Автор: admin

Перевод дюймов в см и мм, сантиметров в дюймы, таблицы, приложения, формулы

Рано или поздно сталкиваешься с тем, что какие-то величины указаны в дюймах. А чтобы узнать, сколько это в сантиметрах, надо перевести дюймы в сантиметры. Можно посчитать, найти в таблице или использовать приложение-конвертер.

Дюймы (инчи, inches), обозначение

Часть мира измеряет размеры в дюймах и футах. Вообще-то, обычно в ходу и метры, сантиметры, миллиметры тоже, но более привычны дюймы. Именно такие единицы измерения в США, Канаде, Великобритании. А за ними подтягиваются остальные. Так повелось, например, что диагонали телевизоров, размеры экранов в смартфонах, диаметры труб, размеры обуви (и много чего еще) указываются именно в дюймах. Так что приходится задумываться о том, как перевести дюймы в сантиметры, метры или миллиметры.

Перевод дюймов в см - несложная задача. Надо просто помнить, что один дюйм это 2,54 см

Перевод дюймов в сантиметры (см) — элементарная задача. Надо просто запомнить, что 1 дюйм — это 2,54 см

Сначала поговорим о том, как эти дюймы обозначаются. На английском — это inch. Если их (дюймов) много, пишут inches. В сокращенном варианте ставят только первые две буквы in. Это встречается в тексте. Есть и графическое изображение — это две черточки вверху возле цифры. Например: 3″, 5,2″. Читается это как 3 дюйма, пять и два дюйма.

Дюйм в сантиметрах, миллиметрах: это сколько?

Чтобы перевести дюймы в сантиметры надо запомнить, что один inch — это 2,54 см или 25,4 мм. Цифра не такая большая, можно запомнить или где-то записать.

Сколько сантиметров в дюйме? 2,54 см

Один дюйм — это 2,54 сантиметра

Иногда цифры никак не хотят оставаться в памяти. Могут помочь картинки или можно попытаться что-то представить себе такого размера. Наверное, все знают сказку про Дюймовочку. Так вот, этот сказочный персонаж был ростом один дюйм, то есть чуть больше чем два с половиной сантиметра. Может кому-то поможет запомнить.

Как переводить inch в сантиметры

Чтобы перевести дюймы в сантиметры, надо их (инчи) умножить на 2,54. Например, надо узнать

  • 2 дюйма это сколько сантиметров: 2″ * 2,54 см = 5,08 см.

Аналогично действуем с любой другой величиной:

  • 7 inches — это 7″ * 2,54 см = 17,78 см;
  • три дюйма = 3″ * 2,54 см = 7,62 см;
  • 50 дюймов в сантиметрах это 50″ * 2,54 см = 127 см или 1 метр и 27 см.

Чтобы не считать, есть таблицы перевода дюймов в сантиметры. Как ею пользоваться, наверное, нет смысла говорить. Об этом знают все.

Перевод дюймов в сантиметры и миллиметры (см и мм)

Дюймы Сантиметры Миллиметры Дюймы Сантиметры Миллиметры Дюймы Сантиметры Миллиметры Дюймы Сантиметры Миллиметры
1 2,54 25,4 15 38,1 381 29 73,66 736,6 43 109,22 1092,2
2 4,08 40,8 16 40,64 406,4 30 76,2 762 44 111,76 1117,6
3 7,62 76,2 17 43,18 431,8 31 78,74 787,4 45 114,3 1143
4 10,16 101,6 18 45,72 457,2 32 81,28 812,8 46 116,84 1168,4
5 12,7 127 19 48,26 482,6 33 83,82 838,2 47 119,38 1193,8
6 15,24 152,4 20 50,8 508 34 96,36 963,6 48 121,92 1219,2
7 17,78 177,8 21 53,34 533,4 35 88,9 889 49 124,46 1244,6
8 20,32 203,2 22 55,88 558,6 36 91,44 914,4 50 127 1270
9 22,86 228,6 23 58,42 584,2 37 93,98 939,8 51 129,54 1295,4
10 25,4 254 24 60,96 609,6 38 96,52 965,2 52 132,08 1320,8
11 27,94 279,4 25 63,5 635 39 99,06 990,6 53 134,62 1346,2
12 30,48 304,8 26 66,04 660,4 40 101,6 1016 54 137,16 1371,6
13 33,02 330,2 27 68,58 685,8 41 104,14 1041,4 55 139,7 1397
14 35,56 356,6 28 71,12 711,2 42 106,68 1066,8 56 142,24 1422,4

Перевод дробных дюймов и таблица

Но размер — это не всегда целое число. Часто имеются десятые части того же дюйма. Не сказать, что это сильно усложняет задачу перевода в сантиметры. Просто таблиц с такими значениями вы не найдете — слишком они большие. Так что, однозначно, придется считать самому. А действовать нужно точно также: умножить размер в дюймах на 2,54 см.

  • 1,2″ переводим в сантиметры — 1,2″ * 2,54 см = 3,048 см или почти 3,05 см (это после округления);
  • 5,7″ — 5,7″ * 2,54 см = 14,478 см. После округления получаем 14,5 см.

Если размер указан обычными дробями, перевод чуть сложнее. Надо 2,54 см разделить на знаменатель (это та цифра, которая внизу) и умножить на числитель (цифра в верхней части дроби). Рассмотрим примеры. Так будет понятнее.

  • 3/5″ переводим в сантиметры так: 2,54 см / 5 * 3 = 1,524 см. То есть 3/5 дюйма это 1,52 см.
  • 1/4″ в сантиметрах это 2,54 / 4 * 1 = 0,635 см, то есть это 6,4 мм.
Размер в дюймах Размер в миллиметрах Размер в сантиметрах Размер в дюймах Размер в миллиметрах Размер в сантиметрах
1/16″ 1.59 0.16 2 1/4″ 57.2 5.7
1/8″ 3.18 0.32 2 3/8″ 60.3 6.0
1/4″ 6.4 0.64 2 1/2″ 63.5 6.4
3/8″ 9.5 0.95 2 5/8″ 66.7 6.7
1/2″ 12.7 1.27 2 3/4″ 69.8 7.0
5/8″ 15.9 1.6 2 7/8″ 73.0 7.3
3/4″ 19.0 1.9 3″ 76.2 7.6
7/8″ 22.2 2.22 3 1/8″ 79.4 7.9
1″ 25.4 2.54 3 1/4″ 82.6 8.3
1 1/8″ 28.6 2.9 3 3/8″ 85.7 8.6
1 1/4″ 31.6 3.2 3 1/2″ 88.9 8.9
1 3/8″ 34.9 3.5 3 5/8″ 92.1 9.2
1 1/2″ 38.1 3.8 3 3/4″ 95.2 9.5
1 5/8″ 41.3 4.1 3 7/8″ 98.4 9.8
1 3/4″ 44.4 4.4 4″ 101.6 10.2
1 7/8″ 47.6 4.8 4 1/8″ 104.8 10.5
2″ 50.8 5.1 4 1/4″ 108.8 10.9
2 1/8″ 54.0 5.4 4 3/8″ 111.1 11.1

Если размер указан в виде правильной дроби, то есть, имеется целая и дробная часть — 2 1/3″ или 5 3/8″, чтобы сказать сколько это в сантиметрах, целую часть умножаем на 2,54 , а с дробной поступаем как описано выше. Рассмотрим примеры:

  • 3 4/7″ надо перевести в сантиметры. Сначала переводим целую часть. Это 3″. Умножаем эту цифру на 2,54 см. 3″ * 2.54 см = 7,62 см. Далее переводим дробную часть: 4/7″ это 2,54 / 7 * 4 = 1,45 см. А теперь оба результата складываем: 7,62 см + 1,45 см = 9,07 см. То есть, 3 4/7″ равны 9,07 см.
  • Переведем еще 2 2/3 дюйма. Целая часть — 2″ * 2,54 см = 5,08 см. Дробная 2/3″ — 2,54 см /3 * 2 = 1,69 см. Всего получаем: 5,08 см + 1,69 см = 6,77 см.

Все эти операции несложны. Нужен будет калькулятор, который есть на любом телефоне. Если считать даже на калькуляторе не хочется, есть таблицы, в которых указаны наиболее ходовые значения. Их тоже можно сохранить на телефоне или иметь в виде распечатки. В общем, как вам удобно.

Обратный перевод: сантиметры в дюймы

Реже нам надо перевести сантиметры в дюймы, но и такие задачи тоже встречаются. Есть два способа. Первый: сантиметры разделить на 2,54 и получим величину в тех самых инчах. Второй: надо запомнить, сколько дюймов в одном сантиметре (0,39″ в 1 см) и при переводе сантиметры умножить на это число.

Какой способ лучше? Первый. Причины две. Первая — одну цифру в уме держать проще. Вторая — этот способ дает более точный результат. Просто, при выводе цифры 0,39 значение округлили, что увеличивает погрешность. Чтобы проиллюстрировать, давайте выполним пару переводов.

Как перевести сантиметры в дюймы: два способа

Два способа того, как можно перевести см в дюймы

Надо перевести 27,6 см в дюймы. Сделаем двумя способами:

  • 27,6 см / 2,54 см = 10,86″.
  • 27,6 см * 0,39 = 10,76″.

Как видите, есть разница. Это, как раз и есть погрешность, о которой говорили. Если вам надо более точное значение, лучше применяйте первый метод. Он более точный.

Давайте посмотрим еще один пример. Переведем 100 см в дюймы.

  • 100 см / 2,54 = 39,37″;
  • 100 см * 0,39 = 39,0″.

Как видите, присутствует довольно большая погрешность. Так что если точность важна, используйте способ пересчета с делением.

Приложения для перевода дюймов в сантиметры и обратно

Использовать для пересчета дюймов в сантиметры калькулятор на телефоне — это самое простое. Есть еще масса приложений, которые позволяют это делать практически автоматически. Всего-то и надо, что зайти в Play Маркет и ввести в строке поиска запрос: перевод дюймов в сантиметры. Выпадает около десятка приложений.

Перевод дюймов в сантиметры на телефоне при помощи приложений

Конвертер дюймов в см можно поставить на телефон

Есть те, которые преобразуют только дюймы в сантиметры или миллиметры, а есть с возможностью перевода разных величин. Все работают адекватно, вам надо выбрать то, которое удобнее для вас. Вообще, работают они по одному принципу. Сначала выбираете, что вам во что перевести, затем вбиваете цифру, которую надо перевести. На экране высвечивается искомое значение. Правда просто.

Запись Перевод дюймов в см и мм, сантиметров в дюймы, таблицы, приложения, формулы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Рано или поздно сталкиваешься с тем, что какие-то величины указаны в дюймах. А чтобы узнать, сколько это в сантиметрах, надо перевести дюймы в сантиметры. Можно посчитать, найти в таблице или использовать приложение-конвертер. Дюймы (инчи, inches), обозначение Часть мира измеряет размеры …

Запись Перевод дюймов в см и мм, сантиметров в дюймы, таблицы, приложения, формулы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Шлифовальная шкурка (наждачка, наждачная или абразивная бумага): виды и классификация

Для шлифовки, выравнивания древесины, металла, камня, пластика применяют абразивные материалы. Для ручной доводки или с использованием шлифовальных ручных машин, нужна наждачная бумага. Это такой материал с шершавой поверхностью. Степень «шершавости» определяет зернистость наждачной бумаги. Что это такое и как выбирается, какие еще разновидности наждачки могут быть, как ее выбирать. Обо всем этом читаем дальше.

Что такое наждачная бумага

Наждак, шлифовальная шкурка (или просто шкурка), шлифшкурка, абразивная или наждачная бумага — это все названия одного и того же материала. Этот материал представляет собой абразив на гибкой основе для ручной или аппаратной обработки различных материалов. Есть наждак для металла, древесины, пластика, стекла. Применяют иногда и для обработки штукатурки и шпатлевки, но для этих целей удобнее может быть шлифовочная сетка. Она не так забивается.

Вот так выглядит наждачная бумага

Наждачная бумага, шлифовальная шкурка или бумага, наждак, шлифшкурка — это все об этом материале

Абразив для шкурки — это небольшие частицы жестких материалов разного размера. Эти частицы называют зернами, а их размер — зернистостью. Они приклеиваются на гибкую основу. Чаще встречается шлифовальная/абразивная шкурка на бумажной основе. Это самый дешевый вид, но не самый прочный. Тканевая основа более надежна, но может тянуться, что тоже не всегда удобно при работе. Наждак на полиэтиленовой основе — водостойкий шлифовальный материал. Это наиболее дорогой вид, но можно работать даже в воде. Для мокрой обработки также применяется наждак на водопрочной бумаге.

Область применения наждачной бумаги

Применяют наждачную бумагу для обработки металла, древесины, пластика, стекла

Наждачную бумагу применяют для устранения неровностей и дефектов, для получения гладкой поверхности, шлифовки и полировки. Так что обработка наждаком может быть грубой или тонкой. Под грубой понимают устранение краски или ржавчины, заусенцев, первичное выравнивание поверхности. Для этой работы применяют материал с крупным (от 500 мкм до 1 мм и более) и средним (от 200 мкм до 500 мкм) зерном. Получение ровной и гладкой поверхности — шлифовка, полировка — это уже тонкая или финишная обработка. Для этого типа работ применяют шкурку с мелким зерном (менее 200 мкм).

Формы выпуска и виды

Привычная нам форма выпуска — в рулонах или листах. Листовая может быть на основе картона, а может быть на плотной бумаге. Чаще всего она более жесткая, чем рулонная. Рулонную чаще применяют на ленточных шлифовальных машинах, да и при ручном использовании тоже. Кроме того, есть следующие виды абразивных материалов:

  • Абразивные круги. Используются для установки на насадки для специальных машин. Это могут быть шлифовальные машинки, насадки на дрель, УШМ. Есть разного типа:
    • Обычные круги разного диаметра и разной зернистости.
    • С липучкой, приклеенной с тыльной стороны.
    • Лепестковые — это когда на основу наклеены полоски наждачной бумаги. Могут быть разной зернистости. Применяются для черновой обработки металлов (обычно), для снятия краски (в том числе и с бетона).

      Виды абразивной бумаги: листы, рулоны, круги, ленты и еще специиальные формы для разных насадок

      Абразивная шлифовальная бумага выпускается в виде листов, рулонов, лент, кругов. Есть и другие формы — для насадок на инструменты

  • Ленты для ленточных шлифовальных машин. Они имеют определенную длину и ширину — под наиболее распространенные типоразмеры.
  • Сетка. Тонкая проволока, переплетенная в виде полотна. Абразивные частицы приклеиваются на проволоку. Такой материал удобен для шлифовки штукатурки, так как большая часть образующейся пыли просыпается сквозь ячейки сетки и абразив не забивается. Именно такой материал применяют для выравнивания гипсовой штукатурки под покраску.

Есть еще шлифовальные губки. Это абразив, который нанесен на вспененный полиуретан. Этот тип абразива применяют для доведения до гладкости поверхностей с пазами, резьбой, углублениями. Абразивные частицы могут наноситься на одну, две или четыре стороны губки. Могут быть одного размера или разного. Но обычно, это мелкое зерно, просто разной степени «мелкости». Губки более удобны, так как принимают любую форму, кроме того их можно промыть от пыли и высушить. Количество промывок не ограничено. От мытья они не страдают, можно применять пока зерно не осыпалось. А это зависит от качества.

Виды зернистости наждачной бумаги

Как уже говорили, зернистость наждачной бумаги — это размеры фрагментов абразива. Измеряются они в микрометрах. Самое малое зерно, которое встречается в наждачной бумаге, имеет всего 3-5 мкм, самое крупное — 1000 мкм (это 1 мм). По размерам зерна различают мелкозернистый и крупнозернистый абразив.

Ключевая характеристика - зернистость или размер зерна

Обычно нас интересует только размер зерна или зернистость наждачной бумаги

Стандарты России

Для того чтобы можно было понять, какой конкретно материал перед вами, размеры абразивного зерна указываются в маркировке. Но с ней не все так просто. Во времена СССР был введен ГОСТ (3647-80), обозначение согласно которому существует до сих пор, хотя в 2005 году ввели новый стандарт (ГОСТ Р 52381-2005), который разработан на основе общеевропейских норм. Разница между старым и новым ГОСТом существенная.

