачной бумаги для обработки древесины

Рекомендации по выбору зернистости даны в таблице. Для первичной обработки, идет шлифшкурка от P40 до P80. Это придание формы, снятие толстого слоя. Теми же материалами снимаем лак и краску с древесины. Для подготовки дерева к покраске нужна уже P100 до P240. Для шлифовки после нанесения первого слоя лака, берем P360 или P400. А доведение до гладкости — собственно полировка и лакировка — это уже совсем мелкие P500 и выше. Вообще, полировка — это отдельная тема, и там надо пошагово шлифовать и наносить краску или лак. И с каждым разом зерно берут все более тонкое. А завершают полировку, вообще мягким полировочным (войлочным) материалом.

Каким наждаком обрабатывать металл

Для обработки металла придется брать более жесткие абразивные материалы, а значит и более дорогие. Обычный корунд справится с алюминием и его сплавами. Ими же обрабатывают чугун, бронзу и черную сталь. Для латуни нужен хотя бы циркониевый, но лучше титановый или легированный электрокорунд. А еще лучше — керамический. Еще обратите внимание — способ нанесения должен быть закрытым.

Выбор зернистости шкурки для обработки металла

Для шлифовки и полировки металла нужен другой тип шкурки, а размеры зерна подбираем под вид работы

Принцип подбора зернистости тот же: для грубой обработки повышенная «шершавость» крупного зерна, чем тоньше обработка, тем мельче абразив. Для снятия ржавчины и выравнивания основных шероховатостей берут самую грубую наждачку. Чем тоньше слой, тем меньше размер зерна. Так что тут все логично. Но обратите внимание, что на каждый вид работы приходится два или три размера зернистости. Это не значит, что надо брать любой из указанных. Это значит, что для получения хорошего результата надо обрабатывать каждым размером. Хотя, если внешний вид вам не так важен, тогда можно и одним размером из рекомендованных.

Наждачная бумага для пластика, камня, керамики и стекла

По типу абразива и его нанесения рекомендации те же: более прочные, более плотное расположение. Но шлифовка рекомендована с подачей воды, так что требуется водостойкая модификация наждака.

Чем шлифовать пластик и стекло

Наждачная бумага для пластика: выбор зернистости

Для финишной доводки пластика и стекла, шлифовальная шкурка даже с самым маленьким зерном — та самая нулевка или P800 — будет слишком грубой. Она будет оставлять видимые царапины. Доводят до гладкости эти материалы при помощи пасты ГОИ и еще более тонких шлифовальных составов. Но это уже отдельная история и свои технологии.

Запись Шлифовальная шкурка (наждачка, наждачная или абразивная бумага): виды и классификация впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Для шлифовки, выравнивания древесины, металла, камня, пластика применяют абразивные материалы. Для ручной доводки или с использованием шлифовальных ручных машин, нужна наждачная бумага. Это такой материал с шершавой поверхностью. Степень «шершавости» определяет зернистость наждачной бумаги. Что это такое и как выбирается, …

Запись Шлифовальная шкурка (наждачка, наждачная или абразивная бумага): виды и классификация впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Размеры обрезной доски по ГОСТу

При покупке материалов, лучше быть в курсе того, какого размера они должны быть, как определить сорт и в чем различия между разными видами. Все это обговорим, а еще приведем стандартные размеры обрезной доски и допустимые отклонения.

Что такое обрезная доска, брус и брусок

Несведущему человеку не так легко разобраться в строительной терминологии. Если вы затеяли стройку, это делать придется. Для начала разберемся, что такое доска, чем она отличается от бруса и бруска. Все определения пиломатериалов даны в ГОСТ 18288-87. Опираются они на размеры. Согласно этому документу:

Чем отличаются брус и брусок? Брус в сечении имеет форму квадрата со стороной больше 100 мм. Брусок может быть квадратным, но сторона должна быть меньше 100 мм, но чаще всего брусок имеет вид прямоугольника

  • Доска — это пиломатериал, имеющий толщину не более 100 мм и ширину больше двукратной толщины.
  • Брус — шириной и толщиной более 100 мм. Максимальный размер бруса не нормируется. Только минимальный.
  • Брусок — толщиной до 100 мм и шириной не более удвоенной толщины.

Итак, если посмотреть на брус с торца, все его стороны должны быть равны. Поперечное сечение бруса даст нам квадрат. Доска и брусок — прямоугольники. Просто у доски ширина более чем в два раза больше толщины, а у бруска меньше. Например, 25*75 мм — это доска, а 25*45 мм — это брусок. И, кстати, 50*50 мм и 75*75 мм — это тоже брусок, а не брус, потому что по стандарту брусом считается изделие со стороной от 100 мм. С этими названиями, вроде, разобрались.

Горбыль и дощатый горбыль, что это и в чем разница

Что такое горбыль и дощатый горбыль, понятно по фото

Для черновых работ еще иногда применяют горбыль. Что это такое? По тому же стандарту, это боковая часть бревна, одна сторона которой пропилена, вторая нет. Есть еще дощатый горбыль — это когда наружная часть горбыля пропилена частично.

Обрезная и необрезная доска

Еще стоит определиться с тем, что такое пласть и кромка. Это любая из двух более широких поверхностей в доске или бруске, и любая из поверхностей в брусе. Кромка, соответственно — более узкая часть пиломатериала.

Что такое пласть доски - широкая ее поверхность

Пласть доски или бруска — это широкая поверхность

Вот теперь можно выяснять, что такое обрезная доска и чем она отличается от необрезной. Обрезная доска имеет кромки, опиленные перпендикулярно пластям. На кромке может быть обзол (остатки коры), но не более чем допустимо по сортности. Необрезная доска, соответственно, имеет не обрезанные или частично обрезанные кромки. В ту же категорию попадает обрезной пиломатериал, в котором обзол превышает допустимые пределы.

Есть еще полуобрезная доска. Это когда только одна кромка ровная, а на второй может быть обзол. Брус, кстати, тоже может быть с обзолом. У двухкантного обработаны две противоположные стороны, у трехкантного три, у четырехкантного — все четыре.

Отличия обрезной и необрезной доски, и бруса

Обрезная и необрезная доска. Разница в виде кромок. У обрезной они гладкие; у низких сортов допускается наличие небольшого количества обзола. У необрезной доски кромки не обрезаны совсем или только частично

Может понадобиться еще такое понятие, как калиброванный пиломатериал. Бывает калиброванная доска, брусок и брус. Это пиломатериал высушенный и обработанный (на рейсмусе или строгальном станке) до требуемого размера. Надо понимать так, что некалиброванный может иметь отклонения по размерам (пределы отклонений нормированы), калиброванный отличаться по габаритам не должен. Вернее, допустимые отклонения очень маленькие.