Пример старой маркировки

Такой способ маркировки применяют в некоторых странах постсоветского пространства

  • По старому стандарту прописывается минимальный размер зерна. То есть чем больше число, тем крупнее зерно. Но надо иметь в виду, что часть зерен меньше. Кроме того, маркировка для крупного и мелкого зерна разная, и различны единицы измерения. Это стоит помнить.
    • Для крупнозернистого наждака, зернистость наждачной бумаги указывается в микронах, а после него пишут букву Н с дефисом перед ней — «Н». Например, 63-Н, Это значит, что минимальный размер зерна на наждаке будет 63 микрона или 630 микрометров (мкм). Но там же будут частицы более крупного размера. Насколько крупнее? Чуть меньше предыдущей марки. В данном случае крупнее 63-Н только 80-Н, то есть зерно будет чуть меньше 800 мкм. Второй пример — 6-Н. Размер зерна не более 6 микрон или 60 мкм, а самые крупные будут не более 80 мкм (так как предшествующая марка 80-Н).
Маркировка зерна наждачной бумаги по ГОСТ 3647 Маркировка ISO 6344 (ГОСТ 52381-2005 Россия) Размер зерна в микрометрах (мкм) Область применения и виды работ
80-Р Р22 800-1000 Черновая обработка стали, другого металла, древесины, удаление ржавчины, заусенцев
63-Н Р24 630-800
50-Н Р36 500-630
40-Н Р40 400-500 Грубые работы по дереву, первичная шлифовка древесины
32-Н Р46 315-400
25-Н Р60 250-315
20-Н Р80 200-250 Сглаживание, Первичная шлифовка. Штукатурки, древесины, металла
16-Н Р90 160-200
12-Н Р100 125-160
10-Н Р120 100-125
8-Н Р150 80-100 Снятие краски, шлифовка металла и мягких пород древесины, подготовка к шлифовке твердых пород древесины
6-Н Р180 63-80

    • При маркировке мелкозернистой шлифовальной шкурки размер зерен указывается в микрометрах, а после цифры ставят букву «М» (без дефиса). Пример: 14М. Это значит, что максимальная зернистость наждачной бумаги 14 микрометров, но есть и более мелкое зерно размером до 10 мкм.
  • По новому стандарту (ГОСТ Р 52381-2005) зернистость наждачной бумаги указывается по числу волокон сита, через которое просеивается абразив. Получается тут чем меньше число, тем крупнее зерно. Перед цифрой ставят букву «Р».
Маркировка наждачной бумаги по ГОСТ 3647-80 Маркировка наждачной бумаги ISO 4344 (ГОСТ 52381-2005 Россия) Размер зерна шлифовальной шкурки в микрометрах (мкм) Для каких работ использовать
5-Н или М 63 Р240 50-63 Выравнивание перед покраской и начало шлифовки твердых пород
4-Н или М 50 Р280 40-50
Н-3 или М 40 Р400 28-40 Окончательное выравнивание под покраску, шлифовка древесины
Н-3 или М28 Р600 20-28
Н-1 или М20 Р1000 14-20 Шлифовка металла, пластика, керамики, мокрая доводка до гладкости древесины
М14 Р1200 10-14
Н-0 или М10 Р1500 7-10 Сверхтонкая полировка металла, доводка до глянца пластика, древесины
Н-01 или М7 Р2000 5-7
Н-00 или М5 Р2500 3-5

Как видите, уже довольно запутано. Еще стоит сказать, что по старому стандарту мелкозернистый наждак может иметь двойное обозначение — с буквами М и Н — как в таблице. Причем, чаще в ходу были именно варианты в микронах. Поэтому самое мелкое зерно — 5М или 00-Н — называют часто нулевкой. Это потому что оно имеет размер 3-5 микрометров. По правилам округления это можно считать нулем. Отсюда и пошло это название.

Таблицы соответствия стандартам других стран

Как видим, ситуация непростая. А есть еще Американский ANCI (США и Канада), Европейский FEPA  или другое его название ISO 6344, Японский JIS и Китайский GB2478.  Причем на рынке можно встретить материал практически из всех этих стран/частей света. Так что желательно иметь хоть какие-то данные. Наиболее часто встречающиеся приведены в таблицах.

Таблица обозначения зернистости для разных стандартов: крупное зерно

Таблица обозначения зернистости для разных стандартов: крупное зерно

таблица обозначения зернистости для разных стандартов: мелкое зерно

Зернистость наждачной бумаги по стандартам разных стран: мелкозернистая

Обратите внимание, рядом с каждой колонкой прописаны размеры зерен в микрометрах (мкм). Размеры отличаются. Для работы это может быть важно.

Маркировка наждачной бумаги

Маркировка наждачной бумаги — набор букв и цифр, в которой закодирована полная информация о типе основы, абразива, способа нанесения, состава и размеров зерна. Зернистость мы уже рассмотрели. Это параметр стоит в конце ряда букв и чисел. С ним более-менее понятно. А вообще, маркировка наждачной бумаги отображает следующие данные (начиная с первого знака):

  • из какого материала сделано зерно;
  • основа шкурки;
  • связующее, которым зерно приклеено к основе;
  • способы нанесения зерна;
  • тип основы (бумаги или ткани);
  • водостойкость (если неводостойкая, никакого значка нет);
  • зернистость наждачной бумаги.
Маркировка шлифовальной шкурки

Маркировка шлифовальной шкурки

Давайте разбираться с остальными характеристиками, которые зашифрованы в маркировке. Буквы тут стоят латинские. Давайте для примера разберем, что значит следующая маркировка: KK19XW. Итак:

  • первая K — тип абразива — нормальный электрокорунд;
  • вторая K — основа — хлопчатобумажная ткань;
  • 1 — двухслойное нанесение связующего (смола + смола).
  • 9 — тип нанесения неясен;
  • Х — тип текстиля — жесткий.
  • W — обозначает то, что материал водостойкий.

Далее должна стоять буква P и цифры, по которым определяется зернистость наждака.

Виды абразива

Первая буква в маркировке обозначает материал, из которого сделан абразив. Именно абразивный материал отвечает за то, сколько усилий надо прилагать при обработке. Чем прочнее он, тем дольше можно работать одним куском шкурки. К сожалению, тут справедливо правило — чем лучше, тем дороже.

  • К — «нормальный» электрокорунд. Абразив имеет коричневый цвет (оттенки могут быть разные). Самый распространенный и относительно недорогой материал.
  • C — карбид кремния. Очень прочный материал. Длительное время не стирается и мало забивается. Для обработки стекла и пластика, для финишной полировки металла.

    Разновидности наждачной бумаги: разный абразив имеет разный цвет

    Разновидности наждачной бумаги. Они отличаются не только размером зерна, но и материалом из которого это зерно сделано

  • G — циркониевый электрокорунд. Имеет кирпично-красный цвет за счет добавки циркония. Отличается повышенной износостойкостью, но стоит дороже «обычного».
  • A — легированный электрокорунд. Имеет добавку титана, что придает ему синий цвет. Самый, пожалуй, прочный. Рекомендован для шлифовки трудно поддающихся обработке материалов.
  • V — белый электрокорунд. Отличается белым цветом за счет большого количества алюминия.
  • S — керамический электрокорунд.

Если глядя на фото, вы решили, что наждак подкрашен, то зря. Разные цвета ему придают различные добавки, применяемые при изготовлении веществ для абразива. Другое дело, что чаще всего мы видим коричневую, серую или темно-серую шкурку для шлифовки. Они просто самые дешевые и наиболее ходовые.

Виды основы

Основа шлифовальной шкурки — это материал, на который наклеен абразив. Этот материал определяет степень гибкости, устойчивость к деформациям. Также от основы зависит, для сухой или влажной шлифовки можно использовать этот тип шкурки.

В маркировке вид основы зашифрован второй буквой.

  • Тканая основа. Полотна ткутся из хлопковых и синтетических волокон:
    • K — хлопковая ткань. Высокая прочность, износостойкость, не боится намокания. Из недостатков — может удлиняться во время работы. Для ленточных шлифмашин это плохо.
    • X — текстиль из полиэстера. По сравнению с хлопком отличается большей износостойкостью. Идет на изготовление лент различной ширины. Основа плотная. Может слегка растягиваться при заправке в шлифовальные машины и при этом длительное время не деформируется.

      Шлифлист на бумажной основе - это одна из разновидностей

      Наждачная ткань — шкурка на тканой (текстильной) основе

    • Y — синтетическая. Применяется в мебельной промышленности для шлифовки деревянных щитов. Выдерживает очень большие нагрузки.
    • J — эластичная х/б ткань. Применяется для обработки незначительного рельефа.
    • JJ  или F — х/б ткань повышенной эластичности. Эти виды основы — для узких лент, для обработки глубокого рельефа. Очень хорошо тянутся и гнутся.
  • P — бумажная основа. Недорогая, можно наносить даже очень мелкое зерно. Нулевка и другие абразивы с мелким зерном именно на такой основе. Без дополнительной пропитки не может применяться для мокрой шлифовки (с подачей воды). Бумага для наждака бывает разной плотности. На менее плотную наносят мелкий абразив, на более плотную — крупный. Такие типы бумаги для шлифовальной шкурки есть:
    • А — плотность 90 г/м², В — 110 г/м². Для мелкого зерна. Гибкая, гнется хорошо, что облегчает финишную доводку.

      Шлифовальная шкурка - это второе название наждачной бумаги

      Шлифовальная шкурка — это второе название наждачной бумаги

    • С — плотность 125 г/м², для абразива среднего размера. Этот тип наиболее популярен. Может быть в виде рулонов или тонких листов.
    • Плотность бумаги D — 150-180 г/м²,  типа E — 220-250 г/м². Это основа для грубого зерна. Обычно есть в виде листов (ручное применение) и узких лент, дисков для виброшлифовальных машин.
    • Жесткая бумага F (270 г/м²) и T (300 г/м²) — основа для очень крупного зерна. Ее применяют для изготовления широких лент для больших шлифмашин.
  • F — фибра. Плотное и прочное полотно. Применяется для дисков. Впитывает воду и поэтому не годится для мокрой шлифовки.
  • C — комбинированная основа. Это тяжелая бумага, с одной стороны проклеенная тканью. Ткань делает бумагу более устойчивой к деформациям, она дольше эксплуатируется. Применяют обычно для крупного зерна.
  • T — латексная бумага. Это специализированный тип основания, который домашние мастера не применяют в силу его высокой стоимости.

Если говорить об основе, то наиболее дешевый наждак на основе бумаги. Его обычно применяют для ручной обработки или закрепляют на ручном держаке. Для шлифмашин чаще берут тканую основу. А вот хлопок или полиэстер — это уже на ваш выбор. Кому что больше нравится.

Связующее

На третьей позиции в маркировке шлифовальной шкурки стоит цифра, которой закодирован способ закрепления абразива на основе. Используют клей или полимерные смолы, их комбинации. Клей хорошо «сцепляется» с абразивом и основой. Однослойное нанесение связующего (на маркировке цифра 2 в соответствующей позиции) применяют там, где наждак не подвергается сильной нагрузке.

Связующие материалы могут использоваться поодиночке и комбинациях

Способы приклеивания абразива к основе. Применяется клей или смола, их сочетания в разном порядке

Для более прочного удержания зерен, поверх клея наливается второй слой. Чаще всего это смола (фенольная или любая другая). Получается связка — клей + смола (цифра 3 в маркировке). Второй слой связующего делает наждак более устойчивым к истиранию.

Есть еще вариант — смола+смола (это 1 в кодировке). То есть, и первый, и второй слой делают из бакелитовой смолы. Стоимость такого варианта выше, что обусловило ее область использования — производства.

Способ нанесения и насыпки зерна

Есть два способа нанесения зерна на первичный слой связующего: свободный и электростатический. При свободном, частицы абразива просто насыпаются. Они лежат в свободном порядке, их направление случайно. При электростатическом способе засыпки зерна, бумагу пропускают через электрическое поле. В результате зерна имеют одинаковую ориентацию, что делает поверхность более шероховатой.

Разновидности расположения абразивного зерна

Наносится абразив разными способами

Кроме того, есть два типа насыпки зерна: открытая и закрытая. Отличаются они количеством частиц на единицу площади. При открытой засыпке острые фрагменты расположены на расстоянии друг от друга, видна (открыта) основа. Такая бумага хороша при работе с рыхлыми материалами. Например, с древесиной. Древесная пыль просыпается, абразив не забивается.

Закрытая засыпка зерна на наждаке более плотная. Частицы абразива лежат одна возле другой, основа практически закрыта, не просматривается. Такой тип шлифовальной шкурки хорош для жестких материалов (стали, например).

Какой должна быть зернистость наждачной бумаги для работы

Как вы понимаете, для разной обработки материалов применяется разная шлифовальная шкурка. Речь сейчас не о форме выпуска, а о размере зерна, способе его нанесения. Тип абразива и способ нанесения имеет вторичное значение. Они больше влияют на долговечность использования материала. Но как обычно, лучше — значит дороже. Тут каждый уже выбирает сам. А вот размер зерна лучше подбирать под конкретные задачи.

Как выбрать шкурку шлифовальную

Наждачка для шлифования дерева под покраску: выбор размера зерна

Какой наждачкой шлифовать дерево

Для того чтобы шкурка не забивалась, зерно должно быть нанесено с промежутками. Это открытый тип нанесения. В таком случае не придется часто ее «выбивать» или менять. Тип основы — бумага или ткань. Бумага дешевле, ткань дороже. Если есть шлифмашинка, смотрите в рекомендациях к ней. Для обработки вручную, можно закрепить кусок на специальный держатель или прибить к бруску.

Для разных этапов обработки древесины применяют разное зерно

Как выбрать зернистость наждачной бумаги для обработки древесины

Рекомендации по выбору зернистости даны в таблице. Для первичной обработки, идет шлифшкурка от P40 до P80. Это придание формы, снятие толстого слоя. Теми же материалами снимаем лак и краску с древесины. Для подготовки дерева к покраске нужна уже P100 до P240. Для шлифовки после нанесения первого слоя лака, берем P360 или P400. А доведение до гладкости — собственно полировка и лакировка — это уже совсем мелкие P500 и выше. Вообще, полировка — это отдельная тема, и там надо пошагово шлифовать и наносить краску или лак. И с каждым разом зерно берут все более тонкое. А завершают полировку, вообще мягким полировочным (войлочным) материалом.

Каким наждаком обрабатывать металл

Для обработки металла придется брать более жесткие абразивные материалы, а значит и более дорогие. Обычный корунд справится с алюминием и его сплавами. Ими же обрабатывают чугун, бронзу и черную сталь. Для латуни нужен хотя бы циркониевый, но лучше титановый или легированный электрокорунд. А еще лучше — керамический. Еще обратите внимание — способ нанесения должен быть закрытым.

Выбор зернистости шкурки для обработки металла

Для шлифовки и полировки металла нужен другой тип шкурки, а размеры зерна подбираем под вид работы

Принцип подбора зернистости тот же: для грубой обработки повышенная «шершавость» крупного зерна, чем тоньше обработка, тем мельче абразив. Для снятия ржавчины и выравнивания основных шероховатостей берут самую грубую наждачку. Чем тоньше слой, тем меньше размер зерна. Так что тут все логично. Но обратите внимание, что на каждый вид работы приходится два или три размера зернистости. Это не значит, что надо брать любой из указанных. Это значит, что для получения хорошего результата надо обрабатывать каждым размером. Хотя, если внешний вид вам не так важен, тогда можно и одним размером из рекомендованных.

Наждачная бумага для пластика, камня, керамики и стекла

По типу абразива и его нанесения рекомендации те же: более прочные, более плотное расположение. Но шлифовка рекомендована с подачей воды, так что требуется водостойкая модификация наждака.

Чем шлифовать пластик и стекло

Наждачная бумага для пластика: выбор зернистости

Для финишной доводки пластика и стекла, шлифовальная шкурка даже с самым маленьким зерном — та самая нулевка или P800 — будет слишком грубой. Она будет оставлять видимые царапины. Доводят до гладкости эти материалы при помощи пасты ГОИ и еще более тонких шлифовальных составов. Но это уже отдельная история и свои технологии.

Запись Шлифовальная шкурка (наждачка, наждачная или абразивная бумага): виды и классификация впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Для шлифовки, выравнивания древесины, металла, камня, пластика применяют абразивные материалы. Для ручной доводки или с использованием шлифовальных ручных машин, нужна наждачная бумага. Это такой материал с шершавой поверхностью. Степень «шершавости» определяет зернистость наждачной бумаги. Что это такое и как выбирается, …

Запись Шлифовальная шкурка (наждачка, наждачная или абразивная бумага): виды и классификация впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Размеры обрезной доски по ГОСТу

При покупке материалов, лучше быть в курсе того, какого размера они должны быть, как определить сорт и в чем различия между разными видами. Все это обговорим, а еще приведем стандартные размеры обрезной доски и допустимые отклонения.

Что такое обрезная доска, брус и брусок

Несведущему человеку не так легко разобраться в строительной терминологии. Если вы затеяли стройку, это делать придется. Для начала разберемся, что такое доска, чем она отличается от бруса и бруска. Все определения пиломатериалов даны в ГОСТ 18288-87. Опираются они на размеры. Согласно этому документу:

Чем отличаются брус и брусок? Брус в сечении имеет форму квадрата со стороной больше 100 мм. Брусок может быть квадратным, но сторона должна быть меньше 100 мм, но чаще всего брусок имеет вид прямоугольника

  • Доска — это пиломатериал, имеющий толщину не более 100 мм и ширину больше двукратной толщины.
  • Брус — шириной и толщиной более 100 мм. Максимальный размер бруса не нормируется. Только минимальный.
  • Брусок — толщиной до 100 мм и шириной не более удвоенной толщины.