Есть еще строганная доска. Отличается от обрезной более гладкими сторонами, так как подвергается дополнительной обработке. Обрезная доска высушивается, а после этого отправляется на дополнительную обработку на строгальном станке. Там снимается ее шероховатость, которую оставила пила. Одновременно может происходить калибровка, но это необязательно. Строганная доска может быть некалиброванной.

Деловая и строительная доска: в чем разница

Еще в прайсах есть доска с одинаковыми размерами, одного сорта, но одна строительная, а другая деловая. Разница в том, что деловая изготавливается из не сухостойных стволов. Она высушена, не имеет грибковых или бактериологических поражений, червоточин, даже если они разрешены стандартами. Поэтому стоит существенно дороже.

Деловая доска применяется при устройстве кровли. Идет на лаги, стропила. Ее же применяют в каркасном домостроении. Деловую доску могут прямо на предприятии обработать нужными составами, но это обговаривается конкретно перед поставкой.

Обратите внимание на сучки. В деловой древесине допускаются только здоровые, светлые, сросшиеся

Чтобы понять строительный перед вами пиломатериал или деловой, смотрите на сучки. В деловой доске или брусе могут быть только здоровые (светлые) сросшиеся сучки

Иногда можно видеть в прайсе две позиции с одинаковым наименованием, но на одной стоит ГОСТ, на другой либо нет пометки, либо написано «без ГОСТа». Разница в цене значительная. Чем же отличается материал? Во-первых, может быть меньше размер. В эту категорию уходит все, что не проходит по допускам. Например, ширина или длина, наклонность скосов не укладывается в нормативы. Можно ли брать такую доску или брус? Зависит от того, где его собираетесь применять. Но такой материал обязательно осматривать самому. Всю партию. Не всегда более низкая цена оказывается выгодной.

Требования к древесине и сортность

Сорт доски или ее сортность — это классификация, в которой указаны допустимые изъяны древесины и их количество. Доска и бруски могут быть пяти сортов — отборный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. Брус отборным не бывает, так что имеет только четыре сорта, обозначаемых цифрами.

Пиломатериалы отборного, первого, второго и третьего сортов изготавливают:

  • из сухой древесины влажностью не более 22%;
  • из сырой;
  • сырой, обработанной антисептиками.

    Какие сучки могут быть на досках и брусе разного сорта
    Сучки, их виды и количество в зависимости от сортности пиломатериала
    Допустимые для разных сортов трещины
    Пороки строения древесины, которые могут быть
    Потоки древесины в зависимости от сортности доски
    ДОпустимые по ГОСТу грибковые поражения
    Остальные допустимые виды дефектов

Древесина для четвертого сорта не регламентирована. Сортность определяется по худшей пласти или кромке. То есть, находите худшую часть, и по наличию и количеству дефектов и изъянов определяете сортность. Все они приведены в таблицах, а сами возможные дефекты в виде картинок.

Обратите внимание, данные по сортности взяты из ГОСТа 2140. Он применяется для пиломатериалов для внутреннего рынка и идущих на экспорт. Недавно был принят другой стандарт: ГОСТ 26002 для пиломатериалов, которые продаются только на внутреннем рынке. Там сорта определяются по-другому (и допустимые отклонения по размерам тоже). Так что будьте внимательны, уточняйте по какому ГОСТу определялась сортность.

Как определить сортность доски

Знаете, как определяют сорт доски на производстве? На глаз. Никто не считает сучки, трещины и другие дефекты. Да и разница между, скажем, первым и вторым сортом очень невелика. И не все производители стараются действительно правильно ее рассортировать. Так что лучше контролировать все самому. Но таблицы такие большие, а дефектов очень много — запомнить все нереально. Но есть определенные критерии, которые могут вам помочь определить насколько качество соответствует заявленному.

Вот такие дефекты могут быть на сортах 2 и ниже

Отборная и первосортная обрезная доска не может иметь такие повреждения

  • Если есть хоть один выпавший сучок, перед вами точно не отборный и не первый сорт. Как минимум второй, а то и ниже.
  • На досках и брусе первого сорта не должно быть гнили, грибков и сердцевины. Это все места, которые в первую очередь разрушаются. Так что их быть не должно.
  • При выборе бруса обращайте внимание на количество годовых колец. Чем их больше, тем выше качество древесины.

А еще стоит посмотреть на условия хранения. Вообще, доска высоких сортов должна храниться хотя бы под навесом. Она должна быть сложена в проветриваемые штабеля, а не лежать навалом. Проветриваемые штабеля — это с прокладками, которые отделяют один ряд от другого и позволяют лесу равномерно сохнуть.

Стандартные размеры обрезной доски

По ГОСТу 24454-80 есть пиломатериалы хвойных пород стандартных габаритов. Толщина и ширина доски приведена в таблице. По толщине обрезной доски, бруска и бруса отклонения допустимы, но они не могут быть больше:

  • ±1 мм для досок и бруска толщиной до 32 мм;
  • ±2 мм для пиломатериала от 40 мм до 100 мм;
  • ±3 мм при толщине 110 мм и больше.

Также есть ограничения по отклонениям ширины: разбег может быть до 2 мм при ширине до 100 мм, и до 3 мм при ширине 125 мм и более.

Размеры обрезной доски Объем одной доски (длина 6 м), м3 Количество досок в м3 Размеры обрезной доски Объем одной доски (длина 6 м), м3 Количество досок в м3 Размеры обрезной доски Объем одной доски (длина 6 м), м3 Количество досок в м3
доска обрезная 16*75 0,0072 138,9 доска обрезная 32*75 0,0144 69,4 доска обрезная 44*250 0,066 15,2
16*100 0,0096 104,2 32*100 0,0192 52,1 44*275 0,726 13,8
16*125 0,012 83,3 32*125 0,024 41,7 доска обрезная 50*75 0,0225 44,4
16*150 0,0144 69,4 32*150 0,0288 34,7 50*100 0,03 33,3
доска обрезная 19*75 0,0086 116,3 32*175 0,0336 29,8 50*125 0,0375 26,7
19*100 0,0114 87,7 32*200 0,0384 26,0 50*150 0,045 22,2
19*125 0,0143 69,9 32*225 0,0432 23,1 50*175 0,0525 19,0
19*150 0,0171 58,5 32*250 0,048 20,8 50*200 0,06 16,7
19*175 0,0189 52,9 32*275 0,0528 18,9 50*225 0,0675 14,8
доска обрезная 22*75 0.0099 101 доска обрезная 40*75 0,018 55,6 50*250 0,075 13,3
22*100 0.0132 75.8 40*100 0,024 41,7 50*275 0,0825 12,1
22*125 0.0165 60.6 40*125 0,03 33,3 доска обрезная 60*75 0,027 37,0
22*150 0.0198 50.5 40*150 0,036 27,8 60*100 0,036 27,8
22*175 0.0231 43.3 40*175 0,042 23,8 60*125 0,045 22,2
22*200 0,0264 38,9 40*200 0,048 20,8 60*150 0,054 18,5
22*225 0,0297 33,7 40*225 0,054 18,5 60*175 0,063 15,9
доска обрезная 25*75 0,0125 80 40*250 0,06 16,7 60*200 0,072 13,9
25*100 0,015 66,7 40*275 0,066 15,2 60*225 0,081 12,3
25*125 0,0188 53,2 доска обрезная 44*75 0,0198 50,5 60*250 0,09 11,1
25*150 0,0225 44,4 44*100 0,0264 37,9 60*275 0,099 10,1
25*175 0,0263 38 44*125 0,033 30,3 доска обрезная 75*100 0,045 22,2
25*200 0,03 33,3 44*150 0,0396 25,3 75*125 0,0563 17,8
25*225 0,0338 29,6 44*175 0,0462 21,6 75*150 0,0675 14,8
25*250 0,0375 26,7 44*200 0,0528 18,9 75*175 0,0788 12,7
25*275 0,0413 24,2 44*225 0,0594 16,8 75*200 0,09 11,1

Стандартные размеры обрезной доски указаны для древесины влажностью 20%. Для материалов более высокой и низкой влажности изменяются. Величина усушки прописана в ГОСТ 6782.1.

Кроме того, нормируется длина пиломатериалов. Она может быть от 1 метра до 6,5 метров. Шаг градации — 25 см. По длине допустимые отклонения — 25 мм или +50 мм .

Предельные отклонения отс стандартных размеров досок по новому по ГОСТу 26002

В новом стандарте для внутреннего рынка приемлемы другие отклонения от стандартных размеров обрезной и необрезной доски

Обратите внимание, введен ГОСТ 26002, в котором для внутреннего рынка допускаются другие отклонения. Но стоит приписка: по согласованию с потребителем. То есть, при покупке доски «стандартных размеров», смотрите ГОСТ. В 24454-80 требования более жесткие. В нем же, кстати, установлены другие критерии сортности. Так что, действительно, стоит спрашивать, по какому ГОСТу маркирована продукция.

Запись Размеры обрезной доски по ГОСТу впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

При покупке материалов, лучше быть в курсе того, какого размера они должны быть, как определить сорт и в чем различия между разными видами. Все это обговорим, а еще приведем стандартные размеры обрезной доски и допустимые отклонения. Что такое обрезная доска, …

Запись Размеры обрезной доски по ГОСТу впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Размеры и вес профильной трубы

Металлические каркасы для самых различных сооружений более удобны и надежны. При наличии даже небольшого инверторного сварочного аппарата, сборка любой конструкции не проблема. В последние годы чаще используют не круглую, а квадратную или прямоугольную трубу. Ее называют профильной. Размеры профильной трубы самые разные, так что можно подобрать изделие для любых целей — и для столбов, и для стоек, и для перемычек.

Что такое профильная труба 

Профильные трубы — это трубы, сечение которых отличается от круга. Они могут быть овальными, квадратными и прямоугольными. Овальные используются редко. Чаще всего, когда говорят о профильной трубе, имеют в виду либо квадратную, либо прямоугольную. Ее еще называют профилированной, профтрубой, профиль металлический/стальной, металлопрофиль, трубный профиль. Встречаются также названия по сечению — квадратная или прямоугольная. В общем, названий немало, но все это один и тот же материал.

Когда говорят о размерах профильной трубы, имеют в виду ее наружные габариты. Также в номенклатуре ставится толщина стенки. Таким образом, чем больше толщина стенки, тем меньше будет внутреннее сечение. Иногда это важно и стоит принимать во внимание.

Описание профильной трубы простое: сечение квадрат или прямоугольник

Что такое профтруба — металлопрокат с сечением в виде прямоугольника, квадрата или овала

Каждый из видов сечения профильной трубы прописан в отдельном стандарте. Там описан весь сортамент, с указанием размеров сечения, толщины стенки и веса погонного метра трубы.

  • квадратного сечения ГОСТ 8639-82;
  • прямоугольного 8645-68;
  • овального 8642-68.

Почему же используют обычно квадратную или прямоугольную трубу, а не овальную? Профильная более устойчива к некоторым видам нагрузки, чем круглая. А потому что с квадратом проще делать соединение, каким бы оно ни было — сварным, на болтах, заклепках или крепежных элементах. А еще потому, что за счет ребер жесткости профтруба выдерживает большие нагрузки. Это при одинаковом радиусе, толщине стенки и из металла той же марки.

Минус профильной трубы квадратного или прямоугольного сечения в том, что при превышении нагрузки она складывается. Быстро и резко. А это приводит, обычно, к разрушению конструкции. Круглая труба долго гнется и ломается очень нескоро. Есть время принять меры — снизить нагрузку или усилить конструкцию.

Из какой стали делают

Профильные трубы любой формы и сечения делают из углеродистой и легированной стали. Их марки прописаны в ГОСТе 13663-86, в котором прописаны все требования к изделиям. В том числе, и марки стали. Можно найти из алюминия и из сплавов, но они сделаны по ДСТУ, а не по стандарту. Тем не менее, они тоже есть.

Из какой стали делают профильные трубы: выдержка из ГОСТа

Профильные трубы делают из конструкционной стали и легированной

Для обычного применения подходит углеродистая сталь. Марку стоит выбирать конкретно при расчете крупных конструкций (ферм). В домашнем строительстве вряд ли имеет большую разницу Ст1сп или Ст3сп. Совсем несущественно. Обычно берут то, что есть на ближайшем складе и что устраивает по цене.

Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра

Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.

Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например,  у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.