Итак, если посмотреть на брус с торца, все его стороны должны быть равны. Поперечное сечение бруса даст нам квадрат. Доска и брусок — прямоугольники. Просто у доски ширина более чем в два раза больше толщины, а у бруска меньше. Например, 25*75 мм — это доска, а 25*45 мм — это брусок. И, кстати, 50*50 мм и 75*75 мм — это тоже брусок, а не брус, потому что по стандарту брусом считается изделие со стороной от 100 мм. С этими названиями, вроде, разобрались.

Горбыль и дощатый горбыль, что это и в чем разница

Что такое горбыль и дощатый горбыль, понятно по фото

Для черновых работ еще иногда применяют горбыль. Что это такое? По тому же стандарту, это боковая часть бревна, одна сторона которой пропилена, вторая нет. Есть еще дощатый горбыль — это когда наружная часть горбыля пропилена частично.

Обрезная и необрезная доска

Еще стоит определиться с тем, что такое пласть и кромка. Это любая из двух более широких поверхностей в доске или бруске, и любая из поверхностей в брусе. Кромка, соответственно — более узкая часть пиломатериала.

Что такое пласть доски - широкая ее поверхность

Пласть доски или бруска — это широкая поверхность

Вот теперь можно выяснять, что такое обрезная доска и чем она отличается от необрезной. Обрезная доска имеет кромки, опиленные перпендикулярно пластям. На кромке может быть обзол (остатки коры), но не более чем допустимо по сортности. Необрезная доска, соответственно, имеет не обрезанные или частично обрезанные кромки. В ту же категорию попадает обрезной пиломатериал, в котором обзол превышает допустимые пределы.

Есть еще полуобрезная доска. Это когда только одна кромка ровная, а на второй может быть обзол. Брус, кстати, тоже может быть с обзолом. У двухкантного обработаны две противоположные стороны, у трехкантного три, у четырехкантного — все четыре.

Отличия обрезной и необрезной доски, и бруса

Обрезная и необрезная доска. Разница в виде кромок. У обрезной они гладкие; у низких сортов допускается наличие небольшого количества обзола. У необрезной доски кромки не обрезаны совсем или только частично

Может понадобиться еще такое понятие, как калиброванный пиломатериал. Бывает калиброванная доска, брусок и брус. Это пиломатериал высушенный и обработанный (на рейсмусе или строгальном станке) до требуемого размера. Надо понимать так, что некалиброванный может иметь отклонения по размерам (пределы отклонений нормированы), калиброванный отличаться по габаритам не должен. Вернее, допустимые отклонения очень маленькие.

Есть еще строганная доска. Отличается от обрезной более гладкими сторонами, так как подвергается дополнительной обработке. Обрезная доска высушивается, а после этого отправляется на дополнительную обработку на строгальном станке. Там снимается ее шероховатость, которую оставила пила. Одновременно может происходить калибровка, но это необязательно. Строганная доска может быть некалиброванной.

Деловая и строительная доска: в чем разница

Еще в прайсах есть доска с одинаковыми размерами, одного сорта, но одна строительная, а другая деловая. Разница в том, что деловая изготавливается из не сухостойных стволов. Она высушена, не имеет грибковых или бактериологических поражений, червоточин, даже если они разрешены стандартами. Поэтому стоит существенно дороже.

Деловая доска применяется при устройстве кровли. Идет на лаги, стропила. Ее же применяют в каркасном домостроении. Деловую доску могут прямо на предприятии обработать нужными составами, но это обговаривается конкретно перед поставкой.

Обратите внимание на сучки. В деловой древесине допускаются только здоровые, светлые, сросшиеся

Чтобы понять строительный перед вами пиломатериал или деловой, смотрите на сучки. В деловой доске или брусе могут быть только здоровые (светлые) сросшиеся сучки

Иногда можно видеть в прайсе две позиции с одинаковым наименованием, но на одной стоит ГОСТ, на другой либо нет пометки, либо написано «без ГОСТа». Разница в цене значительная. Чем же отличается материал? Во-первых, может быть меньше размер. В эту категорию уходит все, что не проходит по допускам. Например, ширина или длина, наклонность скосов не укладывается в нормативы. Можно ли брать такую доску или брус? Зависит от того, где его собираетесь применять. Но такой материал обязательно осматривать самому. Всю партию. Не всегда более низкая цена оказывается выгодной.

Требования к древесине и сортность

Сорт доски или ее сортность — это классификация, в которой указаны допустимые изъяны древесины и их количество. Доска и бруски могут быть пяти сортов — отборный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. Брус отборным не бывает, так что имеет только четыре сорта, обозначаемых цифрами.

Пиломатериалы отборного, первого, второго и третьего сортов изготавливают:

  • из сухой древесины влажностью не более 22%;
  • из сырой;
  • сырой, обработанной антисептиками.

    Какие сучки могут быть на досках и брусе разного сорта
    Сучки, их виды и количество в зависимости от сортности пиломатериала
    Допустимые для разных сортов трещины
    Пороки строения древесины, которые могут быть
    Потоки древесины в зависимости от сортности доски
    ДОпустимые по ГОСТу грибковые поражения
    Остальные допустимые виды дефектов

Древесина для четвертого сорта не регламентирована. Сортность определяется по худшей пласти или кромке. То есть, находите худшую часть, и по наличию и количеству дефектов и изъянов определяете сортность. Все они приведены в таблицах, а сами возможные дефекты в виде картинок.

Обратите внимание, данные по сортности взяты из ГОСТа 2140. Он применяется для пиломатериалов для внутреннего рынка и идущих на экспорт. Недавно был принят другой стандарт: ГОСТ 26002 для пиломатериалов, которые продаются только на внутреннем рынке. Там сорта определяются по-другому (и допустимые отклонения по размерам тоже). Так что будьте внимательны, уточняйте по какому ГОСТу определялась сортность.

Как определить сортность доски

Знаете, как определяют сорт доски на производстве? На глаз. Никто не считает сучки, трещины и другие дефекты. Да и разница между, скажем, первым и вторым сортом очень невелика. И не все производители стараются действительно правильно ее рассортировать. Так что лучше контролировать все самому. Но таблицы такие большие, а дефектов очень много — запомнить все нереально. Но есть определенные критерии, которые могут вам помочь определить насколько качество соответствует заявленному.

Вот такие дефекты могут быть на сортах 2 и ниже

Отборная и первосортная обрезная доска не может иметь такие повреждения

  • Если есть хоть один выпавший сучок, перед вами точно не отборный и не первый сорт. Как минимум второй, а то и ниже.
  • На досках и брусе первого сорта не должно быть гнили, грибков и сердцевины. Это все места, которые в первую очередь разрушаются. Так что их быть не должно.
  • При выборе бруса обращайте внимание на количество годовых колец. Чем их больше, тем выше качество древесины.

А еще стоит посмотреть на условия хранения. Вообще, доска высоких сортов должна храниться хотя бы под навесом. Она должна быть сложена в проветриваемые штабеля, а не лежать навалом. Проветриваемые штабеля — это с прокладками, которые отделяют один ряд от другого и позволяют лесу равномерно сохнуть.

Стандартные размеры обрезной доски

По ГОСТу 24454-80 есть пиломатериалы хвойных пород стандартных габаритов. Толщина и ширина доски приведена в таблице. По толщине обрезной доски, бруска и бруса отклонения допустимы, но они не могут быть больше:

  • ±1 мм для досок и бруска толщиной до 32 мм;
  • ±2 мм для пиломатериала от 40 мм до 100 мм;
  • ±3 мм при толщине 110 мм и больше.

Также есть ограничения по отклонениям ширины: разбег может быть до 2 мм при ширине до 100 мм, и до 3 мм при ширине 125 мм и более.

Размеры обрезной доски Объем одной доски (длина 6 м), м3 Количество досок в м3 Размеры обрезной доски Объем одной доски (длина 6 м), м3 Количество досок в м3 Размеры обрезной доски Объем одной доски (длина 6 м), м3 Количество досок в м3
доска обрезная 16*75 0,0072 138,9 доска обрезная 32*75 0,0144 69,4 доска обрезная 44*250 0,066 15,2
16*100 0,0096 104,2 32*100 0,0192 52,1 44*275 0,726 13,8
16*125 0,012 83,3 32*125 0,024 41,7 доска обрезная 50*75 0,0225 44,4
16*150 0,0144 69,4 32*150 0,0288 34,7 50*100 0,03 33,3
доска обрезная 19*75 0,0086 116,3 32*175 0,0336 29,8 50*125 0,0375 26,7
19*100 0,0114 87,7 32*200 0,0384 26,0 50*150 0,045 22,2
19*125 0,0143 69,9 32*225 0,0432 23,1 50*175 0,0525 19,0
19*150 0,0171 58,5 32*250 0,048 20,8 50*200 0,06 16,7
19*175 0,0189 52,9 32*275 0,0528 18,9 50*225 0,0675 14,8
доска обрезная 22*75 0.0099 101 доска обрезная 40*75 0,018 55,6 50*250 0,075 13,3
22*100 0.0132 75.8 40*100 0,024 41,7 50*275 0,0825 12,1
22*125 0.0165 60.6 40*125 0,03 33,3 доска обрезная 60*75 0,027 37,0
22*150 0.0198 50.5 40*150 0,036 27,8 60*100 0,036 27,8
22*175 0.0231 43.3 40*175 0,042 23,8 60*125 0,045 22,2
22*200 0,0264 38,9 40*200 0,048 20,8 60*150 0,054 18,5
22*225 0,0297 33,7 40*225 0,054 18,5 60*175 0,063 15,9
доска обрезная 25*75 0,0125 80 40*250 0,06 16,7 60*200 0,072 13,9
25*100 0,015 66,7 40*275 0,066 15,2 60*225 0,081 12,3
25*125 0,0188 53,2 доска обрезная 44*75 0,0198 50,5 60*250 0,09 11,1
25*150 0,0225 44,4 44*100 0,0264 37,9 60*275 0,099 10,1
25*175 0,0263 38 44*125 0,033 30,3 доска обрезная 75*100 0,045 22,2
25*200 0,03 33,3 44*150 0,0396 25,3 75*125 0,0563 17,8
25*225 0,0338 29,6 44*175 0,0462 21,6 75*150 0,0675 14,8
25*250 0,0375 26,7 44*200 0,0528 18,9 75*175 0,0788 12,7
25*275 0,0413 24,2 44*225 0,0594 16,8 75*200 0,09 11,1

Стандартные размеры обрезной доски указаны для древесины влажностью 20%. Для материалов более высокой и низкой влажности изменяются. Величина усушки прописана в ГОСТ 6782.1.

Кроме того, нормируется длина пиломатериалов. Она может быть от 1 метра до 6,5 метров. Шаг градации — 25 см. По длине допустимые отклонения — 25 мм или +50 мм .

Предельные отклонения отс стандартных размеров досок по новому по ГОСТу 26002

В новом стандарте для внутреннего рынка приемлемы другие отклонения от стандартных размеров обрезной и необрезной доски

Обратите внимание, введен ГОСТ 26002, в котором для внутреннего рынка допускаются другие отклонения. Но стоит приписка: по согласованию с потребителем. То есть, при покупке доски «стандартных размеров», смотрите ГОСТ. В 24454-80 требования более жесткие. В нем же, кстати, установлены другие критерии сортности. Так что, действительно, стоит спрашивать, по какому ГОСТу маркирована продукция.

Запись Размеры обрезной доски по ГОСТу впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

При покупке материалов, лучше быть в курсе того, какого размера они должны быть, как определить сорт и в чем различия между разными видами. Все это обговорим, а еще приведем стандартные размеры обрезной доски и допустимые отклонения. Что такое обрезная доска, …

Запись Размеры обрезной доски по ГОСТу впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Размеры и вес профильной трубы

Металлические каркасы для самых различных сооружений более удобны и надежны. При наличии даже небольшого инверторного сварочного аппарата, сборка любой конструкции не проблема. В последние годы чаще используют не круглую, а квадратную или прямоугольную трубу. Ее называют профильной. Размеры профильной трубы самые разные, так что можно подобрать изделие для любых целей — и для столбов, и для стоек, и для перемычек.

Что такое профильная труба 

Профильные трубы — это трубы, сечение которых отличается от круга. Они могут быть овальными, квадратными и прямоугольными. Овальные используются редко. Чаще всего, когда говорят о профильной трубе, имеют в виду либо квадратную, либо прямоугольную. Ее еще называют профилированной, профтрубой, профиль металлический/стальной, металлопрофиль, трубный профиль. Встречаются также названия по сечению — квадратная или прямоугольная. В общем, названий немало, но все это один и тот же материал.

Когда говорят о размерах профильной трубы, имеют в виду ее наружные габариты. Также в номенклатуре ставится толщина стенки. Таким образом, чем больше толщина стенки, тем меньше будет внутреннее сечение. Иногда это важно и стоит принимать во внимание.

Описание профильной трубы простое: сечение квадрат или прямоугольник

Что такое профтруба — металлопрокат с сечением в виде прямоугольника, квадрата или овала

Каждый из видов сечения профильной трубы прописан в отдельном стандарте. Там описан весь сортамент, с указанием размеров сечения, толщины стенки и веса погонного метра трубы.

  • квадратного сечения ГОСТ 8639-82;
  • прямоугольного 8645-68;
  • овального 8642-68.

Почему же используют обычно квадратную или прямоугольную трубу, а не овальную? Профильная более устойчива к некоторым видам нагрузки, чем круглая. А потому что с квадратом проще делать соединение, каким бы оно ни было — сварным, на болтах, заклепках или крепежных элементах. А еще потому, что за счет ребер жесткости профтруба выдерживает большие нагрузки. Это при одинаковом радиусе, толщине стенки и из металла той же марки.

Минус профильной трубы квадратного или прямоугольного сечения в том, что при превышении нагрузки она складывается. Быстро и резко. А это приводит, обычно, к разрушению конструкции. Круглая труба долго гнется и ломается очень нескоро. Есть время принять меры — снизить нагрузку или усилить конструкцию.

Из какой стали делают

Профильные трубы любой формы и сечения делают из углеродистой и легированной стали. Их марки прописаны в ГОСТе 13663-86, в котором прописаны все требования к изделиям. В том числе, и марки стали. Можно найти из алюминия и из сплавов, но они сделаны по ДСТУ, а не по стандарту. Тем не менее, они тоже есть.

Из какой стали делают профильные трубы: выдержка из ГОСТа

Профильные трубы делают из конструкционной стали и легированной

Для обычного применения подходит углеродистая сталь. Марку стоит выбирать конкретно при расчете крупных конструкций (ферм). В домашнем строительстве вряд ли имеет большую разницу Ст1сп или Ст3сп. Совсем несущественно. Обычно берут то, что есть на ближайшем складе и что устраивает по цене.

Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра

Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.

Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например,  у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.