Размер в мм Вес одного метра, кг Размер в мм Вес одного метра, кг Сечение профильной трубы в мм Вес одного метра, кг Сечение профильной трубы в мм Вес одного метра, кг Сечение профильной трубы в мм Вес одного метра, кг Сечение профильной трубы в мм Вес одного метра, кг
Труба квадратная 10х10х0,8 0,222 Труба квадратная 30х30х0,8 0,725 Профильная квадратная труба 40х40х3,5 3,85 Профильная квадратная труба 60х60х2 3,59 Профильная квадратная труба 90х90х3 8,07 Профильная квадратная труба
150х150х9
38,75
10х10х0,9 0,246 30х30х0,9 0,811 40х40х4 4,30 60х60х2,5 4,43 90х90х4 10,59 150х150х10 42,61
10х10х1 0,269 30х30х,1 0,897 40х40х5 5,16 60х60х3 5,25 90х90х5 13,00 Профильная квадратная труба
180х180х8
42,34
10х10х1,2 0,312 30х30х1,2 1,07 40х40х6 5,92 60х60х3,5 6,04 90х90х6 15,34 180х180х9 47,23
10х10х1,4 0,352 30х30х1,3 1,15 Профильная квадратная труба 42х42х3 3,55 60х60х4 6,82 90х90х7 17,58 180х180х10 5,03
Труба квадратная 15х15х0,8 0,348 30х30х1,4 1,23 42х42х3,5 4,07 60х60х5 8,30 90х90х8 19,73 180х180х12 61,36
15х15х0,9 0,388 30х30х1,5 1,31 42х42х4 4,56 60х60х6 9,69 Профильная квадратная труба
100х100х3
9,02 180х180х14 70,33
15х15х1 0,426 30х30х2 1,70 42х42х5 5,47 60х60х7 11,00 100х100х4 11,84 Трубы квадратные специальных размеров
15х15х1,2 0,501 30х30х2,5 2,07 42х42х6 6,3 60х60х8 12,20 100х100х5 14,58 32х32х4 3,30
15х15х1,4 0,571 30х30х3 2,42 Профильная квадратная труба 45х45х2 2,65 Профильная квадратная труба 70х70х3 6,19 100х100х6 17,22 36х36х4 3,80
15х15х1,5 0,605 30х30х3,5 2,75 45х45х3 3,83 70х70х3,5 7,14 100х100х7 19,78 40х40х2 2,33
Труба квадратная 20х20х0,8 0,474 30х30х4 3,04 45х45х3,5 4,40 70х70х4 8,07 100х100х8 22,25 55х55х3 4,78
20х20х0,9 0,529 Труба квадратного сечения 35х35х0,8 0,85 45х45х4 4,93 70х70х4 9,89 100х100х9 24,62 65х65х6 10,63
20х20х1 0,583 35х35х0,9 0,953 45х45х5 5,94 70х70х6 11,57 Профильная квадратная труба
110х110х6
19,11
20х20х1,2 0,689 35х35х1,4 1,45 45х45х6 6,86 70х70х7 13,19 110х110х7 21,98
20х20х1,4 0,791 35х35х1,5 1,55 45х45х7 7,69 70х70х8 14,71 110х110х8 24,76
20х20х1,5 0,841 35х35х2 2,02 45х45х8 8,43 Профильная квадратная труба 80х80х3 7,13 110х110х9 27,45
20х20х2 1,075 35х35х2,5 2,46 Профильная квадратная труба 50х50х2 2,96 80х80х3,5 8,24 Профильная квадратная труба
120х120х6
20,99
Труба квадратная 25х25х0,8 0,599 35х35х3 2,89 50х50х2,5 3,64 80х80х4 9,33 120х120х7 24,16
25х25х0,9 0,670 35х35х3,5 3,30 50х50х3 4,31 80х80х5 11,44 120х120х8 27,27
25х25х1 0,740 35х35х4 3,67 50х50х3,5 4,94 80х80х6 13,46 120х120х9 30,28
25х25х1,2 0878 35х35х5 4,37 50х50х4 5,56 80х80х7 15,38 Профильная квадратная труба
140х140х6
24,76
25х25х1,4 1,01 Профильная квадратная труба 40х40х1,4 1,67 50х50х4,5 6,16 80х80х8 17,22 140х140х7 28,57
25х25х1,5 1,07 40х40х1,5 1,78 50х50х5 6,73 80х80х9 18,97 140х140х8 32,29
25х25х2 1,39 40х40х2 2,33 50х50х6 7,80 80х80х10 20,63 140х140х9 35,93
25х25х2,5 1,68 40х40х2,5 2,85 50х50х7 8,79 80х80х11 22,20 Профильная квадратная труба
150х150х7
30,77
25х25х3 1,95 40х40х3 3,36 50х50х8 9,69 140х140х8 34,81

 

В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.

Размеры прямоугольной профильной трубы

Прямоугольные профильные трубы имеют более толстые стенки. Даже при самом малом сечении (15*10 мм), толщина стенки не может быть менее 1 мм. У частников наиболее ходовые размеры профильной трубы — 20*10 мм или 20*15 мм, часто применяют 25*10 мм или 25*15 мм. Из них делают перемычки при строительстве беседок, устройстве навесов, других построек и малых форм. Обычно из той же трубы делают и перемычки между опорными столбами для заборов из профнастила или другого листового материала.

Сечение прямоугольной трубы, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольной трубы, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольной трубы, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольной трубы, мм Вес одного метра, кг
прямоугольная труба 15*10*1 0,348 прямоугольная труба 30*15*0,8 0,536 прямоугольная труба 35*20*1,2 0,972 прямоугольная труба 40*20*2,5 2,07
15*10*1,5 0,488 30*15*0,9 0,600 35*20*1,5 1,19 40*20*3 2,42
15*10*2 0,605 30*15*1 0,661 35*20*2 1,55 40*20*3,5 2,75
прямоугольная труба 20*10*1 0,426 30*15*1,2 0,783 35*20*2,5 1,88 40*20*4 3,05
20*10*1,2 0,051 30*15*1,5 0,959 35*20*3 2,19 прямоугольная труба 40*25*1,5 1,43
20*10*1,5 0,605 30*15*2 1,23 385*20*3,5 2,47 40*25*2 1,86
20*10*2 0,762 30*15*2,5 1,48 прямоугольная труба 35*25*1,5 1,31 40*25*2,5 2,27
прямоугольная труба 20*15*1 0,505 30*15*3 1,71 35*25*2 1,70 40*25*3 2,66
20*15*1,2 0,595 прямоугольная труба 30*20*0,8 0,599 35*25*2,5 2,07 40*25*3,5 3,02
20*15*1,5 0,723 30*20*0,9 0,670 35*25*3 2,42 40*25*4 3,36
20*15*2 0,919 30*20*1 0,740 35*25*3,5 2,75 прямоугольная труба 40*30*1,5 1,55
20*15*2,5 1,09 30*20*1,2 0,877 прямоугольная труба 35*30*0,8 0,788 40*30*2 2,02
прямоугольная труба 25*10*1 0,505 30*20*1,5 1,08 35*30*0,9 0,882 40*30*2,5 2,47
25*10*1,5 0,723 30*20*2 1,3#9 35*30*1 0,976 40*30*2,5 2,89
25*10*2 0,919 30*20*2,5 1,68 35*30*1,2 1,16 40*30*3,5 3,30
25*10*,25 1,09 30*20*3 1,95 35*30*1,5 1,43 40*30*4 3,68
прямоугольная труба 25*15*0,8 0,474 прямоугольная труба 35*15*0,8 0,599 35*30*2 1,86 прямоугольная труба 42*20*2 (42 мм не рекомендована) 1,77
25*15*0,9 0,529 35*15*0,9 0,670 прямоугольная труба 40*15*2 1,55 42*20*2,5 2,15
25*15*1 0,583 35*15*1 0,740 40*15*2,5 1,88 42*20*3 2,52
25*15*1,2 0,689 35*15*1,2 0,877 40*15*3 2,19 42*20*3,5 2,86
25*15*1,5 0,841 35*15*1,5 1,08 40*15*3,5 2,47 42*20*4 3,17
25*15*2 1,08 35*15*2 1,39 40*15*4 2,73 прямоугольная труба 42*30*2 (42 мм не рекомендована) 2,08
25*15*2,5 1,29 35*15*2,5 1,68 прямоугольная труба 40*20*0,8 0,725 42*30*2,5 2,54
прямоугольная труба 30*10*1 0,583 35*15*3 1,95 40*20*0,9 0,811 42*30*3 2,99
30*10*1,5 0,841 35*15*3,5 2,20 40*20*1 0,897 42*30*3,5 3,41
30*10*2 1,08 прямоугольная труба 35*20*0,8 0,662 40*20*1,2 1,07 42*30*4 3,80
30*10*2,5 1,29 35*20*0,9 0,741 40*20*1,5 1,31
30*10*3 1,48 35*20*1 0,819 40*20*2 1,7