Размер в мм Вес одного метра, кг Размер в мм Вес одного метра, кг Сечение профильной трубы в мм Вес одного метра, кг Сечение профильной трубы в мм Вес одного метра, кг Сечение профильной трубы в мм Вес одного метра, кг Сечение профильной трубы в мм Вес одного метра, кг
Труба квадратная 10х10х0,8 0,222 Труба квадратная 30х30х0,8 0,725 Профильная квадратная труба 40х40х3,5 3,85 Профильная квадратная труба 60х60х2 3,59 Профильная квадратная труба 90х90х3 8,07 Профильная квадратная труба
150х150х9
38,75
10х10х0,9 0,246 30х30х0,9 0,811 40х40х4 4,30 60х60х2,5 4,43 90х90х4 10,59 150х150х10 42,61
10х10х1 0,269 30х30х,1 0,897 40х40х5 5,16 60х60х3 5,25 90х90х5 13,00 Профильная квадратная труба
180х180х8
42,34
10х10х1,2 0,312 30х30х1,2 1,07 40х40х6 5,92 60х60х3,5 6,04 90х90х6 15,34 180х180х9 47,23
10х10х1,4 0,352 30х30х1,3 1,15 Профильная квадратная труба 42х42х3 3,55 60х60х4 6,82 90х90х7 17,58 180х180х10 5,03
Труба квадратная 15х15х0,8 0,348 30х30х1,4 1,23 42х42х3,5 4,07 60х60х5 8,30 90х90х8 19,73 180х180х12 61,36
15х15х0,9 0,388 30х30х1,5 1,31 42х42х4 4,56 60х60х6 9,69 Профильная квадратная труба
100х100х3
9,02 180х180х14 70,33
15х15х1 0,426 30х30х2 1,70 42х42х5 5,47 60х60х7 11,00 100х100х4 11,84 Трубы квадратные специальных размеров
15х15х1,2 0,501 30х30х2,5 2,07 42х42х6 6,3 60х60х8 12,20 100х100х5 14,58 32х32х4 3,30
15х15х1,4 0,571 30х30х3 2,42 Профильная квадратная труба 45х45х2 2,65 Профильная квадратная труба 70х70х3 6,19 100х100х6 17,22 36х36х4 3,80
15х15х1,5 0,605 30х30х3,5 2,75 45х45х3 3,83 70х70х3,5 7,14 100х100х7 19,78 40х40х2 2,33
Труба квадратная 20х20х0,8 0,474 30х30х4 3,04 45х45х3,5 4,40 70х70х4 8,07 100х100х8 22,25 55х55х3 4,78
20х20х0,9 0,529 Труба квадратного сечения 35х35х0,8 0,85 45х45х4 4,93 70х70х4 9,89 100х100х9 24,62 65х65х6 10,63
20х20х1 0,583 35х35х0,9 0,953 45х45х5 5,94 70х70х6 11,57 Профильная квадратная труба
110х110х6
19,11
20х20х1,2 0,689 35х35х1,4 1,45 45х45х6 6,86 70х70х7 13,19 110х110х7 21,98
20х20х1,4 0,791 35х35х1,5 1,55 45х45х7 7,69 70х70х8 14,71 110х110х8 24,76
20х20х1,5 0,841 35х35х2 2,02 45х45х8 8,43 Профильная квадратная труба 80х80х3 7,13 110х110х9 27,45
20х20х2 1,075 35х35х2,5 2,46 Профильная квадратная труба 50х50х2 2,96 80х80х3,5 8,24 Профильная квадратная труба
120х120х6
20,99
Труба квадратная 25х25х0,8 0,599 35х35х3 2,89 50х50х2,5 3,64 80х80х4 9,33 120х120х7 24,16
25х25х0,9 0,670 35х35х3,5 3,30 50х50х3 4,31 80х80х5 11,44 120х120х8 27,27
25х25х1 0,740 35х35х4 3,67 50х50х3,5 4,94 80х80х6 13,46 120х120х9 30,28
25х25х1,2 0878 35х35х5 4,37 50х50х4 5,56 80х80х7 15,38 Профильная квадратная труба
140х140х6
24,76
25х25х1,4 1,01 Профильная квадратная труба 40х40х1,4 1,67 50х50х4,5 6,16 80х80х8 17,22 140х140х7 28,57
25х25х1,5 1,07 40х40х1,5 1,78 50х50х5 6,73 80х80х9 18,97 140х140х8 32,29
25х25х2 1,39 40х40х2 2,33 50х50х6 7,80 80х80х10 20,63 140х140х9 35,93
25х25х2,5 1,68 40х40х2,5 2,85 50х50х7 8,79 80х80х11 22,20 Профильная квадратная труба
150х150х7
30,77
25х25х3 1,95 40х40х3 3,36 50х50х8 9,69 140х140х8 34,81

 

В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.

Размеры прямоугольной профильной трубы

Прямоугольные профильные трубы имеют более толстые стенки. Даже при самом малом сечении (15*10 мм), толщина стенки не может быть менее 1 мм. У частников наиболее ходовые размеры профильной трубы — 20*10 мм или 20*15 мм, часто применяют 25*10 мм или 25*15 мм. Из них делают перемычки при строительстве беседок, устройстве навесов, других построек и малых форм. Обычно из той же трубы делают и перемычки между опорными столбами для заборов из профнастила или другого листового материала.

Сечение прямоугольной трубы, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольной трубы, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольной трубы, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольной трубы, мм Вес одного метра, кг
прямоугольная труба 15*10*1 0,348 прямоугольная труба 30*15*0,8 0,536 прямоугольная труба 35*20*1,2 0,972 прямоугольная труба 40*20*2,5 2,07
15*10*1,5 0,488 30*15*0,9 0,600 35*20*1,5 1,19 40*20*3 2,42
15*10*2 0,605 30*15*1 0,661 35*20*2 1,55 40*20*3,5 2,75
прямоугольная труба 20*10*1 0,426 30*15*1,2 0,783 35*20*2,5 1,88 40*20*4 3,05
20*10*1,2 0,051 30*15*1,5 0,959 35*20*3 2,19 прямоугольная труба 40*25*1,5 1,43
20*10*1,5 0,605 30*15*2 1,23 385*20*3,5 2,47 40*25*2 1,86
20*10*2 0,762 30*15*2,5 1,48 прямоугольная труба 35*25*1,5 1,31 40*25*2,5 2,27
прямоугольная труба 20*15*1 0,505 30*15*3 1,71 35*25*2 1,70 40*25*3 2,66
20*15*1,2 0,595 прямоугольная труба 30*20*0,8 0,599 35*25*2,5 2,07 40*25*3,5 3,02
20*15*1,5 0,723 30*20*0,9 0,670 35*25*3 2,42 40*25*4 3,36
20*15*2 0,919 30*20*1 0,740 35*25*3,5 2,75 прямоугольная труба 40*30*1,5 1,55
20*15*2,5 1,09 30*20*1,2 0,877 прямоугольная труба 35*30*0,8 0,788 40*30*2 2,02
прямоугольная труба 25*10*1 0,505 30*20*1,5 1,08 35*30*0,9 0,882 40*30*2,5 2,47
25*10*1,5 0,723 30*20*2 1,3#9 35*30*1 0,976 40*30*2,5 2,89
25*10*2 0,919 30*20*2,5 1,68 35*30*1,2 1,16 40*30*3,5 3,30
25*10*,25 1,09 30*20*3 1,95 35*30*1,5 1,43 40*30*4 3,68
прямоугольная труба 25*15*0,8 0,474 прямоугольная труба 35*15*0,8 0,599 35*30*2 1,86 прямоугольная труба 42*20*2 (42 мм не рекомендована) 1,77
25*15*0,9 0,529 35*15*0,9 0,670 прямоугольная труба 40*15*2 1,55 42*20*2,5 2,15
25*15*1 0,583 35*15*1 0,740 40*15*2,5 1,88 42*20*3 2,52
25*15*1,2 0,689 35*15*1,2 0,877 40*15*3 2,19 42*20*3,5 2,86
25*15*1,5 0,841 35*15*1,5 1,08 40*15*3,5 2,47 42*20*4 3,17
25*15*2 1,08 35*15*2 1,39 40*15*4 2,73 прямоугольная труба 42*30*2 (42 мм не рекомендована) 2,08
25*15*2,5 1,29 35*15*2,5 1,68 прямоугольная труба 40*20*0,8 0,725 42*30*2,5 2,54
прямоугольная труба 30*10*1 0,583 35*15*3 1,95 40*20*0,9 0,811 42*30*3 2,99
30*10*1,5 0,841 35*15*3,5 2,20 40*20*1 0,897 42*30*3,5 3,41
30*10*2 1,08 прямоугольная труба 35*20*0,8 0,662 40*20*1,2 1,07 42*30*4 3,80
30*10*2,5 1,29 35*20*0,9 0,741 40*20*1,5 1,31
30*10*3 1,48 35*20*1 0,819 40*20*2 1,7

В таблицах приведены стандартные размеры с толщиной стенок для каждого сечения. Проставлена также масса одного погонного метра. На розничных металлобазах прокат продают хлыстами — отрезками, которые у них имеются в наличии. Минимальная длина хлыста зависит от способа изготовления. Бесшовные холоднодеформированные и все электросварные могут быть от 1,5 метров до 11-14 метров. Это сортамент их немерной длины. Хлысты мерной длины тех же способов изготовления не бывают меньше 4 метров. Такая же минимальная длина — 4 метра — (и мерная и немерная) для бесшовных горячедеформированных и печной сварки.

Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Сечение прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Размер прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг Размер прямоугольного профиля, мм Вес одного метра, кг
Прямоугольная труба 45*20*2 1,86 Прямоугольная труба 50*40*2 2,65 Прямоугольная труба 70*30*6 7,8 Прямоугольная труба 90*40*6 10,63 Прямоугольная труба 110*60*4 9,96 Прямоугольная труба 150*80*7 23,08 28*252,5 1,8
45*20*2,5 2,27 50*40*2,5 3,25 Прямоугольная труба 70*40*3 4,78 90*40*7 12,09 110*60*5 12,22 150*80*8 26,01 40*25*1,5 1,43
45*20*3 2,66 50*40*3 3,83 70*40*3,5 5,49 Прямоугольная труба 90*60*4 8,7 110*60*6 14,4 150*80*9 28,86 40*28*1,5 1,5
45*20*3,5 3,02 50*40*3,5 4,39 70*40*4 6,19 90*60*4 10,65 110*60*7 16,48 150*80*10 31,62 40*28*2 1,95
45*20*4 3,36 50*40*4 4,93 70*40*5 7,51 90*60*6 12,51 Прямоугольная труба 120*40*5 11,44 Прямоугольная труба 150*100*6 21,93 40*28*2,5 2,39
Прямоугольная труба 45*30*2 2,17 Прямоугольная труба 60*20*2 2,33 70*40*6 8,75 90*60*7 14,59 120*40*6 13,46 150*100*6 25,28 70*50*7 10,99
45*30*2,5 2,66 Прямоугольная труба 60*25*2,5 3,05 Прямоугольная труба 70*50*3 5,25 Прямоугольная труба 100*40*4 8,07 120*40*7 15,38 150*100*8 28,53 90*50*3 6,19
45*30*3 3,13 60*25*3 3,60 70*50*3,5 6,04 100*40*5 9,87 120*40*8 17,22 150*100*9 31,69 140*60*3 9,02
45*30*3,5 3,57 60*25*3,5 4,12 70*50*4 6,82 100*40*6 11,57 Прямоугольная труба 120*60*5 13,0 150*100*10 34,76 150*60*7 20,88
45*30*4 3,99 60*25*4 4,62 70*50*5 8,3 100*40*7 13,19 120*60*6 15,34 Прямоугольная труба 180*80*7 26,37 160*130*8 33,55
Прямоугольная труба 50*25*1,5 1,67 60*25*5 5,55 70*50*6 9,69 Прямоугольная труба 100*50*4 8,7 120*60*7 17,58 180*80*8 29,78 180*145*20 84,10
50*25*2 2,17 Прямоугольная труба 60*30*1,5 2,02 Прямоугольная труба 80*40*2 3,59 100*50*5 10,65 120*60*8 19,73 180*80*9 33,1 190*120*12 51,94
50*25*2,5 2,66 60*30*2 2,65 80*40*3 5,25 100*50*6 12,51 Прямоугольная труба 120*80*5 14,58 180*80*10 36,33 196*170*18 88,99
50*25*3 3,13 60*30*2,5 3,25 80*40*3,5 6,04 100*50*7 14,29 120*80*6 17,22 180*80*12 42,52 200*120*8 37,32
50*25*3,5 3,57 60*30*3 3,83 80*40*4 6,82 Прямоугольная труба 100*60*3 7,13 120*80*7 19,78 Прямоугольная труба 180*100*8 32,29 230*100*8 38,57
50*25*4 3,99 60*30*3,5 4,39 80*40*5 8,3 100*60*3,5 8,23 120*80*8 22,25 180*100*9 35,93
Прямоугольная труба 50*30*1,5 1,78 60*30*4 4,93 80*40*6 9,69 100*60*4 9,33 Прямоугольная труба 140*60*5 14,58 180*100*10 39,47
50*30*2 2,32 60*30*5 5,94 80*40*7 10,99 Прямоугольная труба 100*70*4 9,96 140*60*6 17,22 180*100*12 46,29
50*30*2,5 2,86 Прямоугольная труба 60*40*1,5 2,25 Прямоугольная труба 80*50*3 5,72 100*70*5 12,22 140*60*7 19,78 Прямоугольная труба 180*150*8 38,57
50*30*3 3,36 60*40*2 2,96 80*50*3,5 6,59 100*70*6 14,40 140*60*8 22,25 180*150*9 42,99
50*30*3,5 3,85 60*40*2,5 3,64 80*50*4 7,44 100*70*7 16,48 Прямоугольная труба 140*80*5 16,15 180*150*10 47,32
50*30*4 4,3 60*40*3 4,30 Прямоугольная труба 80*60*3,5 7,14 Прямоугольная труба 110*40*4 8,7 140*80*6 19,11 180*150*12 55,71
Прямоугольная труба 50*35*1,5 1,9 60*40*4 4,94 80*60*4 8,07 110*40*5 10,65 140*80*7 21,98 Трубы специального размера
50*35*2 2,49 60*40*5 5,56 80*60*5 9,87 110*40*6 12,51 140*80*8 24,76 28*25*0,8 0,637
50*35*2,2 2,72 60*40*6 6,73 80*60*6 11,57 110*40*7 14,29 Прямоугольная труба 140*120*6 22,88 28*25*0,9 0,713
50*35*2,5 3,09 Прямоугольная труба 70*30*3 4,3 80*60*7 13,19 Прямоугольная труба 110*50*4 9,33 140*120*7 26,37 28*25*1 0,787
50*35*3 3,6 70*30*3,5 4,94 Прямоугольная труба 90*40*3,5 6,59 110*50*5 11,44 140*120*8 29,78 28*25*1,2 0,934
50*35*3,5 4,12 70*30*4 5,56 90*40*4 7,44 110*50*6 13,46 140*120*9 33,1 28*25*1,5 1,15
50*35*4 4,62 70*30*5 6,73 90*40*5 9,08 110*50*7 15,38 Прямоугольная труба 150*80*6 20,05 28*25*2 1,49

Оптовые базы продают профильную трубу тоннами. Если вам предстоит серьезный объем работ, почему бы и не сэкономить. Но чтобы знать, сколько трубы будет в тонне, вам надо разделить ее (тонну) на вес одного метра трубы. Допустим, вы хотите купить тонну металлической профильной трубы 35*20*2,5 мм. Один метр ее весит 1,88 кг (из таблицы). Теперь тонну, а это 1000 кг, делим на вес трубы, получаем 1000 / 1,88 = 531,9 м. Это почти 532 метра… Надо вам такой метраж — отлично. Если нет, то покупайте в розницу хлыстами. Только помните, что в таблицах вес указан для стали плотностью 7,85 г/см². Если плотность стали трубы выше, метраж будет пропорционально меньше.

Какую нагрузку выдерживает профильная труба

Нагрузка, которую выдерживает профильная труба, зависит от ее сечения, толщины стенки и характеристик стали, из которой ее изготовили. Также влияет и способ изготовления. Но все эти факторы учитывают только когда рассчитывают каркасы для зданий, пролеты мостов, фермы перекрытий и т.д. В менее ответственных конструкциях обычно ограничиваются тем, что оценивают уровень нагрузки, который может воздействовать на сооружение, а трубу берут примерно с 20% запасом по прочности. Это страховка «на всякий» случай.

Размер профильной трубы Максимальная нагрузка (в кг) на пролет длиной
1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 5 метров 6 метров
40*40*2 709 173 72 35 16 5
40*40*3 979 231 96 46 21 6
50*50*2 1165 286 120 61 31 14
50*50*3 1615 396 167 84 43 19
60*60*2 1714 422 180 93 50 26
60*60*3 2393 589 250 129 69 35
80*80*3 4492 1110 478 252 144 82
100*100*3 7473 1851 803 430 253 152
100*100*4 9217 2283 990 529 310 185
120*120*4 13726 3334 1484 801 478 296
140*140*4 19062 4736 2069 1125 679 426

Несколько слов о нагрузках. Тут действует простой принцип: лучше перестраховаться и взять более «выносливую» трубу, чем переделывать все заново. Поэтому сбор нагрузок — очень важный этап в выборе сечения профильной трубы. В частном домостроении обычно из стального профиля делают каркас для сарая, беседки, навеса. В таких случаях надо учитывать массу снега. Именно он обычно становится причиной разрушений.

Размер прямоугольной трубы Максимальная нагрузка (в кг) на пролет длиной
1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 5 метров 6 метров
50*25*2 684 167 69 34 16 6
60*40*3 1255 308 130 66 35 17
80*80*2 1911 471 202 105 58 31
80*40*3 2672 658 281 146 81 43
80*60*3 3583 884 380 199 112 62
100*50*4 5489 1357 585 309 176 101
120*80*3 7854 1957 846 455 269 164

Из профильной трубы еще варят арки или перголы, каркасы для подпорных систем, собирают заборы. С арками надо вообще быть аккуратными. Они же обычно делаются под растения. При расчете к массе стволов/ветвей добавляйте еще снеговую нагрузку. А в летний период стоит учитывать зеленую массу и ветер. В таком сочетании нагрузки тоже не слабые.