В таблицах приведены стандартные размеры с толщиной стенок для каждого сечения. Проставлена также масса одного погонного метра. На розничных металлобазах прокат продают хлыстами — отрезками, которые у них имеются в наличии. Минимальная длина хлыста зависит от способа изготовления. Бесшовные холоднодеформированные и все электросварные могут быть от 1,5 метров до 11-14 метров. Это сортамент их немерной длины. Хлысты мерной длины тех же способов изготовления не бывают меньше 4 метров. Такая же минимальная длина — 4 метра — (и мерная и немерная) для бесшовных горячедеформированных и печной сварки.

Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Размер прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Размер прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг
Прямоугольная труба 45*20*2 1,86 Прямоугольная труба 50*40*2 2,65 Прямоугольная труба 70*30*6 7,8 Прямоугольная труба 90*40*6 10,63 Прямоугольная труба 110*60*4 9,96 Прямоугольная труба 150*80*7 23,08 28*252,5 1,8
45*20*2,5 2,27 50*40*2,5 3,25 Прямоугольная труба 70*40*3 4,78 90*40*7 12,09 110*60*5 12,22 150*80*8 26,01 40*25*1,5 1,43
45*20*3 2,66 50*40*3 3,83 70*40*3,5 5,49 Прямоугольная труба 90*60*4 8,7 110*60*6 14,4 150*80*9 28,86 40*28*1,5 1,5
45*20*3,5 3,02 50*40*3,5 4,39 70*40*4 6,19 90*60*4 10,65 110*60*7 16,48 150*80*10 31,62 40*28*2 1,95
45*20*4 3,36 50*40*4 4,93 70*40*5 7,51 90*60*6 12,51 Прямоугольная труба 120*40*5 11,44 Прямоугольная труба 150*100*6 21,93 40*28*2,5 2,39
Прямоугольная труба 45*30*2 2,17 Прямоугольная труба 60*20*2 2,33 70*40*6 8,75 90*60*7 14,59 120*40*6 13,46 150*100*6 25,28 70*50*7 10,99
45*30*2,5 2,66 Прямоугольная труба 60*25*2,5 3,05 Прямоугольная труба 70*50*3 5,25 Прямоугольная труба 100*40*4 8,07 120*40*7 15,38 150*100*8 28,53 90*50*3 6,19
45*30*3 3,13 60*25*3 3,60 70*50*3,5 6,04 100*40*5 9,87 120*40*8 17,22 150*100*9 31,69 140*60*3 9,02
45*30*3,5 3,57 60*25*3,5 4,12 70*50*4 6,82 100*40*6 11,57 Прямоугольная труба 120*60*5 13,0 150*100*10 34,76 150*60*7 20,88
45*30*4 3,99 60*25*4 4,62 70*50*5 8,3 100*40*7 13,19 120*60*6 15,34 Прямоугольная труба 180*80*7 26,37 160*130*8 33,55
Прямоугольная труба 50*25*1,5 1,67 60*25*5 5,55 70*50*6 9,69 Прямоугольная труба 100*50*4 8,7 120*60*7 17,58 180*80*8 29,78 180*145*20 84,10
50*25*2 2,17 Прямоугольная труба 60*30*1,5 2,02 Прямоугольная труба 80*40*2 3,59 100*50*5 10,65 120*60*8 19,73 180*80*9 33,1 190*120*12 51,94
50*25*2,5 2,66 60*30*2 2,65 80*40*3 5,25 100*50*6 12,51 Прямоугольная труба 120*80*5 14,58 180*80*10 36,33 196*170*18 88,99
50*25*3 3,13 60*30*2,5 3,25 80*40*3,5 6,04 100*50*7 14,29 120*80*6 17,22 180*80*12 42,52 200*120*8 37,32
50*25*3,5 3,57 60*30*3 3,83 80*40*4 6,82 Прямоугольная труба 100*60*3 7,13 120*80*7 19,78 Прямоугольная труба 180*100*8 32,29 230*100*8 38,57
50*25*4 3,99 60*30*3,5 4,39 80*40*5 8,3 100*60*3,5 8,23 120*80*8 22,25 180*100*9 35,93
Прямоугольная труба 50*30*1,5 1,78 60*30*4 4,93 80*40*6 9,69 100*60*4 9,33 Прямоугольная труба 140*60*5 14,58 180*100*10 39,47
50*30*2 2,32 60*30*5 5,94 80*40*7 10,99 Прямоугольная труба 100*70*4 9,96 140*60*6 17,22 180*100*12 46,29
50*30*2,5 2,86 Прямоугольная труба 60*40*1,5 2,25 Прямоугольная труба 80*50*3 5,72 100*70*5 12,22 140*60*7 19,78 Прямоугольная труба 180*150*8 38,57
50*30*3 3,36 60*40*2 2,96 80*50*3,5 6,59 100*70*6 14,40 140*60*8 22,25 180*150*9 42,99
50*30*3,5 3,85 60*40*2,5 3,64 80*50*4 7,44 100*70*7 16,48 Прямоугольная труба 140*80*5 16,15 180*150*10 47,32
50*30*4 4,3 60*40*3 4,30 Прямоугольная труба 80*60*3,5 7,14 Прямоугольная труба 110*40*4 8,7 140*80*6 19,11 180*150*12 55,71
Прямоугольная труба 50*35*1,5 1,9 60*40*4 4,94 80*60*4 8,07 110*40*5 10,65 140*80*7 21,98 Трубы специального размера
50*35*2 2,49 60*40*5 5,56 80*60*5 9,87 110*40*6 12,51 140*80*8 24,76 28*25*0,8 0,637
50*35*2,2 2,72 60*40*6 6,73 80*60*6 11,57 110*40*7 14,29 Прямоугольная труба 140*120*6 22,88 28*25*0,9 0,713
50*35*2,5 3,09 Прямоугольная труба 70*30*3 4,3 80*60*7 13,19 Прямоугольная труба 110*50*4 9,33 140*120*7 26,37 28*25*1 0,787
50*35*3 3,6 70*30*3,5 4,94 Прямоугольная труба 90*40*3,5 6,59 110*50*5 11,44 140*120*8 29,78 28*25*1,2 0,934
50*35*3,5 4,12 70*30*4 5,56 90*40*4 7,44 110*50*6 13,46 140*120*9 33,1 28*25*1,5 1,15
50*35*4 4,62 70*30*5 6,73 90*40*5 9,08 110*50*7 15,38 Прямоугольная труба 150*80*6 20,05 28*25*2 1,49