Запись Размеры и вес профильной трубы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Металлические каркасы для самых различных сооружений более удобны и надежны. При наличии даже небольшого инверторного сварочного аппарата, сборка любой конструкции не проблема. В последние годы чаще используют не круглую, а квадратную или прямоугольную трубу. Ее называют профильной. Размеры профильной трубы …

Запись Размеры и вес профильной трубы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Габариты унитаза напольного, подвесного, углового

Санузел — это одно из самых посещаемых мест в нашем доме. Так что его обустройство — очень важная вещь. В первую очередь стоит выбрать унитаз. Проще ориентироваться на стандартные размеры. Можно найти подходящие модели практически на любой вкус.

Виды и конструктивные особенности

Габариты унитазов зависят от конструкции. Так что ознакомиться с ними необходимо. Заодно выясним, какие из видов могут быть установлены в маленьких санузлах.

Нестандартные формы теперь не редкость

Не всегда сразу и поймешь что и где

Форма чаши

Виды унитазов по сливу или форме чаши определяют удобство пользования и уровень «ароматов», которые могут быть. Также от формы зависят минимальные и максимальные размеры. Есть три типа чаш или слива:

Стандартные размеры унитазов - понятие относительное

Стандартные размеры унитаза зависят от типа чаш

  • Тарельчатый или с полочкой. Слив смещен ближе к передней стенке, а чаша имеет выступ, который кто-то называет полочкой, а кто-то тарелкой. Отсюда и названия формы. При таком устройстве брызги будут при сливе, что неприятно, но хоть вы их не ощутите. Однако унитаз с полочкой — самый «ароматный». Экскременты остаются «на полочке» пока не смоется, так что запах интенсивный.
  • Козырьковый. Слив тоже ближе к передней стенке, но задняя стенка чаши ровная, с небольшим наклоном в сторону сливной воронки. При такой конструкции отходы попадают на заднюю стенку и по ней сползают в воду. Всплеска нет, запах присутствует, но не такой интенсивный. Следы-то остаются, хоть основной источник находится в воде.
  • Воронкообразный. Форма чаши такого унитаза похожа на обычную воронку. Слив почти посередине. Запаха почти не будет, зато всплеск вы ощутите на себе. В прямом смысле. Бороться с брызгами можно либо сдвинувшись вперед/назад, как позволяют габариты (ваши и унитаза), или бросив предварительно в воду кусок туалетной бумаги.

Какой унитаз лучше выбрать? В общем-то, неплох козырьковый. Без всплесков, с терпимым уровнем «аромата». Правда, после каждого использования придется использовать ершик. Но к этой процедуре быстро привыкаешь.

Способ установки

По способу монтажа есть два типа унитазов: напольные и подвесные. С напольными все понятно, они устанавливаются на пол и закрепляются к нему же. Они бывают двух типов. Первый — привычный для нас с бачком на выносной полочке или с бачком на стене. Второй тип — пристенный. Этот вариант у нас появился недавно. Отличается тем, что задняя стенка почти полностью параллельна стене.

Способы установки унитазов: на пол, на стену, приставные

Большая часть унитазов устанавливается на пол. Есть обычные модели и пристенные. Есть еще подвесные. Для них нужен специальный каркас, который прячут за фальшстеной. Каркас этот называют инсталляцией

Подвесной или встроенный унитаз крепится не к стене, как может показаться, а к конструкции, которая спрятана за фальшстеной. Эта конструкция называется «инсталляция». Это металлический каркас, который фиксируется болтами к стенам и к полу. А уже на этот каркас крепится не только чаша, но и кнопка, и все трубы.

Выпуск

Это еще не все конструктивные особенности. Надо еще разобраться с выпуском. Это выходной патрубок, через который унитаз подключается к канализации. Наиболее компактные модели с вертикальным выходом патрубка. Самые длинные с косым. Но именно они более распространены, так как не надо поднимать канализационную трубу, а можно только поставить тройник, а в него завести гофру.

Форм выпусков унитаза тоже три: прямой, косой и вертикальный. Вертикальные сейчас большая редкость, хотя при желании можно найти и их. Этот стандарт применяют в Америке. Но под заказ можно все. Именно унитазы с вертикальным выпуском будут иметь, кстати, самую малую «глубину». И с таким выпуском обычно делают пристенные модели.

Виды выпусков унитазов

Выпуск унитаза — это его выходной патрубок. Бывают они трех видов: прямой (горизонтальный), косой и вертикальный

Как выбрать унитаз по выпуску? Если вы просто меняете унитаз, а канализацию переделывать не планируете, выбора, собственно, нет. Вам нужен с тем же выпуском, который был. Без вариантов. При замене труб канализации в квартире будет возможность поменять косой на прямой, или наоборот — прямой на косой. Но поставить вертикальный не получится — слив должен уходит вертикально вниз, то есть к вашим соседям внизу. Это значит, что придется делать замену и у них. Когда же стоит выбрать вертикальный слив? В частном доме — лучше на первом этаже. В подполе или подвале труба никому не будет мешать. А плюс такого типа уже озвучен — это минимальная «глубина».

Виды бачков для унитаза

Перед тем как разбираться со стандартными размерами унитаза, надо еще подумать о типе бачка. Это тоже влияет на размеры. Например, популярная модель компакт, далеко не самая «короткая». Тут пальма первенства у моделей с отдельным настенным бачком. Но надо еще учитывать трубу, с помощью которой бачок и унитаз соединяются.

Виды бачков унитаза

Бачки для унитаза также влияют на размеры. Часто они либо являются составной частью, либо отлиты в единой форме

В общем, есть три вида бачков для унитазов: раздельный (настенный), компакт и моноблок. Компакт и моноблок могут быть прямыми или угловыми. Угловые модели, как правило, самые маленькие. И уж именно они точно позволяют сэкономить место в маленьком туалете.

В чем отличия между бачками? Принципиальной разницы нет. Дело в предпочтениях хозяев, ну, и во внешнем виде. Моноблок — это когда чаша и бачок отлиты в единой форме и разъединяться не могут. Компакт — это когда бачок устанавливается на заднюю часть чаши. В таких моделях чаша имеет специальный выпуск позади с отверстиями для крепления бачка. Чем хорош такой вариант? Можно менять бачки. Не только если раскололся старый, но и если промахнулись с формой или объемом. Такое тоже бывает. Те же плюсы и у настенных бачков. С той лишь разницей, что придется их крепить и устанавливать соединительную трубу.

Унитах без бачка с подключением к водопроводу

Меньше всего места для установки требуется под друкшпюлер. Это система слива без бачка

Есть, кстати, унитазы без бачков. Это не те, у которых они спрятаны в инсталляции, а те, которые напрямую подключены к водопроводу. Эта модель применяется в Германии, есть и у нас в некоторых общественных туалетах. Ее основное преимущество — экономия места. Как ни крути, а бачок занимает место. Если с пространством совсем худо, можно поставить такой. Правда, при условии, что давления для его работы в вашей системе достаточно.

Расстояния

Хорошо тем, у кого под санузел или туалет отведено большое помещение. Если же оно у вас не такое большое, необходимо знать минимальные допуски по расстоянию от унитаза до близлежащих «конструкций» и устройств.

Расстояние между унитазом и раковиной 20-25 см по норме

Расстояние от унитаза до стены: по нормам — не менее 25 см

  • Между биде и унитазом должно быть не менее 25 см.
  • Впереди должно быть не меньше 60 см свободного пространства. То есть расстояние от края чаши до двери или стены впереди — 60 см и больше.
  • По бокам должно быть свободное пространство не менее 25 см. Этого маловато, но терпимо. Комфортное расстояние — 35 см.

Вот теперь рисуете план своего санузла, отмечаете минимальные расстояния и смотрите, какого размера унитаз встанет в ваш туалет. Так что все просто.

Стандартные размеры унитаза и минимальный размер туалета

ГОСТ 30493-96 нормирует размеры только унитазов с полочкой. Еще есть те, которые устанавливают в вагонах, но они нам не нужны. Стандартные размеры унитаза с полочкой прописаны для двух вариантов: с цельноотлитой и с приставной. Вторая модель используется в комплекте с навесными/настенными бачками или вообще без них. Еще есть стандартные размеры детского унитаза. Они (детские) идут без полочки. Все размеры приведены в таблице. А чтобы понимать о чем речь, смотрим чертежи.

Стандартным считается только унитаз с полочкой и косым отводом

Чертеж унитаза с цельноотлитой полочкой и косым выпуском из ГОСТа

Конструкция унитаза H h h1 l l1 L (глубина или длина) b B (ширина в самом широком месте)
С цельноотлитой полочкой для установки бачка (Компакт) 150 330 435 не менее 605 (может быть и 575 мм) 260 340 и 360
Без полочки (бачок навесной) 370 и 400 320 и 350 460
Детский 335 285 130 280 380 405 210 290

Итак, стандартный размер унитаза с полочкой (называют обычно «Компакт»):

  • Длина — L — 605 мм. Это с учетом того, что модель компакт с выступом под установку бачка. Отдельно прописано, что можно выпускать более короткие модели длиной до 575 мм.
  • Ширина — B — также два стандартных значения:  340 и 360 мм.

Высота унитазов не нормирована, но обычно в пределах 370-390 мм. Так что по стандарту, самый узкий унитаз — 340 мм, а самый короткий модели «компакт с полочкой и косым сливом» — 575 мм. Исходя из этих значений и минимально допустимых расстояний из предыдущего пункта, можем определить минимальные размеры туалета под установку такой модели. Начнем с вычисления ширины: 340 мм + 2*250 мм = 840 мм. То есть, расстояние между стенками не может быть меньше 84 см. Лучше, конечно, больше.

А по длине туалет должен быть 575 мм + 600 мм = 1175 мм. Но это без учета того, что надо еще канализационную трубу уложить и каким-то образом подключить слив. На это отведем еще 20 см. Итого получим, что минимальная длина туалетной комнаты 1175 мм + 200 мм = 1375 мм. В метрах это 1,375 м.

Чертеж унитаза без полочки из ГОСТа

Стандартные размеры унитаза без полочки (с навесным бачком) из ГОСТа

Стандартные размеры унитаза с настенным бачком существенно меньше: длина/глубина 460 мм, ширина 360 мм и 340 мм. То есть, помещение может быть короче. Минимальная его глубина — 1060 мм — это только под комфортную установку чаши, но надо еще трубы подключить, так что добавим еще 20 см. Итого, получим, что для установки унитаза с навесным настенным бачком комната должна быть не менее 126 * 84 см. А если у вас помещение более длинное, можно чудо сантехники выдвинуть назад, а за унитазом и/или над ним сделать шкафчик с полочками.

Каких размеров бывают унитазы

Стандартные размеры унитаза рассчитаны на людей среднего роста и комплекции. Далеко не все такие. Да и унитаз с полочкой, который описан в ГОСТе, далеко не лучший выбор в плане ароматов. А еще, в магазинах сегодня большая часть импортной продукции. И стандарты у них свои. Например, Европейский стандартный размер унитаза — 680*360*400 мм (это длина, ширина в самой широкой части и последняя цифра — высота). Американцы пошли еще дальше — у них обычная «глубина» это 768 мм, ширина 380 мм, высота ободка над полом все такая же — 36-38 см. Как видите, стандарты разные, да и не все делают по стандартам. Запросы у людей разные и рынок пытается их удовлетворить.

Стеклянные чаши вы еще не видели

Есть очень интересные модели

Размеры напольных моделей

Как понимаете, напольные модели унитазов разные и размеры у них тоже различные. Приведем диапазон, но не гарантируем, что более узких или более широких нет. Скорее всего, если задаться целью, можно найти и те, и другие.

Выглядеть унитаз может по-разному

Разные стили, разные габариты

Компакт

Унитаз типа Компакт (с бачком, который крепится сзади) имеет следующие габариты:

  • длина — 610-645 мм;
  • ширина от 345 мм до 420 мм;
  • высота от 370 мм до 395 мм.

Обратите внимание, что самые узкие чаши больше похожи на прямоугольник. Они не такие округлые, как мы привыкли. Пользоваться ими довольно удобно. Только могут быть проблемы при покупке крышки. Такая форма встречается нечасто.

Габариты напольных унитазов с цельнолитой полочкой

Размеры напольных унитазов типа Компакт

Без бачка

Унитаз без полочки с навесным или отдельным бачком имеет следующие размеры:

  • длина 435-460 мм (на 20 см меньше моделей Компакт!);
  • ширина 360-400 мм;
  • высота ободка от уровня пола 350-390 м.
Габариты унитзов напольного монтажа без бачков

Размеры напольных унитазов с отдельными бачками более компактные

Как видите, они более компактные, несмотря на название, которое дали предыдущему варианту. Но такие модели менее популярны, так как бачок надо крепить, а это дополнительная головная боль. И раньше этот тип считался «пережитком», сейчас — это стильно и интересно. Есть очень интересные модели (правда, и стоят они интересно).

Моноблок

Есть еще напольные унитазы Моноблок. Они же в основном пристенные. Это те, у которых бачок и чаша неразъемные и одно является продолжением другого. Размеры унитазов Моноблок такие:

  • длина — 665-720 мм;
  • ширина (обычно бачок шире, но не всегда) — 360-420 мм;
  • высота
    • от пола до верха крышки — 700-870 мм;
    • от пола до ободка чаши — 360-390 мм.
Одна из разновидностей - с цельнолитым бачком

Есть унитазы с неразъемным бачком

Эти модели маленькими не назовешь. Возможно, поэтому у нас они не слишком популярны. Как ни крути, отдельно чашу и бачок заносить легче, чем всю конструкцию в сборе. Зато вероятность течи меньше.

Размеры подвесных моделей

У подвесных унитазов надо смотреть размеры самой чаши и инсталляции. Они, обычно, идут в комплекте. И, как правило, больше вопросов возникает именно с инсталляцией. Собственно, размеры инсталляции зависят от планируемой нагрузки. Внешняя ненадежность и хрупкость обманчивы. Подвесной унитаз с усиленным каркасом может выдерживать вес до 400 кг, стандартные конструкции — до 200 кг, а суперпрочные — до 400 кг.

Глубина инсталляции для унитаза - не более 250 мм

Размеры инсталляции для унитаза есть разные

Размеры инсталляций для подвесных унитазов такие:

  • высота — 1100-1250 мм;
  • ширина 400-550 мм;
  • глубина — 140-250 мм.

Это средние значения. Есть еще узкие инсталляции — они могут быть от 345 мм. Правда «грузоподъемность» их около 120-150 кг. А те, которые встречаются, чаще всего шириной около 50 см. Как видите, не слишком много места они занимают.

Чаша подвесного унитаза имеет самый разный вид

Теперь о размерах чаши подвесных унитазов. Она имеет такие габариты:

  • длина 480-560 мм;
  • ширина 356-430 мм.

Высота чаши подвесного унитаза может быть разной. Зависит от стиля. Есть чаши почти плоские, высотой 290-320 мм, есть средние — 340-365 мм. Причем вид у них самый разный: квадратные, округлые, овальные, суженные к низу или скругленные, больше похожие на шайбу.

Могут возникнуть еще вопросы относительно того, на какой высоте располагать подвесной встроенный унитаз относительно пола. Не стоит беспокоиться. Высота «выберется» автоматически. Будет она зависеть от габаритов чаши и расположения отверстия под канализационный выход в инсталляции. Вам надо будет только проследить, чтобы они были совместимы (одинакового размера и чтобы нижняя часть чаши не «лежала» на полу).

Запись Габариты унитаза напольного, подвесного, углового впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Санузел — это одно из самых посещаемых мест в нашем доме. Так что его обустройство — очень важная вещь. В первую очередь стоит выбрать унитаз. Проще ориентироваться на стандартные размеры. Можно найти подходящие модели практически на любой вкус. Виды и …

Запись Габариты унитаза напольного, подвесного, углового впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Обратный клапан для воды

Для того чтобы работали современные бытовые приборы, в кране и душе был нормальный напор, необходимо создать в системе водоснабжения определенный уровень давления. Одна из составляющих, которая за это отвечает — обратный клапан на воду. Что это за устройство, как оно работает, где его ставить. Об этом и многом другом читаем дальше.

Что такое обратный клапан на воду, его назначение и область применения

Обратный клапан — один из видов запорной арматуры. Суть его работы в том, чтобы перекрывать движение потока в обратном направлении. Вторая его задача — препятствовать падению давления.

Применительно к водопроводу, он перекрывает обратное движение воды. В частных системах водоснабжения (из колодцев или скважин), обратный клапан ставят так, чтобы после отключения насоса он удерживал воду во всасывающем патрубке. Если система сделана на основе насосной станции, то, скорее всего, в ее составе есть обратный клапан. Но это надо смотреть в паспорте. Нужен или нет в таком случае второй? Зависит от протяженности линии подачи, сечения трубопровода, производительности насоса и еще нескольких факторов. Но чаще его ставят.