Оптовые базы продают профильную трубу тоннами. Если вам предстоит серьезный объем работ, почему бы и не сэкономить. Но чтобы знать, сколько трубы будет в тонне, вам надо разделить ее (тонну) на вес одного метра трубы. Допустим, вы хотите купить тонну металлической профильной трубы 35*20*2,5 мм. Один метр ее весит 1,88 кг (из таблицы). Теперь тонну, а это 1000 кг, делим на вес трубы, получаем 1000 / 1,88 = 531,9 м. Это почти 532 метра… Надо вам такой метраж — отлично. Если нет, то покупайте в розницу хлыстами. Только помните, что в таблицах вес указан для стали плотностью 7,85 г/см². Если плотность стали трубы выше, метраж будет пропорционально меньше.

Какую нагрузку выдерживает профильная труба

Нагрузка, которую выдерживает профильная труба, зависит от ее сечения, толщины стенки и характеристик стали, из которой ее изготовили. Также влияет и способ изготовления. Но все эти факторы учитывают только когда рассчитывают каркасы для зданий, пролеты мостов, фермы перекрытий и т.д. В менее ответственных конструкциях обычно ограничиваются тем, что оценивают уровень нагрузки, который может воздействовать на сооружение, а трубу берут примерно с 20% запасом по прочности. Это страховка «на всякий» случай.

Размер профильной трубы Максимальная нагрузка (в кг) на пролет длиной
1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 5 метров 6 метров
40*40*2 709 173 72 35 16 5
40*40*3 979 231 96 46 21 6
50*50*2 1165 286 120 61 31 14
50*50*3 1615 396 167 84 43 19
60*60*2 1714 422 180 93 50 26
60*60*3 2393 589 250 129 69 35
80*80*3 4492 1110 478 252 144 82
100*100*3 7473 1851 803 430 253 152
100*100*4 9217 2283 990 529 310 185
120*120*4 13726 3334 1484 801 478 296
140*140*4 19062 4736 2069 1125 679 426

Несколько слов о нагрузках. Тут действует простой принцип: лучше перестраховаться и взять более «выносливую» трубу, чем переделывать все заново. Поэтому сбор нагрузок — очень важный этап в выборе сечения профильной трубы. В частном домостроении обычно из стального профиля делают каркас для сарая, беседки, навеса. В таких случаях надо учитывать массу снега. Именно он обычно становится причиной разрушений.

Размер прямоугольной трубы Максимальная нагрузка (в кг) на пролет длиной
1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 5 метров 6 метров
50*25*2 684 167 69 34 16 6
60*40*3 1255 308 130 66 35 17
80*80*2 1911 471 202 105 58 31
80*40*3 2672 658 281 146 81 43
80*60*3 3583 884 380 199 112 62
100*50*4 5489 1357 585 309 176 101
120*80*3 7854 1957 846 455 269 164

Из профильной трубы еще варят арки или перголы, каркасы для подпорных систем, собирают заборы. С арками надо вообще быть аккуратными. Они же обычно делаются под растения. При расчете к массе стволов/ветвей добавляйте еще снеговую нагрузку. А в летний период стоит учитывать зеленую массу и ветер. В таком сочетании нагрузки тоже не слабые.

Запись Размеры и вес профильной трубы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Металлические каркасы для самых различных сооружений более удобны и надежны. При наличии даже небольшого инверторного сварочного аппарата, сборка любой конструкции не проблема. В последние годы чаще используют не круглую, а квадратную или прямоугольную трубу. Ее называют профильной. Размеры профильной трубы …

Запись Размеры и вес профильной трубы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Габариты унитаза напольного, подвесного, углового

Санузел — это одно из самых посещаемых мест в нашем доме. Так что его обустройство — очень важная вещь. В первую очередь стоит выбрать унитаз. Проще ориентироваться на стандартные размеры. Можно найти подходящие модели практически на любой вкус.

Виды и конструктивные особенности

Габариты унитазов зависят от конструкции. Так что ознакомиться с ними необходимо. Заодно выясним, какие из видов могут быть установлены в маленьких санузлах.

Нестандартные формы теперь не редкость

Не всегда сразу и поймешь что и где

Форма чаши

Виды унитазов по сливу или форме чаши определяют удобство пользования и уровень «ароматов», которые могут быть. Также от формы зависят минимальные и максимальные размеры. Есть три типа чаш или слива:

Стандартные размеры унитазов - понятие относительное

Стандартные размеры унитаза зависят от типа чаш

  • Тарельчатый или с полочкой. Слив смещен ближе к передней стенке, а чаша имеет выступ, который кто-то называет полочкой, а кто-то тарелкой. Отсюда и названия формы. При таком устройстве брызги будут при сливе, что неприятно, но хоть вы их не ощутите. Однако унитаз с полочкой — самый «ароматный». Экскременты остаются «на полочке» пока не смоется, так что запах интенсивный.
  • Козырьковый. Слив тоже ближе к передней стенке, но задняя стенка чаши ровная, с небольшим наклоном в сторону сливной воронки. При такой конструкции отходы попадают на заднюю стенку и по ней сползают в воду. Всплеска нет, запах присутствует, но не такой интенсивный. Следы-то остаются, хоть основной источник находится в воде.
  • Воронкообразный. Форма чаши такого унитаза похожа на обычную воронку. Слив почти посередине. Запаха почти не будет, зато всплеск вы ощутите на себе. В прямом смысле. Бороться с брызгами можно либо сдвинувшись вперед/назад, как позволяют габариты (ваши и унитаза), или бросив предварительно в воду кусок туалетной бумаги.

Какой унитаз лучше выбрать? В общем-то, неплох козырьковый. Без всплесков, с терпимым уровнем «аромата». Правда, после каждого использования придется использовать ершик. Но к этой процедуре быстро привыкаешь.