Как работает запорный клапан

Иллюстрация принципа работы запорного клапана

В квартирах или при центральном водоснабжении в доме, его ставят перед счетчиком. Но тут его задача иная — предотвратить возможность «отматывания» показаний. Наличие или отсутствие обратного клапана в этом случае на работоспособность не влияет. Но его установка — обязательное условие эксплуатационной организации. Пломбу ставят так, чтобы не исключить несанкционированный разбор воды.

Где еще может потребоваться обратный клапан на воду? В системе отопления. Не централизованной, а частной. В ней могут быть контура, в которых при определенных условиях может возникать обратный поток. Вот на таких контурах тоже ставят обратный клапан. В обвязке бойлера, при наличии гигиенического душа. Эти устройства также могут дать обратный поток. Так что запорная арматура нужна.

Виды обратных клапанов, его устройство и принцип работы

Устройство обратного клапана простое. Есть седло с некоторым заужением и запорный элемент. При «правильном» потоке, запорный элемент оттесняется от узкого места. Как только направление меняется, он прижимается к седлу, перекрывая проход. На корпусе, кстати, должна быть стрелка, которая указывает «правильное» направление движения воды.

Обратный клапан для воды: устройство и принцип действия

Как устроен и как работает обратный клапан на воду

В основном, обратные клапаны различают по типу запорного элемента. Он может быть:

  • шарового типа (шариковые);
  • тарельчатого;
  • дискового;
  • лепесткового или двустворчатого.

В шаровом кране шарик находится «в свободном плавании». Он ничем не крепится, переносится водой. Вполне надежная система. Вот только он не всегда достаточно плотно перекрывает седло, так что применяется довольно редко.

Какими бывают ОК для водоы

Виды обратных клапанов на воду

Тарельчатые могут быть подъемные или поворотные. Поворотные, также как и шариковые, открываются и закрываются под воздействием потока воды.  Подъемные имеют подпружиненный шток. В «нормальном положении» проход закрыт, когда появляется напор воды, он отжимает пружину, оттесняя запорный элемент вверх.

Самый распространенный в домашних системах водоснабжения — дисковый обратный клапан. Отличается тем, что арматура этого типа может иметь небольшие размеры. А конструкция проста и надежна. Запорный диск ставится поперек потока, пружиной он прижимается к седлу. Вода отжимает пружину, освобождая себе путь.

Это магистральные клапана. Бытовые меньше размерами и почти не бывают фланцевыми

Обратный клапан — это устройство для предотвращения обратного движения транспортируемой среды

Есть еще двустворчатый клапан для воды. Его запорный элемент состоит из двух половинок диска (лепестков), которые закреплены на оси. Отсюда еще одно название этой модели — лепестковый. Пружинами они удерживаются в закрытом состоянии. Поступающая в водопровод вода отжимает их назад, складывая и прижимая друг к другу. Этот тип оказывает наименьшее гидравлическое сопротивление. В некоторых случаях (при большой протяженности всасывающей линии) это может быть важным.

Материалы, маркировка, размеры

Обратный клапан для воды делают из нержавеющей стали, латуни, большие размеры из чугуна. Для бытовых сетей обычно берут латунь — не слишком дорого и долговечно. Нержавейка, безусловно, лучше, но выходит из строя обычно не корпус, а запорный элемент. Вот к его выбору и стоит подойти внимательно.

Для пластиковых водопроводных систем делают обратные клапаны из того же материала. Они бывают полипропиленовые, пластиковые (для ПНД и ПВД). Последние могут быть под сварку/склейку или резьбовые. Можно, конечно, впаять переходники на латунь, поставить латунный клапан, затем снова переходник с латуни на ППР или пластик. Но такой узел обходится дороже. Да и чем больше точек соединения, тем ниже надежность системы.

Обратный клапан для пластиковых и полипропиленовых труб

Для пластиковых и полипропиленовых систем есть обратные клапаны из того же материала

Материал запорного элемента — латунь, нержавеющая сталь или пластик. Тут, кстати, тяжело сказать, что лучше. Стальные и латунные долговечнее, но если между краем диска и корпусом попадает песчинка, клапан заклинивает и не всегда ему можно вернуть работоспособность. Пластик быстрее снашивается, но зато его не клинит. В этом плане он надежнее. Не зря некоторые производители насосных станций ставят обратные клапаны с пластиковыми дисками. И как правило, все работает лет 5-8 без сбоев. Потом обратный клапан начинает «травить» и его меняют.

Что указывается в маркировке

Несколько слов о маркировке обратного клапана. В ней указывается:

  • Тип
  • Условный проход
  • Условное давление
  • ГОСТ, по которому он изготовлен. Для России это ГОСТ 27477-87, но на рынке не только отечественная продукция.

    Что указывается в маркировке

    Возвратный клапан для воды: маркировка по ГОСТу

Условный проход обозначается как ДУ или DN. При выборе этого параметра надо ориентироваться на другую арматуру или диаметр трубопровода. Они должны совпадать. Например, ставить будете обратный водяной клапан после погружного насоса, а к нему фильтр. Все три компоненты должны иметь одинаковый условный проход. Например, на всех должно быть написано ДУ 32 или DN 32.

Пару слов про условное давление. Это давление в системе, при котором запорная арматура сохраняет работоспособность. Брать ее надо точно не меньше вашего рабочего давления. В случае с квартирами — не менее проверочного. Оно по нормативу превышает рабочее на 50%, а в реальных условиях может быть и гораздо выше. Давление для вашего дома можно узнать в управляющей компании или у сантехников.

На что еще обратить внимание

С каждым изделием должен идти паспорт или описание. В нем указана температура рабочей среды. Не все клапаны могут работать с горячей водой или в системе отопления. Кроме того, указывается в каком положении они могут работать. Некоторые должны стоять только на горизонтали, другие только на вертикали. Есть и универсальные, например, дисковые. Поэтому они пользуются популярностью.

Давление открывания характеризует «чувствительность» арматуры. Для частных сетей редко имеет значение. Разве что на линиях подачи, близких к критической длине.

Еще обратите внимание на присоединительную резьбу — она может быть внутренней или наружной. Выбирайте, исходя из удобства установки. Не забывайте про стрелку, которая указывает направление движения воды.

Размеры обратных клапанов на воду

Размер обратного клапана на воду считается по условному проходу и выпускают их под все — даже самые маленькие или самые большие диаметры трубопроводов. Самый маленький ДУ 10 (10 мм условный проход), самый большой — ДУ 400. Есть они тех же размеров, что и вся другая запорная арматура: краны, вентили, сгоны и т.д. Еще к «размерам» можно отнести условное давление. Самое низкое — 0,25 МПа, самое высокое — 250 МПа.

Водяной обратный клапан подбирают по размеру труб или арматуры

Каждая фирма выпускает обратные клапаны для воды нескольких размеров

Это не значит, что любой из клапанов будет в любом варианте. Наиболее ходовые размеры — до DN 40. Дальше уже идут магистральные, а они приобретаются обычно предприятиями. В розничной сети вы их не найдете.

И еще, обратите внимание, что у разных фирм при одинаковом условном проходе, наружные габариты устройства могут отличаться. По длине — понятно. Тут камера, в которой находится запорная тарелка, может быть больше или меньше. Также отличаются и диаметры камер. А вот разница в районе присоединительной резьбы может быть только за счет толщины стенок. Для частных домов это не так и страшно. Тут максимальное рабочее давление 4-6 Атм. А для многоэтажек может быть критично.

Как проверить

Самый простой способ проверки обратного клапана — дунуть в него в направлении, которое его запирает. Воздух проходить не должен. Вообще. Никак. Еще попробуйте нажимать на тарелку. Шток должен ходить плавно. Без щелчков, трения, перекосов.

Обратный клапан на воду в разобранном состоянии

Как проверить обратный клапан: дунуть в него и проверить гладкость

Осмотрите также седло и диск. Особенно в месте где они прилегают друг к другу. Все должно быть ровно/гладко. От того насколько все точно пригнано, зависит герметичность этого типа арматуры. В моделях подороже на пластине установлено резиновое/полимерное/пластиковое уплотнительное кольцо. Стоит ли говорить, что оно должно лежать ровно, без волн, не должно быть царапин или заусенцев.

Где ставить обратный клапан

Для начала пару слов о том, как обозначается обратный клапан на воду на схемах. Для него существует специальный значок. Это два треугольника, развернутые вершинами друг к другу. Один их треугольников закрашен, один нет. Направление движения рабочей среды указывается стрелкой. В обратном направлении поток закрыт.

Графическое обозначение обратного клапана на схемах

В общем-то, четкого указания, где именно надо ставить обратный клапан, нет. Важно, чтобы он выполнял свои функции, а место его установки — дело вторичное. Надо, чтобы система водоснабжения или отопления работала правильно. А конкретное его место определяете по параметрам системы и по удобству обслуживания. Исключение — ввод воды в квартире. Тут вам четко скажут, обратный клапан ставим перед счетчиком и никак иначе.

Где ставить обратный клапан на воду при вводе ее в квартиру — после счетчика

Например, в обвязке бойлера на подающем трубопроводе должен стоять обратный (запорный) клапан. Он предотвращает попадание горячей воды в систему, которое может произойти, когда вода нагреется и этим создаст повышенное давление, которое может «передавить» водопроводное. В таком случае лучше ставить обратник поближе к источнику горячей воды, чтобы не подвергать тепловой нагрузке другие элементы обвязки и трубы холодной воды, которые далеко не всегда сегодня из металла.

На скважине или в колодце с погружным насосом

Если будете искать информацию, где ставить обратный клапан на погружной насос, информация может быть противоречивой. Одни советуют ставить сразу на выходе насоса, другие — на входе в дом или в приямке, если речь идет о скважине. Как ни странно, все три варианта рабочие. Просто для разных случаев.

Где ставить обратный клапан на воду на погружной насос

Место установки обратного клапана в системе водоснабжения выбираем в зависимости от параметров системы и оборудования

Поставить обратный клапан в доме или в приямке над скважиной можно, если вертикальный участок трубопровода не превышает 7 метров. Длина горизонтального участка (если он без наклона) роли не играет. При такой протяженности трубопровода вода не будет стекать обратно в колодец или скважину.

Где поставить ОК на погружной насос

Место установки обратного клапана в системе водоснабжения с погружным насосом

Если зеркало воды находится ниже семи метров (насос тянет воду с глубины более 7 метров), обратный клапан ставим после насоса. Можно сразу (как на фото выше), а можно поставить фильтр, потом обратный клапан. Допустимо установить клапан на пару метров над уровнем воды. Это уже не играет большой роли. Но такой способ установки — на глубине — неудобный для обслуживания. Рано или поздно клапан придется либо чистить, либо менять. Если он в скважине или в колодце, надо все вынимать на поверхность. Сама замена занимает считанные минуты. На то, чтобы открутить резьбу, снять старый, проверить/почистить или поставить новый, нужно минут пять. А вот все подготовительные работы — это тяжело, мокро и неприятно. Так что по возможности, переносим обратный клапан в дом или приямок.

С насосной станцией

Как уже говорили, некоторые модели насосных станций имеют обратный клапан. Нужно ли ставить второй на всасывающем трубопроводе? Снова-таки, если поднимается вода менее чем на 7 метров, можно обойтись без него или поставить на входе в дом.

Где поставить в системах с насосной станцией

Для насосной станции лучше обратный клапан с фильтром

Если вертикальный подъем больше, ставить надо на входе. Зачем? А потому что при выключенном насосе вода будет стекать обратно. И при включении, качать будет воздух, и только потом воду. И сразу скажем, что далеко не все станции нормально переносят такой режим. Поэтому если слышите, что вода после выключения насоса возвращается в колодец или скважину, лучше переделайте систему.

Один из сыидов обратных клапанов - с фильтром

Обратный клапан с фильтром для установки с насосной станцией

Как видите, в данной схеме обратный клапан устанавливается на конце трубы. Так как он чувствителен к загрязнениям, лучше воду предварительно очистить. Можно накрутить стандартные фильтры, а можно поставить со встроенной сеткой. Какой вариант лучше? Наверное, все-таки, первый. Во-первых, можете собрать последовательно столько фильтров, сколько надо, чтобы подавать относительно очищенную воду. Во-вторых, менять один фильтр или один клапан дешевле, чем фильтр с клапаном. Возни при монтаже больше, но не критично.

Почему не работает клапан

Признак того, что сломался обратный клапан — система не может удержать набранное давление. Вернее, поломанный клапан — только одна из причин. Вторая — негерметичность подающего трубопровода. Так что придется проверять оба варианта.

Клапан обратного хода - еще одно из названий

Как выглядит обратный клапан на воду в разрезе

Если посмотрите внимательно на устройство обратного клапана, то поймете, что ломаться-то и нечему. Возможные поломки — клин на штоке и мусор, который мешает диску плотно прижаться. Может быть еще износ запорной пластины. Последнее — неизлечимо, сразу меняем. Износ — это и продавленные бороздки от седла на уплотнительном кольце тоже. Так что наличие уплотнения — неоднозначное преимущество. Резина продавливается и клапан начинает «травить».

Любой вид мусора мешает закрываться запорной пластине

Так выглядит засор на ОК малого диаметра

Если покосился или заклинил шток, в некоторых случаях можно поправить его. Как правило, это не надолго, и снова он заклинит довольно скоро. Если же запорная пластина была засорена, обычно ее можно очистить. А чтобы подобная ситуация не повторялась, поставьте перед обратным клапаном фильтр. Если там он уже есть, а вода все еще слишком грязная, вариантов несколько:

  • поставьте второй — более мелкий фильтр;
  • либо поднимите конец трубопровода от уровня дна;
  • почистите или углубите колодец или скважину.

Если речь о погружном насосе типа «Малыш«, снизить количество мути поможет гашение вибраций, которые возникают при его работе. Способы разные — от применения пружин в подвесе, до прорезиненной подвески. Это действительно помогает. Еще как вариант — в колодец на дно поставить бочку с широкой горловиной, а в нее насос. Меньше будет подниматься ил и песок.

Мусор, ил, тина - основные причины того что не работате обратный клапан на воду

Можно увидеть вот такую картину

Следующее замечание. Если после длительного периода работы без поломок, обратные клапаны стали «лететь» один за другим, возможно изменился уровень воды и вам надо переместить точку всасывания. Второй вариант — песком или илом забились трубы и надо трубопровод элементарно промыть. Ну, и проверить его на герметичность. Кстати, если станция не набирает давления, то дело, скорее всего не в обратном клапане, а в груше, ее креплении, ниппеле и т.д.

Запись Обратный клапан для воды впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Для того чтобы работали современные бытовые приборы, в кране и душе был нормальный напор, необходимо создать в системе водоснабжения определенный уровень давления. Одна из составляющих, которая за это отвечает — обратный клапан на воду. Что это за устройство, как оно …

Запись Обратный клапан для воды впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Титановый фильтр для воды TITANOF (Титанов) — миф или реальность?

Очистка воды — одна из основных проблем, влияющая на наше здоровье и самочувствие. Чистят ее при помощи фильтров различного устройства или целых систем фильтрации. Зависит все от степени загрязнения. Сейчас активно рекламируется титановый фильтр для воды TITANOF (Титанов, Титанофф). То, что говорят о нем производители, больше похоже на чудо. И чудо это стоит немало.

О чем говорит производитель

В первую очередь, заявляется то, что титановый фильтр удаляет железо и ржавчину (оксид железа), механические примеси, бактерии и вирусы, марганец и хлор, убирает мутность и цветность. С этими же задачами справляются разные фильтры. У каждого есть достоинства и недостатки. Основное — необходимость замены фильтрующих элементов. Титановый фильтр для воды позиционируется как многоразовый. В чем же его уникальность? Давайте разбираться.

Титановый фильтр для воды: от чего должен очищать воду

Заявленные свойства титанового фильтра для воды

Отличие в том, что фильтрующий элемент представляет собой цилиндр из спеченного порошка титана. Это один из металлов, который легче стали, но гораздо прочнее ее. Еще одно его замечательное свойство — он почти не окисляется (в очищенном виде), не изнашивается со временем. При производстве фильтра Титанов, порошок титана спекается, получается что-то типа «титановой губки». Материал титанового фильтра имеет пористую структуру, поры имеют различные размеры. Самые маленькие — чуть менее микрона. Формуют фильтрационный элемент в виде цилиндра с довольно толстыми стенками — порядка 15 мм.

Как работает очистка? Фильтрация происходит за счет «продавливания» воды сквозь стенки титанового цилиндра. Загрязнения остаются в ходах/капиллярах фильтрующего элемента. В принципе фильтрации ничего нового нет. Так работают и другие фильтры (полиуретановый, например). То есть, по сути, титановый фильтр для воды — обычный механический фильтр, но с необычным фильтрующим элементом.