Способ установки

По способу монтажа есть два типа унитазов: напольные и подвесные. С напольными все понятно, они устанавливаются на пол и закрепляются к нему же. Они бывают двух типов. Первый — привычный для нас с бачком на выносной полочке или с бачком на стене. Второй тип — пристенный. Этот вариант у нас появился недавно. Отличается тем, что задняя стенка почти полностью параллельна стене.

Способы установки унитазов: на пол, на стену, приставные

Большая часть унитазов устанавливается на пол. Есть обычные модели и пристенные. Есть еще подвесные. Для них нужен специальный каркас, который прячут за фальшстеной. Каркас этот называют инсталляцией

Подвесной или встроенный унитаз крепится не к стене, как может показаться, а к конструкции, которая спрятана за фальшстеной. Эта конструкция называется «инсталляция». Это металлический каркас, который фиксируется болтами к стенам и к полу. А уже на этот каркас крепится не только чаша, но и кнопка, и все трубы.

Выпуск

Это еще не все конструктивные особенности. Надо еще разобраться с выпуском. Это выходной патрубок, через который унитаз подключается к канализации. Наиболее компактные модели с вертикальным выходом патрубка. Самые длинные с косым. Но именно они более распространены, так как не надо поднимать канализационную трубу, а можно только поставить тройник, а в него завести гофру.

Форм выпусков унитаза тоже три: прямой, косой и вертикальный. Вертикальные сейчас большая редкость, хотя при желании можно найти и их. Этот стандарт применяют в Америке. Но под заказ можно все. Именно унитазы с вертикальным выпуском будут иметь, кстати, самую малую «глубину». И с таким выпуском обычно делают пристенные модели.

Виды выпусков унитазов

Выпуск унитаза — это его выходной патрубок. Бывают они трех видов: прямой (горизонтальный), косой и вертикальный

Как выбрать унитаз по выпуску? Если вы просто меняете унитаз, а канализацию переделывать не планируете, выбора, собственно, нет. Вам нужен с тем же выпуском, который был. Без вариантов. При замене труб канализации в квартире будет возможность поменять косой на прямой, или наоборот — прямой на косой. Но поставить вертикальный не получится — слив должен уходит вертикально вниз, то есть к вашим соседям внизу. Это значит, что придется делать замену и у них. Когда же стоит выбрать вертикальный слив? В частном доме — лучше на первом этаже. В подполе или подвале труба никому не будет мешать. А плюс такого типа уже озвучен — это минимальная «глубина».

Виды бачков для унитаза

Перед тем как разбираться со стандартными размерами унитаза, надо еще подумать о типе бачка. Это тоже влияет на размеры. Например, популярная модель компакт, далеко не самая «короткая». Тут пальма первенства у моделей с отдельным настенным бачком. Но надо еще учитывать трубу, с помощью которой бачок и унитаз соединяются.

Виды бачков унитаза

Бачки для унитаза также влияют на размеры. Часто они либо являются составной частью, либо отлиты в единой форме

В общем, есть три вида бачков для унитазов: раздельный (настенный), компакт и моноблок. Компакт и моноблок могут быть прямыми или угловыми. Угловые модели, как правило, самые маленькие. И уж именно они точно позволяют сэкономить место в маленьком туалете.

В чем отличия между бачками? Принципиальной разницы нет. Дело в предпочтениях хозяев, ну, и во внешнем виде. Моноблок — это когда чаша и бачок отлиты в единой форме и разъединяться не могут. Компакт — это когда бачок устанавливается на заднюю часть чаши. В таких моделях чаша имеет специальный выпуск позади с отверстиями для крепления бачка. Чем хорош такой вариант? Можно менять бачки. Не только если раскололся старый, но и если промахнулись с формой или объемом. Такое тоже бывает. Те же плюсы и у настенных бачков. С той лишь разницей, что придется их крепить и устанавливать соединительную трубу.

Унитах без бачка с подключением к водопроводу

Меньше всего места для установки требуется под друкшпюлер. Это система слива без бачка

Есть, кстати, унитазы без бачков. Это не те, у которых они спрятаны в инсталляции, а те, которые напрямую подключены к водопроводу. Эта модель применяется в Германии, есть и у нас в некоторых общественных туалетах. Ее основное преимущество — экономия места. Как ни крути, а бачок занимает место. Если с пространством совсем худо, можно поставить такой. Правда, при условии, что давления для его работы в вашей системе достаточно.

Расстояния

Хорошо тем, у кого под санузел или туалет отведено большое помещение. Если же оно у вас не такое большое, необходимо знать минимальные допуски по расстоянию от унитаза до близлежащих «конструкций» и устройств.

Расстояние между унитазом и раковиной 20-25 см по норме

Расстояние от унитаза до стены: по нормам — не менее 25 см

  • Между биде и унитазом должно быть не менее 25 см.
  • Впереди должно быть не меньше 60 см свободного пространства. То есть расстояние от края чаши до двери или стены впереди — 60 см и больше.
  • По бокам должно быть свободное пространство не менее 25 см. Этого маловато, но терпимо. Комфортное расстояние — 35 см.

Вот теперь рисуете план своего санузла, отмечаете минимальные расстояния и смотрите, какого размера унитаз встанет в ваш туалет. Так что все просто.

Стандартные размеры унитаза и минимальный размер туалета

ГОСТ 30493-96 нормирует размеры только унитазов с полочкой. Еще есть те, которые устанавливают в вагонах, но они нам не нужны. Стандартные размеры унитаза с полочкой прописаны для двух вариантов: с цельноотлитой и с приставной. Вторая модель используется в комплекте с навесными/настенными бачками или вообще без них. Еще есть стандартные размеры детского унитаза. Они (детские) идут без полочки. Все размеры приведены в таблице. А чтобы понимать о чем речь, смотрим чертежи.

Стандартным считается только унитаз с полочкой и косым отводом

Чертеж унитаза с цельноотлитой полочкой и косым выпуском из ГОСТа

Конструкция унитаза H h h1 l l1 L (глубина или длина) b B (ширина в самом широком месте)
С цельноотлитой полочкой для установки бачка (Компакт) 150 330 435 не менее 605 (может быть и 575 мм) 260 340 и 360
Без полочки (бачок навесной) 370 и 400 320 и 350 460
Детский 335 285 130 280 380 405 210 290

Итак, стандартный размер унитаза с полочкой (называют обычно «Компакт»):

  • Длина — L — 605 мм. Это с учетом того, что модель компакт с выступом под установку бачка. Отдельно прописано, что можно выпускать более короткие модели длиной до 575 мм.
  • Ширина — B — также два стандартных значения:  340 и 360 мм.