Чудеса

Но вот дальше идут чудеса. Заявляется, что содержащиеся в фильтрующем элементе соединения титана образуют адсорбционные центры, к которым «притягиваются» загрязнения. Кроме того, те же соединения дестабилизируют коллоидные частицы, которые превращаются во взвесь, затем в хлопья, которые также оседают в фильтре.

Коллоидные частицы — это очень мелкие по размерам загрязняющие вещества. Они трудно отлавливаются фильтрами из-за сверхмалых размеров. Именно они придают цвет и запах (а еще растворенные соли). Для удаления таких частиц ставят специальные нанофильтры или обратный осмос.

После титанового фильтра вода ничуть не прозрачная

Так работает титановый фильтр для воды. Если вы думали получить кристально чистую воду, вы ошибались

Все бы ничего. Вот только титан — один из наименее реактивных металлов. Именно поэтому его и применяют для изготовления составов и зубных протезов. Это вещество нейтрально, поэтому крайне редко отторгается организмом. А о том, что его можно использовать как сорбционное вещество, пока никто не заявлял. Правда, Титанов оформил лицензию и патент, но лабораторных исследований нет. Во всяком случае, нет в публичном доступе.

Дальше еще интереснее. Заявляется то, что титан имеет бактериологическую активность. Выделяемые в воду ионы титана ограничивают рост бактерий. Ни в одном источнике нет упоминаний о бактерицидных свойствах этого металла. Легкость, прочность, низкая химическая активность — об этом говорят. О бактерицидных свойствах или возможностях использования в качестве сорбента — нет. Открытие? Возможно. Но снова-таки, никаких данных, кроме шумихи вокруг фильтра.

В чем реальная уникальность

Если откинуть заявления, не подтвержденные фактами и исследованиями, получаем, что титановый фильтр для воды — обычный механический. С заявленным пределом фильтрации — 0,8 микрон (на первой странице описания).

Кстати, если посмотреть на размеры загрязняющих веществ, которые могут содержаться в воде (на рисунке ниже), видно, что 0,8 микрона (заявленный предел очистки) не гарантирует безопасность и чистоту воды. Вирусы, белки, коллоидные частицы, пестициды, растворы солей, ионы металлов — все это может иметь и имеет размеры менее 0,8 микрон. Так что титановый фильтр для воды — далеко не гарантия получения питьевой воды. Нужна доочистка. Мало того, нужна еще и предварительная ступень. Или даже две. Зависит от степени загрязнения воды.

Размеры загряжнений, которые бывают в воде

Вода содержит массу загрязнений. Это размеры частиц

Есть ли преимущества у титанового фильтра? Есть. В чем? В том, что этот фильтр можно промывать. Причем количество промывок не ограничивается. Производителем срок годности фильтра заявлен 50 лет. Титан, действительно, химически неактивный металл. Он не вступает в реакции (почти), не растворяется, не окисляется. То есть, все задержанные фильтром элементы просто там лежат и их можно удалить. И это действительно так, только вот сделать это не так просто.

Как чистить титановый фильтр для воды и насколько это эффективно

Производитель говорит о двух способах очищения фильтрующего элемента из титана: при помощи обратного потока воды и химического восстановления. Простая промывка водой эффективна, но до определенного предела. Часть загрязнений выходит, но смывается то, что «лежит» в поверхностном слое. Из пористого титана водой осадок не вымоешь. Слишком много ходов, слишком они малого размера, хаотично расположены.

Так что, для восстановления работоспособности хоть на какое-то время, требуется химическое восстановление. Это далеко не так страшно, как звучит. В данном случае это — замачивание в кислотном растворе (раствор лимонной кислоты) на 12-24 часа. Работает ли это? В общем, да. Замачиваете в кислотном растворе, а потом промываете. Насколько эффективно? А кто знает? Независимых исследований не было.

Фото из одного отзыва. Владелец провел тест, сравнивая качество очистки полипропиленовым фильтром и титановым. Результат виден?

По опыту эксплуатации и отзывам: вода идет после прочистки лучше. Так что, вроде работает. Вот только беда: восстанавливается работоспособность на небольшой промежуток времени. На какой? Зависит от исходного уровня загрязнения воды. Кто-то чистит фильтр через 2-3 дня, кому-то не хватает и на сутки.

Что говорят отзывы

Подавляющее большинство отзывов негативное. Очень редко встречаются довольные клиенты. Оно понятно, если у человека все работает нормально, то, чаще всего, он молчит. Но такое количества отрицательных отзывов надо еще поискать. Вот как описывают титановый фильтр для воды его пользователи.

  • При установке резко падает давление в системе. Через несколько дней работы забивается, после промывки снова что-то течет. Но это снова на несколько дней.
  • Не выдает заявленный расход воды.
  • Не очищает. Вода как была желтая и с запахом железа, так такой и осталась.

    Титановый фильтр для скважины также не выполняет свои функции
    И снова ничего не работает
    Может вечный фильтр для воды и существует, но это явно не он
    Слишком разные истории чтобы быть фейком

  • Фильтр забивается буквально через несколько часов работы. И тем не менее, анализ воды до него и после практически идентичный.
  • Железо не очищает. Вода мутная.
  • Как пахла водопроводная вода хлоркой и железом, так и пахнет.
  • Странно, но после установки фильтра Титанов накипи в чайнике стало больше.

В общем, около 95% процентов говорят, что «это развод», напрасно потраченные немалые деньги, ничего не работает, не верьте рекламе — все неправда. Кому верить — рекламе или отзывам — каждый решает сам. Есть ли положительные отзывы? Единичные и больше в видеоформате.

Почему так получается

Несмотря на некоторые неподтвержденные свойства, работать титановый фильтр для воды должен. Его механическая часть вполне работоспособна. И видимо, работает, если фильтрующий элемент засоряется, то что-то он чистит. Ну, а воду не очищает, потому что уровень загрязнения высокий и содержит большое количество частиц, которые по размерам меньше предела, который данный фильтр в состоянии задержать. В таком случае, после этого фильтра надо ставить еще доочистку — нанофильтр или обратный осмос.

То есть, титановый фильтр — это далеко не панацея и сделать питьевую воду «сразу» из любого источника он не в состоянии. Он удаляет часть загрязнений. А чтобы получить действительно чистую воду, надо сдать воду на анализ и по его результатам подбирать систему очистки. Будет в ней титановый фильтр для воды или нет — это уже ваше решение. Но как для простого механического фильтра, слишком уж у него высокая цена.

Связки из фильтров разного типа фирмы Titanof, в том числе и с титановым фильтрующим элементом

Связки из фильтров разного типа фирмы TITANOF, в том числе и с титановым фильтрующим элементом

Компания TITANOF, видимо, прислушивается к отзывам. Сейчас в описании ко всем фильтрам из титанового порошка рабочее давление 0,1-10 Бар (было до 2 Бар, чуть позже до 4 Бар, чего совсем недостаточно для современных напорных систем). К тому же есть модели с разным расходом, для разного количества одновременно работающих точек.

На сайте компании TITANOF есть также раздел «готовые решения», где представлены связки из фильтров разного типа для решения наиболее распространенных проблем. Одна из составляющих в таких связках титановый фильтр для воды. Но только «одна из составляющих». И снова-таки, гораздо надежнее сначала сделать анализ воды, а потом подбирать решение.

Запись Титановый фильтр для воды TITANOF (Титанов) — миф или реальность? впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Очистка воды — одна из основных проблем, влияющая на наше здоровье и самочувствие. Чистят ее при помощи фильтров различного устройства или целых систем фильтрации. Зависит все от степени загрязнения. Сейчас активно рекламируется титановый фильтр для воды TITANOF (Титанов, Титанофф). То, …

Запись Титановый фильтр для воды TITANOF (Титанов) — миф или реальность? впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Просекатель для профиля гипсокартона — инструмент для быстрого соединения профилей

Перегородки, потолки, фальшстены часто возводятся из гипсокартона. А его монтируют на каркас из металлических профилей. Значительная часть времени уходит на монтаж этого самого каркаса. Сократить время без потери качества позволяет просекатель для металлического профиля. Это ручной инструмент, который соединяет два профиля в считанные секунды.

Что такое просекатель для листового металла

Просекатель или просечные клещи — ручной инструмент для соединения изделий из листового металла. Соединение происходит за счет формирования сквозного отверстия в соединяемых деталях. Фиксируются соединяемые части за счет загибания образовавшихся металлических лепестков. То есть, для соединения изделий из листового металла при помощи просекателя, не требуется никакого крепежа или дополнительных действий.

Приставили в нужное место рабочую часть инструмента, нажали на ручки. Металл пробивается, его кусочки загибаются. Все. Из-за того, что металл «пробивается», пошло еще одно название этого инструмента — пробойник для профиля. Этот же инструмент можно найти под названием «клещи для соединения ГК-профилей». Именно так позиционируют его некоторые производители. Есть и другие названия — просечка, дырокол для профиля. Это уже из жаргона строителей и домашних мастеров.

Как устроен просекатель для металлического профиля

Просекатель для металлического профиля: устройство роликового типа

Внешне просекатель — это те же клещи, но с длинными рукоятками и непривычным строением рабочей части. Как у обычных клещей, у них есть две губки, но они разные по форме. С одной стороны упор, с другой пробойник. Пробойник — это выступающая часть, которая проделывает отверстие в металле. Упор — это утолщенная часть с отверстием, в которое заходит пробойник.

Как работает просекатель: формирует отверстия и загибает металл по краям

Фото того, как работает просекатель. Он проделывает сквозное отверстие в соединяемых деталях и загибает лепестки из металла

Форма рабочей части разработана так, что лепестки металла, которые образуются при проделывании отверстия, слегка загибаются. Этим обеспечивается надежная фиксация изделий друг относительно друга. Форма отверстия обычно прямоугольная, но может быть квадратной или круглой. Прямоугольным предпочтительнее, потому что дает более «жесткое» соединение.

Плюсы и минусы использования просекателей

Этот вид инструмента пока не слишком популярен. Причины назвать сложно, ведь вещь действительно хорошая. Особенно для тех, кто занимается монтажом гипсокартонных систем, да и для домашних мастеров тоже нужная вещь. В чем плюсы:

  • Быстрое и надежное соединение профилей. Скорость монтажа каркаса под гипсокартон значительно возрастает. Принцип работы прост: завели соединяемые детали между губок, сжали ручки, передвинули, повторили. И так столько раз, сколько требуется.

    БЫстрое соединение профилей для гипсокартона

    Пробойник для профиля гипсокартона. Так еще называют этот инструмент

  • Нет необходимости в использовании крепежа. Это экономия времени и средств.
  • Инструмент ручной, так что электричество не нужно. Можно работать на любых объектах.
  • В месте соединения профилей нет выступа. При монтаже на заклепки или саморезы, головка выступает над поверхностью профиля. У самореза больше, у заклепок меньше. Это мешает листу гипсокартона ложиться ровно, без загибов. При использовании просекателя, загибы остаются с «изнаночной» стороны профиля. Лицевая получается без выступов. Лист ложится ровно, что уменьшает время на шпаклевку и ее расход.

    Нет выступающих над профилем шляпок. Это - плюс однозначно

    Для монтажа гипсокартона отсутствие выступов — точно плюс

Мало кто из тех, кто попробовал работать просекателем возвращаются к саморезам. Хотя, надо сказать, есть и такие. Иногда в сложных местах, соединение «прихватывают» саморезом, потом используют просекатель, а саморез выкручивают. Но это те, кто любит перестраховываться. При некотором навыке работы, дополнительная фиксация не требуется.

Недостатки

Теперь о минусах. Применение просекателя для профиля гипсокартона действительно уменьшает затраты времени. Но инструмент ручной и требует приложения мышечной силы. При больших объемах монтажа, именно конструкций из профилей, быстро накапливается усталость. И к концу рабочего дня скорость работы падает. Чем лучше инструмент, тем меньше усилий необходимо, но они нужны все равно. И это минус.

Второй недостаток — сложность разборки. Чтобы разъединить два профиля, надо разогнуть лепестки металла. Времени требуется больше, чем при выкручивании саморезов. Но меньше, чем при снятии заклепок. Вроде, это все сложности и минусы работы с просекателем.

Чаще всего в каркасе для ГКЛ есть и саморезы, и просечное соединение

Не везде можно подлезть и сделать просечку. Тогда приходится использовать саморезы и шуруповерт

Есть и еще один недостаток, который обусловлен формой рабочей части. Некоторые узлы — перемычки, фиксаторы — просто невозможно «достать» просекателем. Пробойник туда никак не лезет. Есть модели с очень большими «окошками», но они не очень хороши для обычных соединений. Для профессионалов иметь несколько разных моделей это нормально, а вот для домашнего пользования — явный перебор.

Саморезы или просечка

О том, что при использовании просекателей лист ложится ровнее, уже сказали. И это явный плюс в пользу просечного соединения. Второй безоговорочный плюс — экономия времени. Третий — отсутствие расходников.

В минусы соединения профилей ГК просекателем записывают недостаточную прочность крепления. Саморезами надежнее. Возможно, но прочность каркаса нужна только до момента обшивки его ГКЛ. А ее хватит с головой, даже если на каждое соединение делать только по одному креплению. Но решать что лучше — просекатель или саморезы — вам.

Виды и конструкции

Ассортимент просекателей в наших магазинах не так велик, но в крупных строительных магазинах можно увидеть около десятка разных моделей. Какие они бывают? Во-первых, есть модели для листового металла (на фото снизу). Они имеют совсем небольшой зазор в рабочей части, который еще называют «окошко». У просекателей для листового металла это окошко всего-то около сантиметра шириной. Любой металл туда влезет, а вот профиль для гипсокартона только направляющий (ПН) или стоечный (ПС) с небольшими полочками. И то могут быть проблемы.

Конструкции просекателей для металла

Просекатель для металлического профиля должен иметь «окошко» в рабочей части побольше

Если говорить о моделях для соединения гипсокартона, то они имеют «окошко» побольше. Оно выполнено в виде квадрата, прямоугольника или со скругленными углами. Чем больше окошко, тем проще будет со скреплением стоечных профилей с любой шириной полок. Но тогда увеличивается размер «головы», что далеко не всегда удобно. Профессионалы просто имеют несколько разных инструментов, а для ремонта и бытового использования выбирают что-то среднее.

РОтационные пробивные клещи для листового металла и гипсокартона

Это уже инструмент для профессионалов — с разными по размерам и форме отверстиями

Есть еще разные формы отверстий: прямоугольное, круглое, квадратное. Есть они разных размеров. Чем больше толщина металла, тем большего размера требуется пробойник (или бита). Есть модели со сменными пробойниками, а есть ротационные. У ротационных или револьверных (на фото выше) смена насадки происходит поворотом колеса с разными по форме и размерам битами. Если работать с листовым металлом планируете часто — это хорошая вещь. Для эпизодического применения такая роскошь ни к чему.

Специализированные модели для неудобных участков работ

У потолка и пола можно и обычным инструментом скрепить профили, но удобнее работать со специальным

Есть еще просекатель для металлического профиля для удобного скрепления профилей под потолком или у пола. У них ручки не являются продолжением рабочей части, а установлены под углом. У некоторых (Ultra Profil EDMA) под углом 90°, у других — под 45°. Этот инструмент еще больше ускоряет работу при создании каркасов для подвесных потолков.

Одноручные и двуручные и принцип работы

Стоит еще помнить, что есть одноручные и двуручные модели. В одноручных есть возвратная пружина, которая разжимает рукоятки после снятия напряжения.

Одноручными работать далеко не легко. Особенно, на хороших профилях из нормального металла. Так что часто одноручные все равно приводят в действие двумя руками. В таком случае порядок работы с просекателем для профилей КГ такой:

Клещи для скрепления профилей - принципработы

Как работает просекатель: пробивает оба профиля, загибает края внутрь

  • Выставляем профили по уровню.
  • Левой рукой фиксируем их в нужном положении.
  • Инструмент в правой. Заводим его рабочую часть в нужную точку, сжимаем до того момента, как бита не упрется в металл.
  • Левую руку убираем (профили «держит» просекатель), сжимаем рукоятки двумя руками.

Работа двуручными отличается тем, что рукоятки находятся на таком расстоянии, что одной рукой их даже не подхватишь. Ну, и еще они предназначены для соединения более толстого металла.

Как выбрать просекатель для металлического профиля

Пожалуй, сложное — выбор конкретной модели просекателя. Делятся они, как обычно, на бытовые и профессиональные. Разница в цене более чем ощутимая. Самые дешевые и приемлемые по качеству можно приобрести примерно за 10$, нормальные — от 20-30$, а действительно хорошие стоить могут 100$ и выше.

Просекатель для соединения профилей разница в цене солидная

Просекатель профиля для гипсокартона: какой выбрать

В чем разница? В рабочем ресурсе и удобстве использования. А это значит, что в более дорогих применяют более прочные и дорогие металлы, резину и пластик для ручек и т.д. У них более сложное устройство рабочей части, есть механизм, который снижает усилие, необходимое для соединения. В общем, платить есть за что. Но тем не менее, для периодической работы, для дома можно и в дешевом сегменте найти вполне неплохие и работоспособные экземпляры.

Одно из отличий между профессиональными и бытовыми просекателями для гипсокартонных профилей

Разница в рабочей части между обычным недорогим просекателем и профессиональным

При выборе просекателя для профиля из любой категории смотрите на следующие параметры:

  • Максимальная толщина скрепляемых деталей. Обратите внимание, указывается суммарная толщина металла, которую может пробить данный инструмент. То есть, если указано 1,2 мм, это значит, что можно брать два листа по 0,6 мм или 0,8 мм + 0,4 мм, но никак не два листа по 1,2 мм.
  • Форма и размер «окошка». Скругленные углы облегчают работу.
  • Наличие ролика, который проталкивает пробойник. Такие модели дороже, но усилий прилагать надо намного меньше.
  • Корпус без дефектов, каверн, трещин, массивный и тяжелый.
  • Оцениваем эргономику.
    • Ручки должны быть удобными, с упорами.
    • Идеально, если на рукоятках есть прорезиненные вкладки. Иначе придется работать в перчатках — будут мозоли.
    • Рукоятки в разведенном состоянии можно обхватить одной рукой.
  • Плавный ход при сжатии.
  • Отсутствие люфтов.
Отличный экземпляр с хорошими отзывами, но цена - не для домашнего использования

Для профессионалов такой инструмент — находка, но для любителей и домашних мастеров цена слишком велика

И очень желательно, чтобы фирма была известная. Хотя, есть и безымянные «китайцы», которые для домашнего пользования очень даже неплохи.

 

Запись Просекатель для профиля гипсокартона — инструмент для быстрого соединения профилей впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Перегородки, потолки, фальшстены часто возводятся из гипсокартона. А его монтируют на каркас из металлических профилей. Значительная часть времени уходит на монтаж этого самого каркаса. Сократить время без потери качества позволяет просекатель для металлического профиля. Это ручной инструмент, который соединяет два …

Запись Просекатель для профиля гипсокартона — инструмент для быстрого соединения профилей впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Выбор монтажной пены

Заполнить шов, трещину, установить окно или дверной блок, приклеить утеплитель — для всех этих работ и еще десятка других, применяется монтажная пена. Если зайдете в любой строительный магазин, увидите не менее десятка наименований. А в крупных или специализированных могут быть и сотни. Какую из них выбрать? Какая монтажная пена лучше? Зависит от условий, задач и требований.

Что такое монтажная пена и как она образуется

Монтажная пена — это вспененный полимер, который быстро застывает (полимеризуется) на воздухе. Форма выпуска — металлические баллоны различного объема. В баллоне находится преполимер в жидком состоянии и газ-вытеснитель. Вещества, которые называются «газ-вытеснитель», характеризуются тем, что имеют низкую температуру кипения. В баллоне создано высокое давление. Когда открывается выходной клапан, состав выталкивается в зону более низкого давления. При выходе газ-вытеснитель вскипает, образуя большое количество воздушных пузырьков и раздувая пену.

Какая монтажная пена лучше определяется под конкретные задачи

Выбор монтажной пены зависит от условий и задач

Далее на воздухе, полученная пена полимеризуется — становится жесткой и твердой. Для процесса отверждения требуется вода, так что перед нанесением, поверхности рекомендуют смачивать. Также влага отбирается из воздуха. Так как в морозном воздухе влаги мало, для таких условий существуют определенные составы.

Свойства

Не стоит путать монтажную пену с клеем. Есть, кстати, клей в похожих баллонах, который тоже пенится. Но там совсем другой состав и на монтажную пену надежно приклеить ничего не получится. Она может поддерживать/удерживать в определенном положении, но прочности клеевого соединения не имеет ни одна. Так что не путайте. Это не ее область применения.

какую выбрать монтажную пену - знакомимся с основными свойствами

Как понять, какая монтажная пена лучше? Надо знать ее свойства

Чтобы правильно понимать, где можно применять монтажную пену, надо знать о ее свойствах. Они очень даже неплохие:

  • Монтажное свойство. Это связывание, соединение, прикрепление (не склеивание) частей конструкции.
  • Звукоизоляция. Назвать монтажную пену звукоизоляцией нельзя, но уровень шума она снижает.
  • Теплоизоляция. За счет большого количества воздуха, заключенного в тонких полимерных пузырьках, снижается теплопроводность.
  • Хорошая адгезия почти со всеми строительными материалами. Не может применяться только с силиконом, каучуком, а некоторые еще и с полиэтиленом.

Основное применение строительной пены — монтаж. Не зря ее называют монтажной пеной. Но и в качестве утеплителя и звукоизоляции она тоже неплоха. Не идеальна, но неплоха. Заполнение швов, щелей, герметизация/теплоизоляция вводов коммуникаций — вот ее область применения. В этом ей трудно найти конкурентов. Раньше как заполняли такие щели? Забивали тряпками и замазывали раствором. Пена в этом плане намного удобнее и обладает лучшими свойствами.

Важные характеристики

Любой вид монтажной пены имеет две важные характеристики — первичное и вторичное расширение. Первичное расширение — это насколько увеличивается в объеме масса до окончания полимеризации. Есть пены как с большим первичным расширением, так и с невысоким. Какая монтажная пена лучше — с большим или малым расширением? Однозначно сказать не получится. Применяются они в разных случаях. Пена с малым расширением хороша при заполнении небольших полостей, а также при послойном заполнении глубоких швов, при монтаже ЭППС. Большое расширение выгоднее при заполнении полостей, применения в качестве звукоизоляции, теплоизоляции.

Если говорить конкретно, то для установки окон и дверей, лучше брать пену с малым расширением. Причем и первичным, и вторичным. К сожалению, это профессиональная пена, так что вам нужен будет еще и пистолет.

Расширение монтажной пены - важная характеристика, которая показывает насколько удобно будет с ней работать

На левой картинке иллюстрация большого вторичного расширения. Видите, как разорвало первичный каркас? Ну, и разница между пенами в плотности и «текучести»

Вторичное расширение — это увеличение объема пены после окончания процесса полимеризации. Какая монтажная пена лучше по этому признаку? Однозначно та, у которой вторичное расширение меньше. Почему? Потому что процесс этот сложно предсказать. А возможные последствия серьезные — деформация гибких или подвижных частей. Например, раму окна или дверные косяки может выгнуть, если пена сильно увеличится. И даже распорки, которые ставят, не всегда помогают.

Зачем тогда нужна строительная пена с большим вторичным расширением? У нее есть своя область применения — заполнение полостей и щелей в жестких и стабильных материалах и конструкциях. Например, в бетоне, как заполнитель с теплоизолирующими свойствами между стеной и кирпичной отделкой. Пена с большим вторичным расширением дешевле. При больших объемах это важно.

Выход пены

Еще на что надо обращать внимание — это на выход пены. Это тот объем, который может выйти из баллона. Указывается он в литрах. Обычно, чем больше баллон, тем больше выход. Но далеко не всегда. При одном и том же размере баллона разница по выходу может быть порядка 20-30%. Определить можно по массе. Чем тяжелее баллон (масса указана), тем больше будет выход.

Выход монтажной пены из баллонов одинакового объема может очень сильно отличаться

Как видите, в одинаковых на вид баллонах содержится разное количество пены

Что еще стоит знать, что реальный выход монтажной пены обычно меньше заявленного (чаще этим грешат бытовые виды). Для обеспечения требуемого объема, необходимо точно подбирать пропорции преполимера и газа-заполнителя. А этим могут похвастаться далеко не все марки. Вот перечень тех, кто стабильно выдает заявленные объемы:

  • Soudal (Соудал) профессиональные линейки (не бытовые).
  • Penosil (Пеносил) Gold (Золотой) и Premium (Премиум).
  • Момент Монтаж (совсем недорогая и широко распространенная).
  • Wellfoam (ВеллФом).
  • Hilti (Хилти).
  • Kim Tec (Ким Тек).
  • Den Braven (Ден Бравен).
  • Illbruck (Илбрук).
  • Tytan (Титан) (некоторые партии или вообще не работают или выдают меньше половины заявленного).

Возможно, есть и другие хорошие марки строительной пены. Но именно эти, по отзывам строителей, подводят очень редко. При покупке смотрите на дату производства. Через год клапан начинает травить, газ-заполнитель выходит, выход, соответственно, уменьшается.

Чтобы хорошая пена сохраняла свои свойства, ее надо правильно хранить

Обратите внимание! Работать надо с монтажной пеной, которая имеет комнатную температуру. В холодное время надо ее предварительно согреть. Даже зимнюю или всесезонную.

Виды и применение

Все баллоны с монтажной пеной можно разделить по области применения: бытовые и профессиональные. Они отличаются и внешне. Профессиональные сделаны под специальный пистолет. Без него работать не получится. Бытовые имеют нажимной клапан (как в аэрозолях) и длинную тонкую трубочку. Понятное дело, это не все отличия. Есть разница в свойствах:

  • Скорость отверждения. Профессиональные быстрее твердеют. Некоторые марки становятся жесткими уже через 30 минут. «Нормальный срок полимеризации» — это 24 часа. Именно столько рекомендуют ждать после нанесения пены перед продолжением работ.
  • Величина вторичного расширения. У профессиональных она порядка 30-50% от величины первичного объема, у бытовых может быть 130-250%.
  • Размеры полостей. Хорошей считается пена, состоящая из мелких пузырьков. Этим отличаются профессиональные, хотя у некоторых бытовых тоже мало больших полостей. Но их и к дешевым не отнесешь.
Выбрать монтажную пену надо по характеристикам

Какая монтажная пена лучше, решаем по характеристикам

Из всего списка самое неприятное — большое вторичное расширение. Чем это плохо? Тем что при запенивании окон, дверных коробок, сильно увеличивающаяся пена может выгнуть древесину или профили. Ну, и тем, что она слишком активно растет, ее сложно дозировать, что приводит к большому перерасходу. Так что разница в цене оказывается в результате, совсем незначительной. Если остается вообще.

Когда и где применять эти виды монтажной пены? Для заполнения полостей и дыр в жестких конструкциях подходит и бытовая пена. Например, Боксер, Ультима, Космофлекс, Веллфом, Кладезь. При установке дверей и окон, лучше работать с профессиональной. Это Илбрук, Пеносил, Соудал, Титан.

Виды по сезонам

Монтажная пена делится и по температурному режиму применения. Есть следующие виды:

  • Летняя. Применять при плюсовых температурах, но не ниже, чем +5°C.
  • Зимняя. Ее можно использовать при морозах до -18°C.
  • Всесезонная. Ее диапазон заявляется от -10°C до +35°С, но оптимально ее применять где-то в районе от +10°C до нуля. При более низких лучше зимняя, при более высоких — летняя.
Выбор монтажной пены по условиям и температуре

Какая монтажная пена лучше: которая подходит для температурных условий

В отапливаемом помещении используем летнюю пену, если пеним окна зимой — зимнюю или всесезонную — в зависимости от температуры за бортом. А вообще, лучше себя показывает «специализированная» — летняя или зимняя. Они приспособлены под определенные условия, а это всегда более надежно, чем универсальный вариант (всесезонная).

При работе зимой, пену не оставляйте на морозе. Заносите в тепло. Если она переохладится, то будет слишком текучей, не будет держать форму. В общем, пену держим всегда в тепле. И еще — из теплого баллона выходит больше пены.

По горючести

Монтажную пену надо подбирать и по горючести. Есть она трех классов:

  • горючая — на баллоне стоит B3;
  • самозатухающая (нет огня, она не горит) маркируется B2;
  • негорючая (даже в огне сохраняет свойства на определенный промежуток времени) обозначается классом B1.
В деревянных домах лучше применять негорючую монтажную пену

Горючие и негорючие монтажные пены. Степень горючести обозначается буквой B и цифрами от 1 до 3. B1 — негорючие, B2 — самозатухающие, B3 — горючие

В деревянных и каркасных постройках лучше всего применять негорючую строительную монтажную пену. Она же должна использоваться в помещениях с повышенными требованиями по пожарной безопасности. В домах такое помещение — котельная. Противопожарная/негорючая монтажная пена есть у каждого серьезного производителя. Смотреть надо в профессиональной линейке. Например, Tytan B1, Soudal FR, Den Braven (Ден Бравен), Kim-Tec (Ким Тек).

Еще есть двухкомпонентные монтажные пены. Но они очень быстро твердеют, поэтому их применяют профессионалы, да и то не все. Нужен навык работы, а стоит двухкомпонентная пена достаточно.

Особые виды

Есть некоторые виды работ, для которых требуются особые свойства.

  • С повышенной адгезией к древесине. Есть разные марки, например, VIK (Вик) профессиональная и бытовая, FOAM 65, AkFix 940.
  • Термостойкие. Применяют для герметизации выходов дымовых труб. Вообще, можно брать любую с классом стойкости к пожарам класса B1. Даже если она потемнеет или почернеет, своих свойств не утратит. Примеры: Penosil Fire Rated B1 (позиционируется как пена для дымоходов), Tytan Professional B1.

    Какая монтажная пена лучше? Та, в которой больших полостей меньше

  • Очень быстрая, практически моментальная полимеризация (например, Soudal 2K). Применяются в работах на высоте, когда ждать даже 30 минут невозможно. Они используются промышленными альпинистами при монтажных и ремонтных работах.
  • Остаются гибкими после застывания: AkFix Maximum 65, PROFPUR ELASTICFORCE и другие. Такие пены необходимы в местах, где есть постоянные вибрации или нагрузки на растяжение.

Перечисленные марки далеко не единственные. Есть и другие. Смотрите у серьезных производителей строительной химии, читайте характеристики, ищите отзывы. Мы уже привыкли, что заявленные характеристики далеко не всегда совпадают с реальностью.

Пистолеты для профессиональной монтажной пены

Если вы решили использовать профессиональную монтажную пену, вам потребуется под нее пистолет. Разброс цен тут большой. Но для разового использования можно брать недорогой. На количество пены цена не влияет. Просто более дорогие лучше контролируют интенсивность выхода пены, подают ее на большее расстояние.

Так выглядит пистолет для профессиональной монтажной пены

Профессиональная монтажная пена требует наличия специального пистолета

Возможность регулировки интенсивности подачи есть в любом, вот только уровень контроля разный. После работы, если баллон не пуст, он может оставаться в пистолете на протяжении 2 недель или месяца. В этот период можно просто продолжить работу. Но хранить «заряженный» пистолет надо в теплом помещении, не под солнечными лучами.

При замене баллона, если пена идет нормально, никакие дополнительные манипуляции не нужны. Если пена перестала выходить, а баллон еще не пустой, может забилось сопло. Тогда сопло можно промыть. Если жидкость выходит без проблем, значит проблема в баллоне. Обычно преждевременно кончается газ-вытеснитель, но может закончиться и сополимер. После окончания работы баллон снимают, пистолет (сопло) промывают растворителем (очистителем монтажной) пены. Другие манипуляции не требуются.

Запись Выбор монтажной пены впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Заполнить шов, трещину, установить окно или дверной блок, приклеить утеплитель — для всех этих работ и еще десятка других, применяется монтажная пена. Если зайдете в любой строительный магазин, увидите не менее десятка наименований. А в крупных или специализированных могут быть …

Запись Выбор монтажной пены впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Как правильно выбрать казино: особенности и нюансы подбора оптимального решения

В современном интернете располагается несколько десятков представительств, которые предлагают услуги интернет-казино. Некоторые из них готовы оказать оптимальные условия по честности и надежности, другие стараются изо всех сил навредить собственным игрокам. Следует отметить, что выбрать хорошее казино весьма проблематично. Для этого необходимо выделить следующее:

1. Прочитать отзывы. Все нечестные сайты рано или поздно выводятся на чистую воду. Информация распространяется со скоростью света, поэтому вы можете уберечь себя таким образом.

2. Оценка самого сайта. Чтобы начать играть, вам нужно зарегистрироваться. После этого можно оценить, откуда выполняется подгрузка слотов, какие платежные системы доступны для пополнения и некоторые другие нюансы.

3. Последний вариант отбора связывается с непосредственной организацией ставок. Для этого потребуется пополнить внутренний счет и поделать ставки. Шансы на победу всегда присутствуют, поэтому проблем не должно возникать.

Еще одним способом найти оптимальное заведение считается посещение сайта https://kazino-tut.ru/luchshie-kazino-vyplachivayushie-dengi. Здесь собран перечень проверенных интернет-ресурсов, которые в действительности выплачивают деньги и предоставляют оптимальные условия для сотрудничества. Остается только испытать представленный ресурс и его честность.