Высота унитазов не нормирована, но обычно в пределах 370-390 мм. Так что по стандарту, самый узкий унитаз — 340 мм, а самый короткий модели «компакт с полочкой и косым сливом» — 575 мм. Исходя из этих значений и минимально допустимых расстояний из предыдущего пункта, можем определить минимальные размеры туалета под установку такой модели. Начнем с вычисления ширины: 340 мм + 2*250 мм = 840 мм. То есть, расстояние между стенками не может быть меньше 84 см. Лучше, конечно, больше.

А по длине туалет должен быть 575 мм + 600 мм = 1175 мм. Но это без учета того, что надо еще канализационную трубу уложить и каким-то образом подключить слив. На это отведем еще 20 см. Итого получим, что минимальная длина туалетной комнаты 1175 мм + 200 мм = 1375 мм. В метрах это 1,375 м.

Чертеж унитаза без полочки из ГОСТа

Стандартные размеры унитаза без полочки (с навесным бачком) из ГОСТа

Стандартные размеры унитаза с настенным бачком существенно меньше: длина/глубина 460 мм, ширина 360 мм и 340 мм. То есть, помещение может быть короче. Минимальная его глубина — 1060 мм — это только под комфортную установку чаши, но надо еще трубы подключить, так что добавим еще 20 см. Итого, получим, что для установки унитаза с навесным настенным бачком комната должна быть не менее 126 * 84 см. А если у вас помещение более длинное, можно чудо сантехники выдвинуть назад, а за унитазом и/или над ним сделать шкафчик с полочками.

Каких размеров бывают унитазы

Стандартные размеры унитаза рассчитаны на людей среднего роста и комплекции. Далеко не все такие. Да и унитаз с полочкой, который описан в ГОСТе, далеко не лучший выбор в плане ароматов. А еще, в магазинах сегодня большая часть импортной продукции. И стандарты у них свои. Например, Европейский стандартный размер унитаза — 680*360*400 мм (это длина, ширина в самой широкой части и последняя цифра — высота). Американцы пошли еще дальше — у них обычная «глубина» это 768 мм, ширина 380 мм, высота ободка над полом все такая же — 36-38 см. Как видите, стандарты разные, да и не все делают по стандартам. Запросы у людей разные и рынок пытается их удовлетворить.

Стеклянные чаши вы еще не видели

Есть очень интересные модели

Размеры напольных моделей

Как понимаете, напольные модели унитазов разные и размеры у них тоже различные. Приведем диапазон, но не гарантируем, что более узких или более широких нет. Скорее всего, если задаться целью, можно найти и те, и другие.

Выглядеть унитаз может по-разному

Разные стили, разные габариты

Компакт

Унитаз типа Компакт (с бачком, который крепится сзади) имеет следующие габариты:

  • длина — 610-645 мм;
  • ширина от 345 мм до 420 мм;
  • высота от 370 мм до 395 мм.

Обратите внимание, что самые узкие чаши больше похожи на прямоугольник. Они не такие округлые, как мы привыкли. Пользоваться ими довольно удобно. Только могут быть проблемы при покупке крышки. Такая форма встречается нечасто.

Габариты напольных унитазов с цельнолитой полочкой

Размеры напольных унитазов типа Компакт

Без бачка

Унитаз без полочки с навесным или отдельным бачком имеет следующие размеры:

  • длина 435-460 мм (на 20 см меньше моделей Компакт!);
  • ширина 360-400 мм;
  • высота ободка от уровня пола 350-390 м.
Габариты унитзов напольного монтажа без бачков

Размеры напольных унитазов с отдельными бачками более компактные

Как видите, они более компактные, несмотря на название, которое дали предыдущему варианту. Но такие модели менее популярны, так как бачок надо крепить, а это дополнительная головная боль. И раньше этот тип считался «пережитком», сейчас — это стильно и интересно. Есть очень интересные модели (правда, и стоят они интересно).

Моноблок

Есть еще напольные унитазы Моноблок. Они же в основном пристенные. Это те, у которых бачок и чаша неразъемные и одно является продолжением другого. Размеры унитазов Моноблок такие:

  • длина — 665-720 мм;
  • ширина (обычно бачок шире, но не всегда) — 360-420 мм;
  • высота
    • от пола до верха крышки — 700-870 мм;
    • от пола до ободка чаши — 360-390 мм.
Одна из разновидностей - с цельнолитым бачком

Есть унитазы с неразъемным бачком

Эти модели маленькими не назовешь. Возможно, поэтому у нас они не слишком популярны. Как ни крути, отдельно чашу и бачок заносить легче, чем всю конструкцию в сборе. Зато вероятность течи меньше.

Размеры подвесных моделей

У подвесных унитазов надо смотреть размеры самой чаши и инсталляции. Они, обычно, идут в комплекте. И, как правило, больше вопросов возникает именно с инсталляцией. Собственно, размеры инсталляции зависят от планируемой нагрузки. Внешняя ненадежность и хрупкость обманчивы. Подвесной унитаз с усиленным каркасом может выдерживать вес до 400 кг, стандартные конструкции — до 200 кг, а суперпрочные — до 400 кг.

Глубина инсталляции для унитаза - не более 250 мм

Размеры инсталляции для унитаза есть разные

Размеры инсталляций для подвесных унитазов такие:

  • высота — 1100-1250 мм;
  • ширина 400-550 мм;
  • глубина — 140-250 мм.

Это средние значения. Есть еще узкие инсталляции — они могут быть от 345 мм. Правда «грузоподъемность» их около 120-150 кг. А те, которые встречаются, чаще всего шириной около 50 см. Как видите, не слишком много места они занимают.

Чаша подвесного унитаза имеет самый разный вид

Теперь о размерах чаши подвесных унитазов. Она имеет такие габариты:

  • длина 480-560 мм;
  • ширина 356-430 мм.

Высота чаши подвесного унитаза может быть разной. Зависит от стиля. Есть чаши почти плоские, высотой 290-320 мм, есть средние — 340-365 мм. Причем вид у них самый разный: квадратные, округлые, овальные, суженные к низу или скругленные, больше похожие на шайбу.

Могут возникнуть еще вопросы относительно того, на какой высоте располагать подвесной встроенный унитаз относительно пола. Не стоит беспокоиться. Высота «выберется» автоматически. Будет она зависеть от габаритов чаши и расположения отверстия под канализационный выход в инсталляции. Вам надо будет только проследить, чтобы они были совместимы (одинакового размера и чтобы нижняя часть чаши не «лежала» на полу).

Запись Габариты унитаза напольного, подвесного, углового впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Санузел — это одно из самых посещаемых мест в нашем доме. Так что его обустройство — очень важная вещь. В первую очередь стоит выбрать унитаз. Проще ориентироваться на стандартные размеры. Можно найти подходящие модели практически на любой вкус. Виды и …

Запись Габариты унитаза напольного, подвесного, углового впервые появилась Советы по строительству и ремонту.